разрушитель винтов

Почитал 200 страниц прадо-форума и понял что таким механическим способом гарантированно заглушить егр без выскакивания чека нельзя. Во первых возникают свисты-вздохи в шланге от клапана егр и до фильтра а во вторых часто начинает выскакивать чек при движении по трассе , егр еще выполняет функцию байпаса для сброса избыточного давления наддува при резком сбросе газа на скоростях выше 110 кмч, и при глушении егр выскакивает ошибка по передуву турбины и выкючается 5 передача, причем люди пишут что это происходит после того как прохватиш по трассе 200 и более км, видимо накапливаются критические адаптации в мозгах. Решил что пока пусть работает егр , раз в 50 тыщ буду чистить да и все, это мне года на 3.

Блин, очередной облом, денег за програмное отключение егр слишком много заломили. Буду механически отключать, известный способ это вместо выхлопных газов подать чистый воздух из воздушного фильтра. Здесь я вижу два пути, снимаем охладитель и на вход клапана егр подаем шлангом чистый воздух, в плюсах исправный охладитель можно продать или перед продажей собрать все по заводскому, в минусах в мороз наверно может образовыватся обмерзать сам клапан или его шток ( теоретически). Второй способ это отрезать трубку от охладителя по которой к нему из головы поступает выхлоп и соеденить уже охладитель с фильтром воздушным, проходящий воздух будет обогреватся охладителем и проблема теоретического обмерзания отступит. У кого какие мысли есть?

Масло заменяно сразу после чистки коллектора, с промывкой 5 минуткой хай-гир и затем еще промывочным маслом.

Все, закончил. Машинка поехала ощутимо резвее!

Глушить буду програмно, чет я пользы от такого количества сажи считай абразива во впуске не вижу.

Не это не мобил ,это крышка пластиковая такого оттенка, лью последние 10 лет масло ARECA,конкретно этот прадик на ARECA 130 тыс пропылил и замена масла была через 10 тыс, не сильно дорогое масло и качественное, 5W30 C3 в него лью. В голове прочищал каналы очистителем,,, винс ,,,для карбов и заслонок, хорошо растворяет, не сушит а немного такой жирноватый и можно подождать чтоб посильнее раскислил, а затем сжатым воздухом выдуваю всю грязь, клапана в этот момент в конкретном цилиндре закрыты. Только закончил, собрал все, сборка утомительная ибо есть четкая последовательность монтажа деталей иначе лишние остаются. Завтра заведу и масло с фильтрами поменяю.

Помыл и поставил клап крышку, теперь самое муторное это чистка каналов к клапанам в голове.

Для снятия клапанной крышки надо сначала выковырнуть резиновые уплотнения сбоку крышки, в них как раз топливные трубки прикручиваются , открутить крепления проводки сзади мотора и открутив десяток болтов клапанной крышки снимаем ее. Есть мысль еще промыть форсунки винсом, с давних времен осталось пяток литровых жестяных банок, обычные дизеля мыл и вроде легче бежали и мягче работали но вот комонрейл можно ли мыть винсом? Кто имел такой опыт?

Проверил зазоры в клапанах, все в допусках, я сильно рад ибо для регулировки пришлось бы снимать форсунки а колечек-прокладочек к ним нет в наличии и пришлось бы ждать как минимум до 12 января. Прокладку клап крышки удалось купить новую оригинальную, родная еще вполне мягкая была. Кстати померял компрессию, 24 кг во всех цилиндрах ровно. В новом моторе вроде 27 кг должно быть?

Не, огнем нафиг, керхер рулит. Отмыл коллектор и принялся за теплообменник,там на выходе заслонки есть( которые у меня как выяснилось благополучно заклинили) внутри теплообменник разделен на 2 части и заслонки играют важную роль, отработанные газы идут либо через сам теплообменник охлаждаясь при этом либо минуя его горячими, у меня было пополам.? Нутро теплообменника до и после очистки

Коллектор оставил замачиватся в бензине на ночь, завтра керхером попробую внутри его промыть. Чешутся руки снять клапанную крышку и проверить зазоры в клапанах, прокладку только зараннее не купил, на просторах инета нашел инфу что в 1кд регулировочные толкатели клапанов идентичны мотору 1 GR, это хорошо, таких у меня много ибо они видимо самые распространенные но основные моторы тойота свежих годов, марк2, камри, короллы, авенсисы, лексусы. Выкрутил до кучи свечи накала, завтра если куплю дизельный компрессометр то померяю заодно компрессию.

Решил почистить егр на своем прадике, 1кд 2011 г пробег 130 тыщ. Сегодня разобрал все. В итоге наковырял с коллектора и клапана егр около литра нагара, он сухой и легко отламывается от стенок, блин может такой кусок улететь в поршневую если хорошо притопить по трассе.

Лампы стоп сигнала проверь, горят или нет. Хотя на 150 светодиоды но возможно лягушка на педали или предохранитель, розетка фаркопа может замыкать.

Клапана регулировал?

Вот еще интересное наблюдение, на 120 прадо при выключенном зажигании работают только передние тормоза, задние колеса крутятся вообще без усилий, включаешь зажигание и все колеса тормозят. Пробовал с выключенным зажиганием крутить колеса и нажимать на педаль тормоза , насос Г.А. не срабатывает. Надо еще проверить на 150 прадо.

Я как то опасаюсь антигеля, думаю он здоровья форсункам и насосу не добавляет.

А нафига тогда покупать дизельные авто в регионе где нет зимней соляры? Бензинка на газу наверняка экономнее по деньгам.

Ок, буду снимать бак все зафотаю.

Про нагреватель спасибо, уяснил. Бак на праде еще не вскрывал а на хайлюксе с 2кд срезал сетку, байпаса там нет 100%, система стакана выглядит как на калинах-приорах визуально, этот стакан унифицирован бензин-дизель, только у дизеля нет бензонасоса и вместо него просто трубочка пластиковая, что интересно на хайлюксе даже в крышке бака присутствуют впаянные шины питания бензонасоса и провода для него кончаются под водительсим сиденьем фишкой, очень было удобно подключать обогреваемый заборник топлива, не надо ничего сверлить и протягивать провода. Сильно убежден что у прады все так же ибо платформа по годам совпадает. Кстати я на этой праде еще зимой не ездил а продыдущий хозяин мой шурин жаловался что как то в дороге по трассе подмерзала саляра и машинка больше 80 разогнатся не могла,дергалась-тупила. На хайлюксе я поступил проше с подогревом топлива, вебаста там была бензиновая с отдельным баком в кузове и я не парился вообще замерзнет-незамерзнет топливо, подогрев фильтра там было не организовать бандажем от того что стакан пластиковый с катриджем внутри и я поставил до фильтра самовар, трубка в трубке, по внутренней тосол течет нагретый уже вебастой а по внешней салярка, заборник в баке срезан и вокруг трубки звездой спаяны 3 лампочки бесцокольных по 21 вт каждая, грели очень прилично, топливопроводы утеплены изолоновыми трубками от магистралей кондиционеров, и на зиму я отключал охладитель топлива обратки о котором ч все забыли, на лето подключал охладитель и отключал самовар во избежание перегрева салярки. Самовар длинной 15 см обеспечивал в мороз -20 чуть теплый на ощупь топливный фильтр.

Возможно родной не помогал поскольку он по сути проточный и если в фильтре замерзла соляра то наверное только бандаж. К сожалению так и остался нераскрытым вопрос когда включается штатный подогрев, датчика разряжения в отличии от хайлюкса на праде нет.

Я на хайлюксе тупо срезал сетку в баке, никаких байпасов в ней нет это точно, на горящей лампочке бывало проезжал и 50 км все без проблем, топливо из бака берется с топливного стакана который всегда полный от обратки. Воды в топливе в нашем регионе нет, много людям меняю фильтры и последние 10 лет нет воды.

Так я и газовал , на хх еле капало. Так что думаю таким обьемом обратки бак не прогреть даже в -10.

Обратка то есть только обьем сливаемой саляры очень мал, как то пытался налить 5 литров с обратки так ждал минут 15-20.

Сетку на топливоприемнике планирую демонтировать, а если штатный нагреватель работает от разряжения то может продуктивнее подключить его на отдельную кнопку и включать по мере необходимости?

Что никто не заморачивался?