k-spartak

У меня на бензиновом сурфе (3VZ-E) была несколько лет аналогичная проблема. С самой покупки, иногда, ни с того, ни с сего, двигатель сам, на секунду, переключался на пониженную передачу. Бывало, что такой перескок происходил на кочке. Бывало из-за встречного порыва ветра от фуры, когда ехал на скорости. Я понимал, что где-то что-то с проводкой, но где искать излом, было непонятно. Проводов-то много! Проездил так пару-тройку лет. Проблема была обнаружена случайно, при замене форсунок. При снятии впускного коллектора (плиты) и "паука" (патрубки воздушной разводки), на блоке цилиндров, в центре, между двумя рядами цилиндров находится датчик детонации. Так вот, провод от этого датчика оказался ломким и хрупким. Он коаксиальный, т.е. цилиндрическая оплетка и внутри полиэтиленовая жила с проводком в центре. Центральная жилка внутри оказалась переломана примерно в середине провода. При прозвоне контакт какой-то был. Но стоило к этому проводу легонько прикоснуться, как контакт на мгновение пропадал. Я электронщик, с проводами - на "ты". Я знаю, как проверить провод на излом жил. Я заменил весь провод от датчика детонации до клеммной фишки простым антенным проводом с волновым сопротивлением 50 Ом (хотя, тут это не важно). Проблема исчезла полностью. Поэтому не нужно снимать эту причину со счетов. Провод там находится в "тяжелых" условиях. Из-за высокой температуры, за десятки лет, изоляция может пересохнуть в труху. Она становится ломкой. Если изначально провод был неправильно закреплен внутри, то в дальнейшем, на кочках, при сильных встречных порывах ветра (правильнее назвать их ударными волнами), провод испытывает некоторые деформации. Пока изоляция пластичная - все нормально. Но если изоляция пересохла и треснула, то теперь все изгибы будут происходить только в одном месте - там, где трещина. И долго центральная жила не выдержит. Переломится. Практика показала, что это факт.

Собрал в кучу всю накопленную информацию по датчикам температуры задней части двигателя 3VZ-E.

Для удобства собрал информацию по крестовинам карданных валов на Toyota Hilux SURF 130

Обрыв датчика, это не всегда "нет сигнала". Если вход электронного блока высокоимпендансный, то при обрыве он будет "ловить" все, что угодно. В том числе и наводки от высоковольтных проводов.

У меня был поврежден, провод датчика детонации. В моем случае кратковременное пропадание контакта (на долю секунды) от датчика детонации интерпретировалось Электронным Блоком Управления (ЭБУ) однозначно - как будто в камерах сгорания начала появляться детонация. Т.е. его глазами, как будто было похоже, что нагрузка на двигатель резко возросла. ЭБУ подумал - "Похоже в горку пошли". И что же он в этом случае делает? А то же, что и всегда - сбрасывает передачу на боле низкую и/или разблокирует гидротрансформатор. Но уже через мгновение в месте перелома провода датчика детонации восстанавливается контакт. ЭБУ отрабатывает его и вновь возвращает АКПП и обороты двигателя в прежнее состояние.

У меня была такая же история несколько лет назад. Я переворошил пол машины. Ничего не изменилось. Начал замечать некоторые закономерности, например - при резких встречных порывах ветра передача АКПП сама перескакивает на 3-ю на короткое время. В итоге спустя почти год выяснилось, что провод от ДАТЧИКА ДЕТОНАЦИИ прохудился. В нем был перелом центрального проводочка. Я с паяльником "на ты", поэтому быстро все восстановил, проверил. С тех пор эффект дерганья передач больше никогда не появлялся.

Чиркните в личку стоимость левого поворотного кулака

Решил проблему установкой подшипника 330088К2. Он подходит один в один, только вал на два сантиметра спереди обрезать нужно. Старый подшипник выпрессовался с усилием около 3 тонн. Силумин не треснул. Фланец снялся примерно с таким же усилием. Важно подобрать подходящие оправки. Насаживал подшипник в кронштейн предварительно смазанный маслом, вошел с усилием 2 тонны, силуминовый кронштейн предварительно немного нагревал газом. Опять же, важно подобрать правильную оправку под кронштейн. Сверху давил внешней обоймой старого подшипника. Фланец насаживал предварительно нагревая его газом. По началу шел легко. По мере насаживания фланец, естественно, охлаждался и постепенно стал идти щелчками. Усилие гасаживания росло. Но сел фланец как нужно. После этого болгаркой отрезал выступающий кусок вала перед фланцем. Сильно много оставлять не стоит, т.к. вал может упереться в центр вязкомуфты. Да, забыл сказать, подшипник покупал за 120 рублей (в Новосибирске фирма Сибподшипник на Выборной). Щечки подшипника металлические. Подшипник сдвоенный с общей внешней обоймой, оба подшипника шариковые. Диаметр вала 16 мм, длина вала 105 мм. Длина обоймы подшипника 40 мм, диаметр обоймы 30 мм.

Интересует кронштейн крепления вязкомуфты.

Интересует кронштейн крепления вязкомуфты на двигатель 3VZ-E.

Нет ли кронштейна вязкомуфты вентилятора на двигатель 3VZ-E?

Есть кронштейн вязкомуфты вентилятора? Я бы купил! ))

Можно взглянуть в моей теме, там есть фото: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=47972