Олорин

Тяга гораздо хуже чем у 5VZ. Экономия при нынешних ценах на топливо - эфемерна. Для бездора лучше бензин: я эксплуатировал дизеля: 3L, 3LT, 1KZ-Ti. Причем все дизеля были в ОТЛИЧНОМ состоянии. Так вот 5 VZ гораздо лучше во всех режимах. И по надежности также. А имея опыт владения другими бензиновыми джипами скажу даже так: любая почти бензинка (ну кроме может 3Y - совсем уж слабенький) гораздо лучше, надежнее на бездоре и трассе.

Я тебе как владелец и казэта и 5вэзэта говорю - не бери ты казэт. не стоит он усилий таких: по деньгам и поискам. 5вз лучше, наденее в разы, тяговитее и не воняет...

Руль - дело 35-е... обшивка руля кожей стоит 3 т.р. Слабые места данной модели: 1. Карданчики рулевого. 2. Нижние шаровые. 3. Рулевая рейка. 4. Документы на машину. Все остальное надо также смотреть внимательно, т.к. машина очень надежная и из-за этого их бывает укатывают в ноль, а потом продают. П.С: По двигателю - чисто мое мнение: брать сейчас дизель смысла нет. Лучше брать бензин 5VZ. П.П.С: Пробег данной модели 200 к.км - из разряда сказок (машине уже больше 10-ти лет). Вероятность, что он реальный - нулевая.

Мое предложение в силе.

Я бы еще, все-таки, распорочку типа уголка воткнул бы на место, где стояла старая поперечина - надежнее как то было бы и по жестче конструкция.

1. Движок лучше брать бензиновый. 2. Если климат контроль кнопочный, то проверить работу всех режимов - больное место у этих машин. 3. Проверить тщательно все шаровые. Особенно нижние - больное место. 4. Проверить отсутствие течей на задних кожухах барабанных тормозов. 5. Проверить работу мультимода. 6. Проверить работу автомата (стоп-тест, отсутсвие толчков и т.д.) Все остальное, как у всех машин - смотреть нужно все.

Ясно. Но вообще, толщину стенок можно вычислить так: 1. Взвешиваем деталь. 2. Измеряем длину труб. 3. Измеряем диаметр труб. 4. Используя формулы элементарной геометрии вычисляем толщину стенки трубы.

Ок.

Давайте за 4200 рэ? А то доставка сейчас недешевая.... Да, и сразу вопрос - толщина стенок труб и их материал (нержавейка или еще что-то)?

А если глобально, то поставь бензинку хорошую в машину лучше и будет счастье. Это я тебе, как прошедший все этапы человек говорю.... ;-)

Устанавливаешь в свой ТНВД казэтный плунжер и турбокорректор. Идешь на сайт Дизельмастера и скачиваешь инструкцию по настройке ТНВД. Хотя если ты задаешь вопрос по настройке,топлива, то тогда самому лучше только приобрести плунжер и корректор, а ставить и настраивать все это дело у нормального топливщика. У того же Дизельмастера, например. П.С: Настройка без установки корректора почти не имеет смысла - дыму будет много, толку мало (т.е. КПД системы будет плохой).

В продаже.

5500+доставка=около 6000-6500. Новая пружина 3500. Итог - дорого. За 3,5 тыщи взял бы обе пружины.

Только две? Задние или передние?

За такие деньги отдавать их бессмысленно. 7т.р. крайняя цена. Ниже торга нет.

Например?

Расширители пластиковые по болты наружные. Их фото в 63-м сообщении в этой теме. Резиновые расширители 3 дюйма обычные. Резиновые отдельно не отдам, только вместе с пластиком.

В продаже задние двери, расширители, серьги.

Конечно офф-топ, но не удержался: http://forums.drom.ru/general/t1151345665.html

Вы не внимательно смотрели фото. Промежуточные кубики развернуты так, а крайние - по ходу движения авто. К тому же я же сказал, что сделал еще дополнительный подрамник между этими квадратами потом. Фото выложу. Так что ни о каком сдвиге даже речи нет.

Стальные. Чугунные они не могут быть по определению - чугун не работает на изгиб ибо слишком хрупкий. Из чугуна только массивные детали делают типа опорных толстых плит и т.д.

Вы про бодик на квадратах? Так там болты стоят класса 10.9, они гораздо прочнее 8.8.

Послушайте, как тогда предлагаете обсуждать решения, предложенные автором темы? Вообще никак не критиковать и не предлагать лучшее? Интересный подход. Это не обсуждение, тогда а не понятно что. Кстати, когда я выкладывал свои модификации: турбина, бампера и прочее (кстати по турбине мой отчет повесили вроде как даже в ФАК, поэтому обвинение меня во флуде - т.е пустословии да еще не по теме - как минимум не логично), почему то в моих темах никому не было сказано, что они флудят критикуя мои поделки (зачастую, кстати, с оскорблениями). Хотя, конечно, модераторы тут хозяева и я могу, видимо, засунуть свое мнение себе подальше. Я изложил свои непонятки по этой теме. Можете объяснять можете не объяснять, можете вообще удалисть, ибо я политику партии перестал понимать.

Впоследствии мы вварили дополнительный подрамник между квадратами. Могу сделать фото, если надо.

По просьбе модератора Азиата: История бодилифта нашей Сузуки: 1. Подъем кузова с помощью проставок из квадратной трубы 80х80х4. Проставки помимо болтов М12 к раме крепятся сваркой. 2. Удлинение рулевого вала путем его резки и вставки трубы 1/2 дюйма с последующей сваркой. 3. Перенос всевозможных трубочек и проводков, если понадобится. Необходимость этого выяснится в процессе подъема кузова. 4. Подъем растяжки между передними стойками. 5. Хитрое искривление и удлинение ручек кпп и рк, хотя ручку кпп уже снимал, гнул, может что-нибудь и получится. Самая проблема с ручкой рк, короткая она слишком, утонет в тоннеле. Короче, подниму кузов и буду смотреть как и куда. 6. Возможно потребуется удлинение топливоприемной и воздухоприемной трубы. Скорее всего обойдусь ослаблением хомутов и сдвигом этой самой трубы. 7. Перенос переднего бампера. 8. Наращивание передней защиты. 9. Перенос заднего бампера. 10. Подъем топливного бака. 11. Установка силовых порогов. Начал я со снятия защит, бампера переднего и заднего, сзади пришлось еще откручивать железку, которая находится под бампером. Пришлось снять радиаторную решетку и фары чтобы обеспечить доступ к передним подушкам. Снял рулевой вал. Отвинтил слева и справа возле колес крепления тормозных шлангов, проводов ABS. По правому борту возле арки переднего колеса отсоединил от кузова 3 трубки, по моему топливопровод и еще что-то. Отвинтил все опоры. Подготовительные работы вроде бы сделал. Кузов поднимал с помощью подкатного домкрата. Начал поднимать немного неправильно, не ожидал что кузов крениться по другому в отличие от рамы при поднятии за задний край, справа от запасного колеса. Короче, решил поднимать сначала левый борт, затем правый. В процессе контролировал все проводочки и трубочки периодически ныряв то под машину то в моторный отсек. Для того чтобы проставки встали на место пришлось поднимать на 150 мм. Кузов кренился очень сильно и мне было страшно. Поднял, вставил проставки и тут оказывается, что шпилька упирается в головку болта крепления проставки к раме. Пришлось срезать 5 мм со всех шпилек. Все, поставил, затянул верхние крепления. Для нижних креплений необходима установка шайб, так как отверстия там 30 мм (где раньше опиралась подушка кузова на раму). Шайбы решил сделать из полосы 40х4. Взял полосу, разметил квадратики, накернил центра отверстий и стал сверлить. 3 дырки сделал, на четвертой сверло закусило и прежде чем сломаться единственному сверлу дрель прокрутилась, причем вместе с моими руками. Очень хорошая дрель, мощная. Руку рассадил, кровища. Плюнул я на эти квадратики и пошел чай пить. Решил заняться удлинением рулевого карданчика. Кстати удлинять надо только нижнюю часть, ту которая входит в ГУР, никак иначе. Разрезал болгаркой пополам. Взял трубку 1/2 дюйма длиной 90 мм. Так как трубка не одевалась на вал, пришлось эти самые валы немного подболгарить. Натянул трубку, заварил, получилось вроде крепко. Вот собственно и весь вчерашний день. Итог: машин на проставках, вал рулевой удлинен. Сверла нету.