Landcruaz

На auto.ru на сейчас - 3шт.

Лампочка загораеся когда давление в системе смазки меньше значения указаного на установленом датчике аварийного давления.

Что значит "на холодную на верху" Там, на показометре, есть шкала с делениями. Наверное всем было-бы более понятнее в них указать. Шестерни насоса и т.д., а каков результат? Сообщите , что изменилось. "Этот датчик не стареет ни фига." - стареют! и всем нам Ilya_Simf очень грамотно и дохотчиво объяснил. За что ему большое спасибо!! А создателю темы конечно нужно сделать то, что уже насоветовали. А то уже начинаются параллельно-альтернативные размышления. "что РВ как правило по незнанке никто не трогает, отсюда проблема...." - когда мотор ремонтирует сапожник тогда и получается такой результат. Или клиент хочет по дешевле. Т.е. делаем работы частично (значит и ответственность за результат тоже частично!). Только то, что видим и в простом доступе. Результат может быть таким печальным. А так, если честно, то при нормальном отношении к ремонту, нужно много чего проверять-замерять и т.д. (если ещё есть нужный инструмент!) "эти старые япы не любят недостатка давления" - а новые и не очень новые любят? Недостаток это сколько? У создателя темы пока нет инф. об этом! В этой теме это не указано.

Наверное потому, что и указатель топлива показывал при полном баке, чуть больше половины.

Чтобы успокоиться по поводу давления в двигателе, нужно-можно... Поставить датчик аварийного давления + лампочка. (можно временно, вместо выкрученого родного!) На хорошо прогретом моторе (~ 1 час езды), на стоячей машине, включаем 1 передачу, жмём на тормоза и понемногу отпускаем сцепление. "Гасим" обороты ХХ. Т.е. 600-550-500-450- и до нижнего предела, пока или мотор не заглохнет или будет на этой грани. Если лампочка НЕ загорится, то всё нормально с давлением, на Прогретом моторе, на ХХ. Если начнёт помигивать, то это уже сигнал того, что не всё так хорошо, как хотелось-бы. (можно бросаться и покупать Контрактный мотор, без Контракта, т.е. всё-равно кота в мешке) или нормальный ремонт. В качестве датчик можно использовать Bosch 0986345008 (0,25-0,35bar) Или ERA 330008 Скорей всего нам нужен 0,4bar Есть ещё куча вариантов датчиков, на с не удобными, для нас, контактами. И начинает показывать почти Ноль - имеется в виду, что это Прибор показывает. А он тоже стареет! Так-же, как и другие приборы начинают врать, например прибор-показатель уровня топлива я немного корректировал, вместе с электриком. Теперь показывает намного точне и информативнее.

Датчик на моторе "стареет" и начинает показывать почть Ноль. Я себе поставил новый датчик. Стрелка немного приподнялась, НО для своего спокойствия продублировал давление масла аварийной лампочкой. Поставил дополнительный датчик и проводка. Теперь полное спокойствие по поводу давления.

Меня больше интересует переделка испарителя с правого руля на левый. И его корпус конечно. Всё остальное не так сложно. Есть фирмы которые занимаются профильной установкой. Есть компрессоры с разным типом креплений, шкивоф, производительностью, осушители, передние радиаторы с разными размерами, датчики и т.д. и т.п. Всё ездил, смотрел, подбирал, продумывал. Шланги тоже делают. Я почти всё подобрал. Правда кронштейн лучше сделать самому! Но в моём авто есть ещё одна проблема. На месте компрессора стоит второй генератор 12В. Я без него не могу. Т.е. две проблемы, переделка испарителя с корпусом и второй генератор. На этом всё и затормозилось. Хотя я установил на все стёкла атермальную плёнку. Солнце одназначно не так печёт! Уже стало комфортнее летом.

Как таковых каналов нет. Есть пути прохождения, объёмы. Конечно это тоже можно условно назвать каналами, тогда можно сказать, что они большие. Скорость прохождения тоже большая. Это в последней части глушителя скорость газа сильно падает. И то, что кто-то видел глушители полные сажей? А если у кого-то глушитель чем-то зарастает - это уже мотор нужно ремонтировать. Я проехал с ним примерно 15000км.

Честно говоря я при слове Фен - подумал про домашний электро нагреватель... А оказывается, что имелся в виду Воздушный Отопитель... С ним конечно можно поиметь много счастья. Но с ним тоже есть вопросы. Помимо того что его цена не такая уж маленькая (от 21000руб. Россия), его ещё нужно эффективно использовать. К нашим машинам например вопрос с установкой, куда? Если нет задней печки, то можно вместо неё между передними сидениями (но если его воздушный поток намного больше чем родная печка, то задние пассажиры будут наверное в сауне. Очень близкое расстояние до задних сидений). А если задняя печка есть?, то ставить только в багажник? А куда направить поток очень тёплого воздуха? Всё, что мне удалось встречать в интернете у джипов, это вариант установке в багажнике - небольшой или большой колхоз. Если конечно багажник уже переделан под конкретные цели, охота, рабалка, встроенный спальник и т.д., то проще. Там есть какой-то подрамник или что-то похожее. А если хочется оставить пустой багажник без всяких реек и ящиков, то уже проблема. Кстати я считаю, что от воздушного отопителя необходимо подавать-распределять воздух по воздуховодам. Это наиболее правильно. Получится это сделать в нашей машине? Наверное очень сложно. Подключить его в штатную систему - тоже сложно или даже не возможно. В микроавтобусе с этой задачей проще справиться. Я продумывал вариант его установки, но только теоретически. Если есть живые примеры - поделитесь опытом.

Фирма Toyota всё-таки Toyota, а не ЗАЗ. Они всё предусмотрели и расчитали. Или кто-то не до конца доверяет разработкам и внедрению технологий этой фирмы?. В девайс встроен термостат (см. фото в сообщении №8). Внутри есть два варианта для потока выхлопных газов, прямоток и в обход прямотока. Первичное, холодное положение - прямоток закрыт заслонкой, термостат на заслонку не давит! Газы вынуждены идти в обход. Тут они и греют (максимально) внешнюю рубашку охлаждения. По мере прогрева, термостат начинает давить на привод заслонке и приоткрывает заслонку. С открытием заслонки увеличивается колличество газов которые идут на прямую. КПД нагрева уменьшается. На крайний случай, например накрылся термостат и не открывает заслонку, можно принудительно, руками, открыть заслонку и заблокировать болтиком М6. В инструкции к Prius наверное это не прописано, но я в этом направлении провёл эксперимент. Кстати на наших машинах, даже не лифтованных, это можно сделать просто подлезанием снизу. Наличие коврика приветствуется. С ФЕНом счастья много не будет. Т.к. к нему нужно ещё 220В с собой возить и мощность лучше 2,0кВ+. И ставить такой мощный Фен нужно только в багажник. А иначе можно и салон спалить. Греет сильно, дует сильно. Безопасного расстояния в салоне нет. Обязательно что-то будет очень сильно нагрето. Я уже это пробовал. Как доп. средство! Был эксперимент на хорошесть. Завидую тем у кого есть кондиционер. Летом иногда он нужен (1-2 месяца в году). Тоже мечтаю установить! Если кто устанавливал, на машины с левым рулём - поделитесь опытом...

Доп. насос в системе охл. есть. Но он работает в комплекте с автономным подогревателем. Или я могу его включить независимо, кнопкой. Система подключена через тройники к шлангам задней печки. НО паралельно задней печки, а не последовательно. Т.е. летом зад. печка перекрывается, а девайс греет. Т.е. весь его эффект идёт на прогрев мотора! Она не в теории подогревает, а на практике. Я несколько раз устанавливал этот девайс на Toyota Prius-20. Знаю впечатления от владельцев этих мишин. После этого и проникся этой вещью!

Я не агетирую за установку этого девайса. Делюсь своим опытом! Можно и не ставить. Можно и доп. подогреватель не ставить. Я то, что поставил - не жалею! Давно хотел, руки и голова чесались... Но в любом случае мотор прогревается быстрее! Конечно это быстрее зависит от силы нажатия на правую педаль. При дальней поездке в зимний и около зимний период - комфортней! Машине сделал лучше. Более современное техническое новшество доведённое до рабочего состояния. На каких-то других машинах это тоже можно применить. Главное, чтобы оно разместилось под машиной. Теперь большее число людей могут об этом деваёсе узнать. Я сам 3 года назад об этом не знал и не задумывался. О его применении на другой технике и подавно. Для дизеля и гибрида я думаю это актуально. У гибридных Toyota уже на многие модели ставял. А так-же и на Lexus. Тех. новшества входят в жизнь. Думаю, что скоро и сажевые фильтры начнём устанавливать на наши динозавры... А ведь были в истории автомобилистроения печки салона, работающиет только на принципе съёма тепла от выхлопной системы.

Мотор не душит. Диаметр внутренней трубы такей-же, как наш на глушителе спереди. + на бензине обороты примерно в 1.5-2 раза выше. Т.ч. условно - одинаково.

Болты обычные, не конусные. Конечно конусность напрашивалась, НО. Толщина рамы примерно 4мм. Вставка-усилитель примерно 3мм. Нука сделайте нужный конус на высоте 4мм. (отцентовавшись на тольщине рамы болт потеряет приемущества конуса при прохождении в усилителе. Там будет уже заведомо меньший диаметр). Ну и смысл? Возможно для большего спокойствия, посадить болты, кроме гровера ещё и на красный фиксатор резьбы. Пришём в некоторых местах длину болтов можно использовать с умом. На некоторых "шпильках" у меня крепятся дополнительные защиты. И самодельный кронштейн для брызговика. Очень удобно иметь доп. крепления.

Принцип работы теплообменника. Тепло - ото понятие у всех разное. И на каждом TLC-60 тоже разное. И тепло в одежде и тепло так, что и стёкла боковые не замерзают - это разное тепло. Ещё бывает, что мотор вообще не греется. Т.к. ТНВД задушен. Например с целью "экономии".