Сергей Щербин

По мануалу замена масла на тойотовских дизелях- через 5000км. И хотя в рекомендациях по увеличению срока службы синтетики и напиано25-20тыс-не верь глазам своим.

Не далее, как 31 декабря столкнулся с той же проблемой. Перерыл всю систему, но причину так и не нашел. А 2-ого января на трассе обрезало ШРУС(хорошо, лишь 10км отъехал). Ступичные подшипники-месиво

Откатался я на Купере эту зиму, правда в другом размере. Дубовата на морозе. До нового года по снегу на счету Ауди и Фольксваген. Вообще-то зимой чем уже резина-тем лучше сцепление.

Судя по описанию, все-таки сильно смахивает на люфт ступичных подшипников. Задние цилиндры развел?

В Питере это не проблема

А донора не найти? Можно делать длинные вставки с проваркой отрывистыми продольными швами- как на самой раме.

Тут может быть и другое: задир стенок подкачивающего насоса, т.е. насоса низкого давления в корпусе ТНВД. По конструкции напоминает форвакуумный насос. Но вообще-то имеет смысл попробовать присандалить какой-либо запирающий клапан на подающую магистраль. Например- жигулевсий бензонанос. Неэстетично, но работает.

Вместо отстойника можно поставить половину камазовского фильтра.

Обратка, насколько мне известно, существует на всех дизелях. Через нее идет сброс избытка солярки. поступающей на форсунку. Куда на 2Н подсоединяется трубка обратки - по старой памяти- в ТНВД.

maksim75 Сегодня, 16:06 Сообщение #2 И ещё : у двигла 2Н есть ли обратка с ФТО топлива ? и устанавливаеттся ли фильтр грубой очистки перед помпочкой? О чем вопрос? Об обратке, ФТО или ФТО в обратке? На 60-ке стоит по штату с левой (кажется) стороны на раме отстойник. Ежели нет-то сгнил, сняли . Естественно, в топливной магистрали, далее- фильтр ТО с помпой. А вот об обратке с фильтром ТО не слыхивал. Плавность хода зависит от настройки подвески, т.е. сбалансированности комбинации рессоры-амортизаторы, колес и давлении в них, загрузки.

А по трассе при 90-100? Расход в городе-не показатель. У каждого своя манера езды и города разные. Зимой, до полного прогрева движка, почти у всех дизелей едкий выхлоп.

А в чем, собственно проблема? Проверить и отремонтировать, т.е. заменить распылитель и настроить давление смогут как в любом колхозе, так и диз. автосервисе- дело нехитрое. Шушары, Бош-сервис, практически любые автопредприятия с дизельной техникой.

Сжатым воздухом-без проблем.

Для питерцев не так существенно. При температуре от -25 - 5W... , не более. На собственной шкуре: 10W40, -30. Заводился с выжатым сцеплением Результат: раздавленные п/кольца КВ приварились к КВ, задир блока-постели по посадочному п/кольца , попорчены зубцы паразитной шестерни ГРМ, втулка=ось параз шестерни (нежизнеспособная конструкция по подборке материалов) задрана, крошка попала в коренные вкладыши (КВ цел, кроме п/кольца). Придется самодельничать- расточка посадочного п/кольца, шлифовка боковой поверхности шейки КВ, изготовление п/колец.

К этому дизелю бы тракторный насос-рядник! Дефектуя движок поразился глюку разработчиков: нежизнеспособная конструкция паразитной шестерни ГРМ. Чугунина по сыромятине. Из экономии на бронзу не смогли потратиться! Весьма критичен к маслу зимой. ИМХО. Хотя статистика весьма обнадеживающая.

Судя по описанию, закисшие контакты либо скрытый перелом проводки. Около 0-вода с солью, появляется контакт....пока Высушить и тестер в руки

KEROSIN! Браво! Наглядно и доходчиво! А я предпоглагал, что нижняя часть гуся плоскостью ложится на крыло.

ALPINIST нужно припоять ту часть что идет в крыло с внешней трубой, лучше отдать спецам которые клеят бампера, сделают качественно с армирующей сеткой Что-то не понял. Снять крыло, и на крыле состыковать обе части и запаять? Тогда уж лучше придумать какую-либо фиксацию и залить незасыхающим герметиком, типа для уплотнения стекол.

Оригинальный тойотовский шноркель для " General countries". (для ближнего востока).

Присобачиваем Экзистовский шноркель на 80-ку. Похоже, что сконструирован как чисто пылевой. Для бродов его надо доделывать. Нет жесткой фиксации гуся с горизонтальным патрубком в крыле. Как решали эту проблему?

Смотря в каких условиях. В Карелии зимой, не зависимо от погоды дороги посыпают адской смесью из песка, соли, селитры. В Питере - химия посложнее. А на японцах используется, как правило, сталюга с большим содержанием углерода. Попав на оголенную поверхность, вода окисляет углерод до кислоты и пошло-поехало. Тектил поможет, лучше с цинком, чем больше цинка-тем лучше. Кстати! В паре нержавка-сталюга сталюга деградирует существенно быстрее, чем без нержавки.

А ты в этой малозазорной паре, когда разъединишь, посмотри состояние алюминия. А рассол все съест, и помадку слижет.

Кстати! А какая химия помогает при промывке? Пару лет назад промывал печку с 60-ки. Вначале часа 1,5 текла тушь, посветлело, потрясешь- опять чернота. И уксус пробовал, и фэри и порошок- эффективность минимальная. Уж собирался распаивать.

xach_25 Твой приятель и сделал САО Вообще-то у моего приятеля комбинация SOA с бодиком.

Для справки: в гальванической паре алюминий-сталь окисляется в первую очередь алюминий. Пример- кузова Ленд-роверов. Так же как и в паре сталь-цинк съедается цинк.