uh3

Та лан тебе, именно что одни уазики и ездят, паджер там раз-два и обчелся, поровну с тойотами Кстати до майских я может и авто доделаю и права отдадут, так что может и командой получится поехать.

Удочки брать?

Забыл указать, мотор 2LT-E

Продам или поменяю на механику, автомат со 130-го сурфа. Правый руль, 95-й год. Селектор раздатки с кнопкой. Не сопливая, масло чистое, стуков-ударов при езде нет. Отправлю куда угодно. Цена 15тыр.

Нужен правый кронштейн крепления двигателя и маховик со сцеплением.

У кого то 2L-TE годами ездит, а кто то плюется и говорит что гавно. По мне так 3vz беспролемный мотор, прожорливый только. Следить нужно за любым двиглом и будет работать как положено.

Что такое невалятор я знаю. Я не очень понял чем 5вз плавает лучше чем 3вз. Если только тем, что стоит в неваляторе- это как бы не преимущество мотора и вряд ли это можно позиционировать как преимущество перед трешкой.

И в чем же принципиальное отличие? Нет свечей и катушек? Заключен в герметичную капсулу?

Трешка ровнее, хоть и слабее Особенно по моменту

ДВС вобще сложная штука, при кажущейся простоте Чтобы точно что то сказать нужно глубоко вникать в тему, мои же знания в области теории весьма поверхностны. Есть еще у меня предположение что дополнительные 30 лошадей все же сглаживают отставание 5вз на низах, поэтому субъективно кажется что он "тащит" сильнее или по крайней мере не хуже, а по мере приближения к пику момента естественно перегоняет 3вз. Возможно если все взглянуть на график то до 2500-2800 оба мотора идут примерно вровень, дальше пятерка "делает" трешку

Увеличение диаметра цилиндра при том же ходе поршня в 5вз сделано для улучшения температурных режимов ЦПГ, на прирос мощнности вляние в данном случае мизерное. Гораздо более существенный вклад в это вносят 4 клапана на цилиндр. Думается мне что как раз сильно изменившееся наполнение цилиндров стало причиной увеличения диаметра поршня. Проделай япы такой фокус на 3вз и перегревы обеспечены. На "полку крутящего момента" мне кажется положительного влияния как раз нет. Наоборот, приближения соотношения поршень/ход к 1 привело к сдвигу "полки" вверх. ЗЫ. Интервалы замены масла в данном случае не показатель вовсе.

Запросто. Зависимость мощности и момента от оборотов может быть несколько иной, и так оно скорее всего и есть. Я не утверждаю что 5взе слабее тащит на низах, просто такое может быть запросто. Примеров тому уйма, почти все современные моторы хорошо едут на оборотах выше 2000-2500, но вобще никакие до этого. Чего не скажешь о 3взе, который отлично тянет начиная от 500 Пока писал уже ответили

3VZ-E летний мотор и шоссейный Зима или говна- и забудь про 18 литров

Сейчас 32" колеса, город/трасса 20/16 Резина разумеется МТ

http://cxem.net/avto/electronics/4-89.php вот так, прямая ссылка не работает.

Вобщем не поленился, 5 минут поиска http://cxem.net/avto/electronics/4-89.jpg. Изучай. Хотя если бы читал внимательно посты, то я тебе и раньше написал как его подключить. Схема не очень удачная, так как не все потребители считает, но для изучения хватит. Нормальных схем не нашел, хотя четко помню что на запере, уазике и 24-й волге амперметр был, но схемы почему то без них.

Да, это на механике. Если выбирать между двумя гемороями, ГБО или дизель, я выберу дизель.

На 3VZE у меня расход зимой до 40л/100км бывает, сильно от забортной температуры зависит. Езжу мало, с работы на работу, то есть фактически режим прогрев-20км-прогрев-20км. Расход в говнах летом около 30-35, по трассе минимум 14, если ехать не больше 70км/ч. Если идти 90км/ч расход 16 на сотню. Летний расход по городу 20-22, при том что езжу тише пешей вши, максимум 70 и на педаль не топчу. На 31" колесах расход был по трассе 11-12, по городу 16-18. На 33" расход был по трассе 14-16, по городу 22-25. У приятеля на дизеле такой зависимости нет, расход зимний увеличивается на литр, а диаметр колес вобще по барабану. Да, 3vze хороший мотор, надежный, тяговитый, работает в широком диапазоне оборотов, но для ранера-сурфа слабый. Груженый по трассе идет напряжно, если зацепить прицеп, то фактически не едет, при этом расход увеличивается намного. PS. Сугубо мое ИМХО.

Я не огорчился, хотя принципиальной разницы нет, новое ведро или старое. Амперметр включеный в разрыв силового провода генератора всегда будет выдавать верную информацию о токе, протекающем в этой цепи. Другое дело что полноты картины он конечно не даст. Например в случае перезаряда, или недостаточного заряда. Тут без вольтметра никак. P.S. Это вобще не я настаиваю на необходимости амперметра

С генератора на аккумулятор

В волге, запорожце, уазе и остальных отечественных "ведрах" весь ток идет через "стрелочку", а этом и есть его смысл. Какие то иные схемы включения не дают никакого эффекта, это будет тот же вольтметр на штатной приборке

Просто интересно, зачем покупать тестер за 7000, если не знаешь как подключить амперметр Цепляется в разрыв силового провода с генератора. А если серьезно, то не нужен он в машине,лишнее падение напряжения только будет на проводах и в клеммах, или они должны быть очень толстые. По теме перезарядки- ищи массу на генераторе, смотри контакты на реле-регуляторе.

Номера каталожные есть?

Клапана или стучат или нет. Звук у тебя от детонации, не успевает мозг зажиг запозднить. Такая же фигня у меня, не знаю надо ли бороться. Скорее всего так и должно быть.

А фотка с бампером есть? Хотелось бы увидеть как выглядит в сборе