Alexrepin77

Включить рециркуляцию, поднять слетевшую заслонку руками вверх и нежно нажать до щелчка, проверить работоспособность нажатием на кнопку. В 99% случаев помогает. На будущее, при смене фильтра салрна акцентируйте внимание на включение режима рециркуляции через кнопку, чтобы заслонка уходила вверх сама, без помощи рук, для освобождения доступа к фильтру. Подъём делается привключенном зажигании, потом его выключить, чтобы вентилятор не всосал мусор и не сажать аккум.

Да что там колоться, заслонку рециркуляции сорвали.

Еще с кардана и крестовин смазку может выдавливать при большой нагрузке и потом раскидывать по кругу. Там видно будет. Если,нигде потеков нет, то вероятнее всего это оно.

Товарищ не сьезжает с асфальта никуда, первую замену сделал на 90 откатав лет 7 и еще плевался, что масло и дальше могло ходить. Речь идет о масле в раздатке и мосте с редуктором.

Да думаю уже ничего не выскочит, т.к. все алгоритмы вы уже отработали и на место все встало. Тут была смежная тема, там обслуживали этот горе переключатель с моторчиками что в раздатке стоит и подает сигналы по положению своих перключателей. Вся проблема кто сталкивается с этим в основном в том, что попросту закисали контакты от невостребованности режимов.

Всегда менял по регламенту, который написан производителем и жили что, сливались чувствовали себя нормально. В движке масло каждые 10 т.км.(бензин) с фильтром естественно. При замене масла шприцовка кардана и крестовин с продувкой воздушных фильтров салона и движка, их замена каждые 30. Масло в гур каждые 25. Коробка первая замена на 120 т.км., потом каждые 60. Мосты раздатки каждые 60 т.км. Антифриз каждые 3-4 года вне зависимости от пробега исходя из состояния по плотности.. У производителя есть рекомендации что менять по годам, а что пробегу или в зависимости,от того что раньше наступит. Регламенты выкладывались тут неоднократно, да и в игете их море. С телефона просто неудобно искать по темам. Главный вопрос в том, что будут ли те жижи что вам вольют лучше, чем те, что в состоянии текущего пробега были залиты с завода. Их состояние можно легко отдиагностировать через заливные и контрольные пробки.

Приветствую. Был пару раз такой глюк, возникал в первый раз после включения при попытке отключить - прошло после сброса клемм. Второй раз прошло просто после стоянки. Попробуйте погонять включение/выключения понижайки и ползущий режим со всеми блокировками. Так сказать размять раздатку. Причина в ней, возьмите в привычку хотя бы раз в три месяца активизировать внедорожный арсенал, чтобы контакты поддерживать в тонусе.

у себя что касается двигла ставлю только оригинал и катаюсь от замены до замены по книжке не заморачиваясь, а дальше смотреть по факту. Свечи ставятся на 150 т.км., ремень приводной и топливный фильтр на 60 т.км. минимум, а ходят по состоянию, бензонасос и того дольше (если он не беспокоит то и трогать не стоит, отходит ещё столько же) - стоит ли играть в рулетку на таких ресурсах с поиском реплик. Это же не резинки стабилизатора - это все таки двигун ) это и есть по каталогу Тойота 90919-01210. Денсо это считайте оригинал.

@Бегемот147 нехочу вносить смуту, но может поможет, штудировал как то тему по замене ЭБУ пока сигналку ставили, уточнял у мастера, для себя отложилось, что ЭБУ должно быть абсолютно новым (типа то которое использовалось сказали не прописать снова), после его установки перепрописываем ключи, потом делаем синхронизацию (то что вы проверили - это всего лишь наличие связи), насколько помню путем перемыкания перемычек в ОБД на полчаса, перед этим несколько раз включая зажигание. Потом весь вопрос для меня снялся, т.к. для моей зажигалки эта тема неактуальна.

Так и было. Для бензина указывал Х1. Теперь у них продвигают продукт FS, При этом ESP идет как альтернатива и для дизеля и для бензина, а X1 вообще исчез из автоматического выбора, хотя вручную отображается и имеет допуска. Тот же Равенол к примеру попросту покупает необходимые допуска к своим продуктам и масел у него по автоматическому выбору как грязи.

Так вбейте выемку в поиске слово Castle и поймете о чем речь. Чтобы прояснить вкратце вот цитата коллеги: Да, не особо доверяйте подборщикам на сайтах производителей масел, они зачастую исходят из маркетинговых соображений, а не из допусков. Если пойти вручную на любом производителе исходя из допуска, то вариантов будет море. В довесок, артикул Castle

@ДмИтриевич Мобил и Кастл - это первоисточники-производители, того масла, которое заливается в канистры с надписью Тойота, для бензина и дизеля соответственно. ESP - это как раз Мобил, универсальное масло. Ну а второй Шелл, в них обоих главное брать от официального поставщика/магазина и будет счастье

@byron CHASSIS GREASE NO.1 - для шаровых её же можно и в кардан и крестовины на 2,5 кг 08887-00701 на 16 кг 08887-00700 (это сильно про запас) STEERING GREASE - для рулевых редукторов и рейки на 0,1 кг 08887-80509 для инфы №0 - для подшипников 08887-00601, №2 - петли/замки 08887-00101, №3 - пластиковые механизмы 08887-00201 это все на 2,5 кг, если в конце поставить в индексе "0", будет на 16.

Так она автоматом и у нас включается. В режиме авто живет своей жизнью. Сейчас 29 на улице у меня она скачет туда сюда. Когда заводил полчаса взад она сразу в рециркуляции пошла, по мере остывания салона перешла на приток.

В 99% случаев это указывается только для того, чтобы создать картину реального пробега, а нарисовать его можно за 15-20 килоруб на любой авто, даже тот, который этого диллера видел только с площадки автовоза перед уходом в руки первого владельца. По сути, с диллеровского масла уходят в большинстве случаев для того, чтобы быть уверенным что заливается в машину. Сама тойота масел не делает, а первоисточники их производства, что для бензина, что для дизеля известны. Вопрос экономии тут очень сомнителен, поскольку при любом бренде ценник на те же 50 т.км. по затратам на моторное масло с фильтрами будет примерно один, разница будет только в интервале замены при условии что владелец нет нет да смотрит на состояние жижи.