олег71

Я тебе так отвечу; все универсальные моющие имеющие офигенную способность, применение от пироженек до очистки бойлерных систем, как правило от лукавого. Надо четко понимать что удалить поверхностную коррозию это одно и удаление минеральной накипи это другое. Грязь он вымоет однозначно. А вот отложения безопасно, врядли. И еще.У нас есть средство нейтральное для удаления коррозии, но во первых! Время экспозиции это 20 часов. Во вторых отваливается ржа, по разному, бывает и пластинами. И греть можно не выше 62 градуса. Иначе соли из полезных превращаются в вредные ,высыхая на поверхности. Итог. Долго, возможны засоры в узких кривых каналах. По этому у нас в инструкции нет его в применении для машин и механизмов, радиаторах и пластинчатых бойлерах. И еще,если в нем нет ингибиторов коррозии ,то ржавчина проявиться может очень быстро. Но это так уже мелочи.

. Я занимаюсь промышленной химией. Я в курсе всех этих жидкостей для промывки систем отопления. И по этому и пишу каждый раз что машина не котел и не стальная батарея с толщиной стенок от мм и больше. Поверь за 20 лет работы чего я только не видел. А за лимонку топлю потому что она доступна, в меру безопасна. И не требует доп действий по окончанию работ. По опыту, лучше несколько раз промыть слабыми кислотами, чем разово бахнуть термоядерным средством.🤟

В любом деле по промывке,существует риск. есть такое понятия как точечная коррозия,и если радиатор,любой! проржавел насквозь,а моющие средства удалив коррозию удалили(пробку) чему тут удивляться? Он потечет.А еще есть категория которые ничего не смыслят в химии и бухают больше положенного,ну типа побыстрее,получая уже концентрат для работы более грубой воде и среде. А хуже всего, это люди которые вообще не понимают на сколько отличается вода по составу. От одной есть накипь а от другой нет. но это в школе надо было хоть чуть слушать учителя. любая кислота к дюралью, максимально бережно относится. На производствах,промывают ортофосфорной,а она в разы агрессивнее лимонки из пакетика. просто надо чуть вкл голову. на пакетике написано для промывки чайника. Делать такой же концентрат для машины,глупость.

Химия вообще странная наука.. Всё зависит от количества. В воде ... особенно не в Столичной,содержится много солей. Предположим на ведро такой воды,пакет лимонкии на выходе почти чистая вода без примесей с нейтральным статусом. и главное в моторе все одно,чуть высолов но имеется чем ближе к воздуху тем больше. за час,от лимонки в таком варианте и следа не останется. кислота слабая нейтрализуется быстро. И мы имеем техническую воду.ПИТь нельзя но промывай что хош.

А зачем воду? Она хоть и дистилянт, но корозию творить ей это вообще не мешает. Пустое это все. Шланг с водой и простым самотеком с верху вниз промыть и антифриз .

Как так? Скидываем нижний патрубок, предварительно найдя корыто в которое это все сливается. Дожидаемся последних капель. Ставим на место. Наливаем воду с лимонкой разведеную. Заводим через десять минут глушим. Ждем час. Сливаем. Желательно в светлую тару. Если видим чуть мутноватую но в принципе технически чистую воду. Заливаем обратно антифриз предварительно прцедив пару раз через марлю . А этот колхоз с фильтром с неизвестным результатом и возможными рисками, оставляем блогерам. Пусть хайпы собирают с нерадивых.

Проблемы из за которых ты хочешь замутить фильтр. Откуда у тебя появиться уверенность что все отфильтровало. И главный вопрос, с чего ты взял что надо фильтровать?

Про кран ты опять заблуждаешся, система полностью заполнена. И сужая ты не образуешь пустотелых мест. В фильтре это неизбежно будут пустоты и элемент по всей площади сопротивляться, иначе в нем смысла не будет. По блоку ,Уверен в том что там проблемы?

Фильтр, это самое глупое что можно придумать. Помпа созда не повышать давление (напор) жидкости а именно циркулировать. Это важный момент, и скорость вращения и размеры лопаток предусмотрены для того что бы в полностью заполненном обьеме, жидкость передвигалась по кругу! Как только появляется фильтр, это создает сопротивление. И это только на первый взгляд незначительное. Насосу(помпе) требуется уже дополнительное усилие для прокачивания с необходимой скоростью жижи для максимально снятия тепла с тепло нагруженных частей. То есть по сути, ты ухудшишь работу по охлаждению ,но получишь бессмысленную чистоту антифриза. Зачем? Сомневаешься в чистоте, промой по уму систему и еще на 10 лет не вспоминай о ней.

Крепление амортов. Резинки верхние. И сама площадка ! куда крепиться шток, целы. Увидеть не просто надо вымыть очень тщательно.

Стаб к мосту

Резинки на мосту! и крепежи проверял? бывает что стираются до железа и о мост стучат. Без снятия не видно. качать бесполезно. целостность тяги колдуна,тоже бывает что при контакте с грунтом.ветками загибает . а самое забавное что было это камень на баке. задолбался искать

Это пыльник а не сальник. Но ржавчина у тебя конкретная, как бут то ты из болота не вылезаешь или броды без остановки форсируешь. Плоскости моста и щита зачисть до блеска , и мазни герметосом простым силиконовым.не помню про прокладку но по моему она там должна быть. Давно не лазил. Люфт по оси есть и на новом, не большой но реальный. Я последний раз не менял потшибник а купил в сборе полуоси щит с разборки япончиской. Люфт и там точно был.

и еще,резинки в крепежах тех что к мосту крепятся. тоже сними проверь.видел до железа протерты были.

Начни с простого, крестовины, прошприцуй, послушай.Сними барабан, солдатики, колодки проверь. Бывает (грязь)глина запечется и отвалится внутри. Полуось брякает всеми своими килограммами. Если есть время разбери промой почисть, глядишь и ответ сам тебя найдет.