M@ks

Вот переходная рамка под ближний свет LX 12-15 г.в. , формат Хелла/хелла 3/3r. (Для 08-11 г.в. рамка другая, различия очевидно заметны) Разбираешь фару. Запасаешься крестовой отвёрткой, плоскогубцами, болтами с гайками и шайбами М4. Достаёшь штатную линзу ближнего света, откручиваеешь снизу переходник, что крепится к шаговому мотору и прикручиваешь его к новой переходной рамке, прикручиваешь к новой рамке новую линзу, ставишь все это в сборе в фару (в пластиковую раму). Подключаешь провода. Собираешь фару. Делаешь настройку света. Вся сборка, разборка, апгрейд интуитивно понятен. Для дальнего света есть аналогичные рамки, но они более хитрой формы, состоят из нескольких компонентов, но сложность апгрейда схожа. Дома где-то была рамка под дальний свет, вечером поищу. Они шли под Хеллу и некоторые Които.

Для меня Драйв - это , ну или почти . Хотя, м.б. просто мне не повезло с контентом. Вроде, чёрным по-русски написано : Однако, из многочисленных китайцев, Аозум мне нравится больше всех. Неоспоримый плюс китайцев- маленькие габариты , формат рамки Хелла, большое количество переходных рамок брэнд- Хелла. В 570м ретрофит через переходные рамки делается без напряга за 1,5- 2 дня без грубого напильника. Для 12-15 г.в. есть рамки на ближний (afs) и дальний свет

Камера телефона совсем иное, что видит глаз человека. Хотя данное видео лишь подтверждает мои слова: резкая стг с синевой никуда не делась, что будет лишний раз напрягать глаза; обочина освещается почти от самой машины, а соответственно дорожные знаки будут слепить глаза. В совокупности все это отрицательно влияет на глаза, добавляя усталось на долгой тёмной загородной трассе. В городе все эти нюансы не видны и соответственно данные линзы кажутся идеальными. Именно всеми этими нюансами и отличается дешёвый девайс от дорого брэндового. Из личного опыта (основной пробег трассовый, а не городской. AFS работает. Зрение проверял год назад, было 1.0): были штатные линзы, поставил Интемо. Понравилось и в городе, и на трассе. Затем поставил Аозум. В городе- стало лучше, на долгих ночных трассах - отстой. Далее встал би-лед с 200ки. Пока не вижу альтернатив, точнее, можно поставить другие линзы, но брэндовые.

Аозум, как и другие китайцы отличаются резкой стг и синевой. В городе на это не обращаешь внимание, наслаждаясь светом фар, а на загородной трассе спустя несколько часов глаза устают очень сильно, а свет отражений от знаков бьёт по глазам не хуже встречного дальнего.

Да, только на нём падает весь перед или зад сразу, а не один конкретный край около конкретного колеса.

Для особо непонятливых поясню ещё раз, что на 470м, что на 570м делал все согласно мануала и все было отлично! Пробег на 570м на сегодня - 336 761 км. Поэтому и рекомендую первоисточник. Если не хватает соображалки осилить первоисточник, то надо в этом прямо признаться, а не прекрываться форумом.

Я тебе четко ответил: Прокачивать можно в любой последовательности, т.к. все 4 контура совершенно независимы друг от друга в отличии от LX470, хотя, есть предписание начинать с дальнего. Тонкостей там никаких нет. Всегда пользовался мануалом, а не историями от гаражных спецов- теретиков. Или надо было ещё написать, что нельзя держать бачок пустой без жижи, потому что насос может мгновенно сдохнуть? Совсем что ли думать разучились?

Я бы порекомендовал почитать мануал, но ведь на данном форуме большинство- это считает дурным тоном (чтение мануала), верно? Прокачивать можно в любой последовательности, т.к. все 4 контура совершенно независимы друг от друга в отличии от LX470, хотя, есть предписание начинать с дальнего. Главное- не за...ть насос, не оборвать провода и тяги, а насос убивается на раз-два.

Если все делать по уму, то никаких ошибок не будет.

Там обычные клипсы/защетки/ фиксаторы и никогда они не были заодно с молдингом. Имеют свой кронштейн крепления для каждой клипсы, кронштейн достаточно хрупкий. Клипсы идут в два ряда на широком молдинге и в один ряд на узком молдинге (это относится и к Сигнусам, и к Соткам, и к LX). Все клипсы имеют отдельный парт-намбер, который легко пробивается по каталогу з/ч.

Ч.т.д. Белый с красной полосой. Fuel =oil в данном случае, т.к. TOIL = temperature oil (а не fuel) Этому разъёму тоже п...ц пришёл

У него ошибка по датчику температуры. То, что он нашёл- это выдаёт инет касаемо ошибки для всем машин в системе TPMS По давлению ошибка с1718 Лезь к бачку и ищи оборванные провода с датчика температуры. 2,32 - 2,59 кОм сопротивление датчика температуры при 20 С. (Это если есть мультиметр под рукой)

Откуда ты откапал этот бред? ))) с1719 - ошибка по датчику температуры жижи гидроподвески. Вот и копай в этом направлении.

Ты нашёл расшифровку этой ошибки? Раз не удаляется, значит она актуальная и присутствует в настоящий момент.

Устранить ошибку.

По давлению, датчику давления есть свои ошибки - 23, к примеру. По датчику света своя ошибка - 21.

"Умнег", ты бы сперва эл.схемы открыл и понял, возможно, понял бы при чем тут датчик света и кондей/климатика, а уж потом бы пальцем у виська крутил. Да и просто схемы бы открыл прежде, чем подавать потенциал неизвестно куда. Ну, и AZIAT тебе в очередной раз ответил в более доходчивой для тебя форме, что твои планируемые действия бестолковы и эффекта от них ноль.

Эта резинка стоит около 2,5- 3 т.р. и нет никаких проблем с ее наличием.

брось сразу фазу из розетки, что уж мелочиться, заодно колеса подкачай и протри акб тряпочкой. Надо не хней всякой заниматься, особенно, когда в этом нифига не понимаешь, а делать полноценную диагностику и лечить те ошибки, которые выдала эта диагностика. Если есть ошибка по датчику света, то и надо копать в эту сторону. А ещё, для определения целостности проводки и потенциалов на концах клемм, придумали контрольки и мультиметры.

Light sensor Не всегда ошибки стираются через выемку преда. Возможен обрыв или кз, а м.б. ты просто заколебал систему одной и той же ошибкой. И тогда на помощь приходит сканер.

Сделай диагностику днем на улице и этой ошибки не будет.

Когда-то хватает пресса, когда-то надо добавить фен. Втулки высверливать и вставлять новые трубки. Медь, развальцевать. Если не уверен в своих силах, то облудить совместно с каркасом, использую флюс специально для алюминия

Отключилась "сковорода"

Нюансы зарядки. Можно воткнуть 6 вместо 8. Воткнуть 8 вместо 6 геморно, т.к. не будет хватать выводов с обморок генератора. 8 лучше 6. С такими познаниями в электрике тяжело будет выполнить данный ремонт своими силами. У тебя генератор 12v × 120 а, анод и катод ясны. Каких ещё параметров тебе не хватает для покупки диодов? Поставь 3-фазную диодную сборку))

Какие сайлентблоки ты нашёл, аналоги? Так они есть почти на всех ресурсах. Большинство народа интересует оригинал!