Landcruaz

Лебёдку запаски советую искать с белее современных авто. У меня вроде от 80-ки. И то пришлось всю разбирать, чистить ( песочить), красить, смазывать. Наверное от 100-ки и 400-ки такие же. И всякие Четыре-руннеры, тоже всё однотипное.. А балку под КПП, можно и самодельную сделать.

Ну например по кузовным деталям, если рассматривать. 1. Б.У. - нужно понимать, что слово "Хорошее", не будет! И "Быстро", не будет. 2. Новые детали, слова "Дёшево", не будет. Например новый радиатор за ~ 100000₽ - это норма. Оригинал, не оригиналов уже давно нет в продаже. Или китайский алюминиевый вариант, на 1,5-2 года . И с учётом доставки, тоже не Дёшево! И т.д. Основные проблемы, это кузов. Чтобы поддерживать машину в приемлемом состояние, это одно. (Только где они в продаже в таком состоянии?) Если полезешь в ремонт , не удивляйся, что цена машины вырастет а нееесколько раз. И на Убой такую машину лучше не брать. Т.е., прыгания но лесам и лазанья по деревьям, со снятием её с помощью лебёдки. Очень дорого и долго будет всё ремонтироваться. Всё прошло её время для этого!

И не плохо бы указать информацию о моторе....

Как и полный привод...😏 У 90% авто его вообще нет. А у кого есть, им наверное тоже в 90% он не нужен.

Если нужно кому-то быстро, то есть и по наличию в Москве. Но на заказ будет дешевле!

Скорей всего это замена, официальная. Раз говорите, что это кросс. Но мне кажется, что вопрос нужно ставить не Подойдёт-ли, а Придёт - ли! Скорей всего будет "проблема" с поставкой.

Золотая резинка! И только на конец сентября!

Согласен с тем, что цена на тайваньские Опоры - Сомнительная, с точки зрения качества. Я восстановил родные, заменив резину на полиуретан!

Пардон, - а колёса какого размера?

Согласен, печку нужно прочистить. Но формула - больше газа = больше топлива + больше оборотов = лучше циркуляция и это значит = лучше теплоотдача из печки - остаётся на месте. + у всех оценка Теплоты в салоне, разная. И зимняя одежда тоже, разная. И время на (Вот сам салон прогреть быстро это сложновато. ) - тоже разное. И не очень стыкуется с (Я свой завел, из задней печки как чуть тёплый воздух пошёл, так и поехал. Минут через 20 в машине тепло. Носиться с такими скоростями нет необходимости. Max: 50 км/ч. В среднем в мороз -10с. ) Просто оценка идёт с разных сторон, хотя и одного человека, на одной машине.

Перебор - это две однотипные печки для обогрева заднего салона. С 2000 оборотов или около этого (т.е. не 1500 и не ХХ) - начинается нормальная циркуляция ОЖ. И Лучший теплоотвод от печек. Например при прогретом моторе 90* и на ХХ, хоть 2, хоть 3 печки в салоне стоит - всё-равно будет *холодно*. На скорости 80км.ч. с мотором в 90* не так идёт тепло из печки, как при скорости 90-10км.ч. пусть даже температора мотора 80*. Ну смысл понятен. ЭТО как-раз касается - (Вот сам салон прогреть быстро это сложновато. ).

А какой смысл в 2х печках для заднего ряда. Я думаю что это перебор. (можно ещё и в багажник поставить), только откуда брать столько тепла? Моторы у наших динозавров начинают нормально греть зимой при 2000об.+! Т. Е. на ХХ будет всегда еле-еле греть.... Особенно если много Охладителей. Если хочется поставить доп. тепло в подлокотник, то я бы рекомендовал воздушный Фен, на солярке. Это альтернатива! а не награмождение. Причём полезная альтернатива! Можно мотор не заводить долгое время и т. д. Сами всё знаете....

Только цена этого Сделанного? У нас если менять все соты на новые - это От 30000₽. И то это было год назад. Там брали соты от буржуйских ремонтных наборов и дальше внедряли в рамки родных радиаторов. Правда это у крутой фирмы. Которой все довольны. Почти все. Конечно можно идти и другими путями.

Я себе ставил. Маде ин Китай. Заливная горловины немного выше была сделана. Ещё 1см и уперлись-бы в капот. Шпильки для боковых кронштейнов были не очень точно расположены. Подпиливал отверстия в кронштейнах. А так Типо нормально. Начал Потеть примерно через 1,5года. Продолжалось это ещё 2 года. Потом наконец дошли руки до своего родного, который 1,5 года лежал сделанный.

Я себе ставил задние. От TLC80. Но слово Подходят, я бы поставил в ковычки. Много переделок. Типо погреть-прижать-придавить-погреть-вдавить-закрепить и т.д. Причём, ещё нужно иметь под рукой кучи жестяночных прижимов. Слева это получилось сделать за 5ч.+ Справа, с учётом опыта по левой стороне, 6ч.+ Т.к у 80-ки справа проходит топливозаливныя горловина. И соответственно в подкрылке есть прилив. Его нужно было (вдавить). Но я результатом очень доволен. Т.к. у меня было много кузовных работ по задним аркам. Замена и сварка металла, а не просто замазка ржавчины антикором. Очень хотелось сохранить свой труд. Поэтому И Сохранил! Если будете замарачиваться, то дам некоторые советы по типам этих подкрылков и конечно можно фото...

Мои данные по расходу топлива на 12HT. Поездка в Карелию 2016г. С ПРИЦЕПОМ+верх БАГАЖНИК в обе стороны. Средний расход за поездку 12,12л./100км. С прицепом разгонялся до 128,... 130-131км.ч. больши никак! (трос газа был немного ослаблен, чтобы не так резко чувствовалось нажатие на Газ) ============= 2017г. Поездка на юг. БЕЗ ПРИЦЕПА. 628627 - 631979км. = 3352км. Пробег от заправки до заправки = 3620км. заправлял 426,6л. Расход средний 11,78л/100км. (трасса + горы + трасса) ехали быстро, жара, окна открыты! =============== 21.07.18 651566км. ПОЕХАЛИ В КАРЕЛИЮ!!! С ПРИЦЕПОМ+верх БАГАЖНИК в обе стороны. Расход средний за поездку 276,88л на 2171км. = 12,76л./100км. ================ Как-то была ситуация, (С ПРИЦЕПОМ+верх БАГАЖНИК) - что слетел патрубок с интеркулера. Машина заметно хуже ехала. Сперва было не очень понятно, потом нашёл неисправность... Проехал так ~1000км. При этом расход поднялся до 14,3 - 14,8. На разных участках были разные замеры с показаниями.! Я тогда и понял, что ехал, как будто на 2H. ===============================

Переделывание обходится в 3-5, нет 5-3 раза дороже. И в 5-10 раз дольше. И по этому почти никто это не тянет финансово. (столько машин видел, которые уже по 2 раза делали, за работу платили, а их нужно переделывать. Причём не из за того, что где-то сварка сделана не аккуратно, а геометрия нарушена! Зазоры не те. И это всё делали Спецы у которых очередь.) Нужно кантролировать процесс! Приезжать 2-3 раза в неделю или чаще, смотреть, спрашивать, как Это будет делаться! Как обрабатывать, чем? Никакие фото с телефона, и расстояния 5м., не дадут понятия о картине работы. Но и оплата работы при таком подходе будет другая.

Там и снизу и сверху доступ есть. А они куда-то торопятся? Или умеют только Заплатки сверху налОживать? Понятно, что возится с большим куском и имплантировать его аккуратно никто не хочет, да по сути и не умеет...

Есть такая тема - Выкладывайте чертежи на детали Моё сообщение №37М Я менял эту новую деталь не снимая кузов с рамы!

Это Оно?

Заклёпки наверное полнотелые? Есть малеький секрет, для мониторинга растущей ржавчины. (Хотя если всё сделано хорошо и хорошо обработано, то ржа появится лет через ....несколько.) Шумоизоляцию не нужно приклеивать на пол. Просто положить. Она будет съёмная.! Промазать стыкуемые листы металла - правильная тема. Для склейки есть TERONON EP5055 и PU7600.

Вообще конечно все понимают, что при снятом кузове и на кантователе всё видется лучше. И доступ лучше, можно более качественно произвести ремонт и его обработку. По поводу шумоизоляции. Даже не одетые на задние арки родные коврики - сильно влияют на шум. Хорошая шумка - не будет лишней. Эффект от это есть! Конечно машина не будет такой тихой, как современные авто, Но всё-же будет лучше. И если применять премиальные материалы - то это на наших, шумных машинах Более актуально, чем на других тихих авто у которых и так всё не плохо. Но Вам до шумки ещё далеко..

(Месяц назад купил шестидесятку, разобрал, отмыл. Из неожиданностей, за задними арками обнаружились прогнившие места. Похоже это болезненное место, там карман и скапливается грязь. Вопрос, можно ли это вылечить без снятия кузова с рамы, если сверху вырезать окно?) Имеется в виду место где крышками закрыты болты задних точек крепления кузова к раме?

(Информация по 2-ум крестовинам и 3-ём наконячникам. То, с чем пришлось сталкнутся за 20лет пробега....) Для машины 1989г.! Возможно, что До 1987г. что-то было и другое! Рулевой кардан, самый верхний, тот, что на регулировку наклона руля Toyota 4521022050 Tzk TSS1162 Нижняя крестовины рулевой колонки. Та, что около редуктора. Крестовина CS1638 LYNX (GMD ST1638) Верхняя крестовина рулевой колонки. Та, что около тормозного цилиндра. Крестовина Toyo TT111. Наконечник рулевой правый (который без отдельного резинового пыльника) 1987-89г. 4504669115 GMB 07010916 - фото нет Nakayama N1261 Moog TOES2591 ABS 230466 M23X1.5 LHT JAPANPARTS TI247 с маслёнкой!, 23 x 1,5 ЗАМЕНА... 1989-90г. 4504669116 GMB 07010916 - фото нет CTR CET47 Заказал этот наконечник 498руб. - отходил 1-2 года, ПЛОХОЙ! ABS 230466 M23X1.5 LHT ================= Наконечник рулевой левый, (тот, что с отдельным пыльником) Toyota 4504469055 = 4504469056 = 4504460H00 JAPANPARTS TI-245 MOOG TOES4380 ASHIKA 11102245 DENCKERMANN D130195 Вкладыш правого шарнира рулевой тяги (тот, что с отдельным пыльником) Toyota 4547335010 заказал! 2шт. Наконечник правый (тот, что с отдельным пыльником) 555 SE2634 - заказал! Всё подошло! На корпусе с торца, по сравнению с оригиналом, в 2-ое меньше отверстий под шплинт. Крторые используются для регулировки затяжки боковой, поджимной гайки. =======================

Приклеил на обе стороны. Все Ок. Всё подошло и соответствовало размерам и геометрии.