Nils

Закончил я свою эпопею с переборкой передка. В итоге: замена 4-х сайлентблоков вместе с болтами, 4-х сальников ступиц, 4-х бронзовых втулок, 2-х амортизаторов, 4-х пыльников шрусов, болтов торсионов, 4-х шаровых. В итоге амортизаторы (с чего начинался пост) встали на место как положено. НО, по поводу качества не оригинальных запчастей расстроился. Все кроме амортизаторов (поставил Каябу) и шаровых (поставил 555) поставил оригинал. К амортизаторам (пока, надеюсь и потом) вопросов нет, а вот шаровые напрягли. Вроде говорили, что 555 качественная фирма (заказывал в Экзисте), но при установке верхних шаровых опор обломилась одна шпилька , хотя тянул с динометрическим ключом не превышая усилия затяжки. Потом, когда делал развал, поделился своим расстройством с мастерами, они еще добавили , что запчасти от 555 мало кто хвалит . Вот так я лоханулся с шаровыми. Очень надеюсь, что они у меня походют, но червь сомнений точит изнутри. Но опять же, что к нам приходит по маркой Тойты, тоже не известно, все Тойотовские запчасти были выданы в полиэтиленовых пакетиках (некоторые несколько раз запечатанные) с налепленной этикеткой Тойота, а на самих детальках (кроме сальников, на них было обозначено Койя) ни каких обозначений о производителе не написано. Вот так.

Понял, СПАСИБО!

Блин! Что же я вчера то не посмотрел как следовает (жена с младшей пришли из гаража забирать ). Подскажи, пожалуйста, какой номер на какой сайлентблок. , чтоб успеть с экзистом разрулиться, а то будет два запасных сайлентблока до скончания веков по гаражу кататься. Что же там в экзисте за менеджеры сидят. My Webpage по картнке номер одинаковый для обоих на одном рычаге, но разные на правый и левый рычаг??

Шлицы то живые. Хотелось бы, чтоб и торсионы были живее всех живых (не прослабленные), но как это проверить на снятых??? Вопросик нарисовался: сайлентблоки в верхние рычаги все 4 одинаковые??? А то по Экзисту получается (и по картинке) что одинаковые, заказал в экзист, созвонился с менеджером, но он как-то не очень уверенно сказал, что одинаковые. Перед этим звонил в автомагазин, там сказали что разные и ценники на наружный и внутренний сайлентблоки разные (оригинал 700 и 735 руб., а RBI 250 и 450 руб.). Теперь, вот, терзаюсь сомнениями. В экзисте RBI по 192 руб. но все одинаковые.

Спасибо!

Да, именно так , точнее почти так , точнее все вместе (только не известно теперь, что является первопричиной) - болт правого торсиона выкрутился без проблемм, но ось в сайлентблоках не провернулась - рычаг не ослабила, А в левом (про который я и описывал, что боялся что раскручивая снова напрягаю торсион) не раскручивалась именно гайка (хотя ось в сайлентах тоже закисла намертво), после того как я открутил правый рычаг (со всеми предостережениями, чтобы он не сыграл мне по мордам или еще хуже - по внутрикапотному или арочному пространству), гайку торсионного болта я раскручивал 3-4 часа, вряд ли раскрутил если бы не оказалось газового ключа, о котором я вспомнил только тогда когда понял, что гайку уже повторно не использовать. Теперь уже неизбежно воспользуюсь этим советом (рычаги уже сняты ), только не хотелось бы чтоб этот совет распространился на торсионы Как установлю верхние рычаги на место (с новыми сайлентблоками) отпишу о результате. К стати, подскажите, какую смазку закладывают в посадочные гнезда торсионов , то там поржавело, но в одном остались следы какой-то светлой смазки типа литола.

Спасибо , за ответы и советы! Но ,все таки, позволю себе не согласиться с теми кто утверждает, что торсионом не возможно отрегулировать высоту рычага, как раз в том числе для этого и существует торсион - когда мы регулируем высоту подъема кузова, мы это делаем посредствомверхнего рычага (который управляется торсионом), который опускаясь вниз опускает нижний рычаг и поднимает кузов, при подъеме происходит обратный процесс. В моем случае, вся проблема заключается в закисшей в сайлентблоках оси рычага, т.е. ось на столько прикипела к сайлентблоку, что почти равносильно сварке. Вчера захотел снять верхний рычаг, для этого, сначала, решил снять торсион, но раскрутить болт торсиона не удалось, т.к. при раскручивании у меня не хватило сил его выкрутить, усилие (когда резьбы над гайкой осталось 1,5 см) равносильно тому какое было когда я этот болт до упора закрутил (над гайкой было 7,5 см), т.е. получилось, что торсион скручивается, а за счет того что рычаг не вращается на оси, происходит напряжение торсиона и сопротивление вращению болта. Еще раз повторюсь, так (закисли оси в нижнем рычаге) у меня было, что два крепких дядьки через рычаг (удлинитель) не смогли провернуть болты с эксцентриком для регулировки сход-развала, тогда (1,5 года назад) я не придал этому значение, т.к. они мне отрегулировали при помощи других элементов. Вчера открутить верхние рычаги не удалось, т.к. отключили свет в гараже. Сегодя сделаю последнюю попытку, если не получится, погоню в сервис (жена и дети наседают).

Я поэтому и не хотел менять верхние сайленты, потому что не заметил на них повреждений. Отбойники на месте все. Кто подскажет, возможно ли проверить работоспособность снятых торсионов, как сделать, какие параметры?

Как таковые эксцентрики на нижних рычагах ни чего сейчас не решают, т.к. после замены сайлентблоков, нижние рычаги повесил на старые болты без фиксации (просто, чтоб не выпадали из пасадочных мест), т.к. затягивать эксцентрики нужно после постановки машины на колеса (по букварю). Я тихо (с нескрываемой грустью ) подозреваю, что придется мне еще и в верхних рычагах сайленты поменять.

ни чего не переварено, внешне ни чего не погнуто, амортизаторы стояли одинаковые (старые), но когда снимал, не обращал внимание на расстояние, а амортизаторы (старые) были разные, в смысле, левый аморт был мертый по сравнению со старым. По данным диагностки разность (чего не знаю) составляла 25 едениц, да и при проверке руками, левый сжимался легче, а расправлялся дольше чем правый.

Вот, и я подумал, что так не должно быть и поэтому это расстоянин решил уравнять при помощи кручения болта торсионов, но ...

Амортизаторы оба новые КАЯБА газовые, одинаковой длины. У меня (у машины) расстояние от нижнего крепления до верхнего крепления передних амортизаторов разные. Справа (где аморт всает нормально) это расстояние на 1 см меньше чем слева (может и еще больше разница, но я аморт не снимал для того чтобы это проверить).

Все правильно, если амортизатор дошел верхним стаканом до верхнего крепления (при разгруженном рычаге), а у меня еще 1 см свободного штока, т.е. при разгруженном рычаге мне остается либо оставлять свободно перемещающимися по штоку втулки с шайбами, либо зятягивать верхнюю гайку (амортизатора) стягивая втулки и притягивая их к верхнему стакану (проще это сделать на загруженном рычаге), но тогда рычаг все время будет подняться до свободного положения - стремиться растянуть-разорвать амортизатор, что и произойдет на кочке-яме. У меня рычаг лежит на отбойнике, а длины амортизатора не хватает. Как кроме кручения торсиона можно изменить положение верхнего рычага я как раз и спрашиваю у уважаемых форумчан. Сегодня в гараж пойти не получается, завтра постараюсь сфотать.

Конечно, при постановке на колесья рычаги нагрузятся и амортизатор загрузится, НО, т.к. ремонтирую для себя и неполадка уже выявлена, то хотелось бы её устранить, чтоб к примеру 1. прыгнул на кочке рычаг разгрузился полностью и.. амортизатор порвало (самое худшее) 2. при езде по небольшим кочкам амортизатор будет работать на пределе раскрытия и время выхода его из строя сократиться, что тоже не очень гуд, т.к. аморты ставлю новые. Хотелось бы чтоб в машине все регулировалось как надо, а для этого надо добраться до причины неполадки. P.S. на заводе прессом не смогли выдавить сайленты из нижнего рычага, пришлось выжигать.

На раме обе подушки (под рычаги) на месте, вроде, даже одинаковой толщины. На колесьях торсионы крутить - это для регулировки высоты подъема кузова (на сколько я понимаю), но чем тогда регулировать высоту подъема верхних рычагов, кроме как не торсионами????? Спасибо.

Кручение торсионов началось с того, что при установке амортизатора (правого) оказалось, что не хватает его длины (амортизатора)! Левый встал нормально - оказался загруженным (не на полный выстрел), а правый полностью расправленный не достает до посадочного места. Вот! Поэтому началось кручение торсионов, чтобы с их помощью подтянуть нижний правый рычаг вверх, а потом уровнять длины амортизаторов (сделать нижние рычаги на одном расстоянии от верхнего крепления амортизаторов). А потому, что мои манипуляции ни к чему не привели, я и предположил, что оси в сайлентах верхних рычагов (я их не собирался менять) так закисли, что верхний рычаг на них не проворачивается и поэтому не меняется его положение в пространстве (так у меня было с нижним левым рычагом - оси (болты) так закисли, что рычаг не регулировался вообще). Либо торсионы на столько слабые, что их силы не хватает провернуть оси. Это пока все возникшие у меня мысли, поэтому и жду, очень жду ваших рекомендаций до принятия трагичного решения снятия верхних рычагов, но тогда очень-очень хочется узнать как проверить работоспособность торсиона снятого.

Не спеша ремонтирую передок, неспешность уже растянулась, стыдно сказать, 7-я неделя пошла. : Уже начинает нравится 2-я смена (гаражная). 6 дней ушло только на выбивание внутренней оси (болта) из сайлентблока левого нижнего рычага (поздно догадался просверлить сайлент до болта и залить туда керосин, и то, только на второй день помогло) - закисли в сайлентах левого рычага насмерть. Возрадовавшись началу этапы сборки и предвкушая скорые самостоятельные поездки на охоту, нарвался на следующую проблему: При установке передних амортизаторов на место оказалось, что с левой стороны аморт встал нормально, а справа не хватает длины амортизатора - не достает он верхней шайбой (над втулкой) до посадочного места около 1 см. Вчера 3 часа крутил торсионные болты, если я правильно рассуждаю, то при закручивании болта верхний рычаг должен опускаться вниз и через поворотный кулак опускать и нижний (которые в настоящее время не закручены, а свободно вращаются на осях), а при выкручивании торсионного болта - верхний рычаг должен подниматься и тянуть за собой нижний? К моему великому разочарованию, все потуги к желаемому результату не привели Болт левого торсиона закручивал до упора (сил дальше закручивать не хватило, болт из гайки вышел на 7,5 см), но нижний левый рычаг так и не опустился, т.е. расстояния между верхней шайбой левого амортизатора не появилось, потом выкрутил его так что резьба из гайки торчит на 3 см с учетом высоты гайки - 2 см, получил книжное значение 50 мм (для регулировки торсиона при установке), после этого выкручивал болт правого торсиона, расстояние между верхней шайбой амортизатора и посадочным местом не изменилось - не хватает около 1 см. Правый болт тоже выкрутил до 3-х см от края гайки. Замерял расстояние между нижними рычагами и верхнем посадочным местом амортизаторов, разница 1 см в пользу правой стороны (на которой не хватает длины амортизатора). В связи с этим появились предположения, что: 1. в верхних рычагах оси в сайлентах закисли так, что рычаги торсионом не регулируются (так было с левым нижним рычагом, где болты закисли)? 2. сами торсионы не работаю как положено? 3. ЧТО-ТО ЕЩЕ ????????? Сразу же вопрос - как можно проверить работоспособность снятых торсионов??? О-ОООчень нужны ваши светлые головы , помогите ПОЖАЛУЙСТА

Подскажите, пожалуйста, а на дизель 2LTE босаловские глушители кто-нибудь находил/ставил? А то, я в магазинах поспрошал, они каталоги полистали и сказали, что нет глушителей для этого дизеля кроме официального!

Вот инфомрацию нашелО новом ранере

Здравствуйте! Приключилась такая беда - стекло люка по неустановленным причинам дало трещину, которая постепенно растет. Дайте пожалуйста подсказку, как возможно заменить стекло. Может у других каких моделей люк аналогичный (по размерам), а то по разборкам пошарился - Сурфоф с люком не приходило. А исправить положение хочется.

Чтоб новое окошко не открывать. Прошу помощи. Картинка по этой картинке не нашел (у себя) кольцо 42424А. А подшипник, вообще, стоит с номером 513 (я предполагаю, что это наш - Совейский производитель). Подскажите, на сколько важно это кольцо? Что может быть если поставить подшипник без него? И еще, маслоотражающая прокладка 42443 из какого материала должна быть - паронит? (она у меня в очень неприглядном состоянии - вся покоробленная и в вытекшем масле, вроде как из паронита, но я предполагаю, что это тоже самопал, как и многое из того что мне пришлось менять).

Поломка МКПП Симптомы похожи?

1. Более толстые от реле - это зеленые провода от синего реле (под торпедо)? 2. В каком месте они заканчиваются? (у меня от реле они уходят по шахте кардана под ковролином куда-то назад 3. А под водительским сиденьем белый 3-х контактный разъем для чего? К нему приходят два синих и белый провода?

Уважаемые! Подскажите, хоть какие кнопки на панельки печки (которые сразу за рычагами передач) у вас стоят, кроме заднего стекла, и к каким разъемам там подсоединены.

Уважаемые! Подскажите где найти схему электрическую по кузову, то что в книжке - не понятно , поиском не удается. Причина - решил подключить противотуманки, впереди предыдущим хозяином выведены провода (покупал машину у перекупов, поэтому хозяина не знаю - спросить не могу), провода подцеплены к красному проводу (под торпедой), который еще с 3-мя проводами упирается в синюю релюшку (судя по книжке - реле задних противотуманок) потом от нее уходят дав зеленых провода под ковролин мимо рычагов и куда-то назад. Кнопка включения туманок на панели задней печки расположена, но входной фишки для неё нет. Под этой панелью три фишки: одна - управление задним стеклом, две другие - ХЗ (одна черная - четыре разъема вряд, вторая - белая четыре разъема по квадрату), мамка кнопки противотуманок больше квадратного разъема. Подходящий по размеру к мамке кнопки противотуманок выходит под правое (водительское) сиденье до панели печки не достает, на этом разъеме питания я не нашел (короткого между клеммами разъема тоже нет). На двух разъемах (которые под панелькой - неопределенного назначения) было и КЗ и питание 12V между 1-й и 4-м разъемами, пока я не (от тупости своей) не перемкнул их накоротко - думал питание на проводе (впереди) появится. Теперь на них тоже нет питания и нет КЗ. Протанцевал возле машины 12 часов, а результат - 0, обидно! Выручайте, пожалуйста! Может есть где схемка заветная с цветом проводов, с назначением разъемов!! Спасибо, заранее!