Alexrepin77

Так и есть. Еще в поворотах затяжных бывает срабатывает, когда ближе к минимуму будет. Главное, что он присутствует и дает понять, когда стоит обратить внимание.

Есть. Будет бздынь и соответствующая надпись Low level engine oil

точно скажу, что когда его нет - машина в поперечной устойчивости холодец, как с дохлыми аммотизаторами, только не вперед-назад раскачка как на аммортах, а из стороны в сторону, но эффект тот же.

Я так, логтчески поразмыслть из опыта. К пртмеру сток, нонейм, сат и брембо, речь идет не о перфорированных и слотированных, не то что владелец, вряд ли сам дилер отличить сможет без снятия и пристальнлго осмотра. Тоже самое и о колодках. Как там у Высоцкого... Ходють слухи по кустам... )))

я уже озвучивал лет несколько назад, в гибдд мне на мой вопрос ответили, а что вам надо чтобы туда написали? Фары, капот, крылья? Они и так стоят и заводом предусмотрены. Главное на них чтобы были обозначения о сертификации. Кроме как год выпуска переделать, больше нечего. Нету у органов спецификации что должно стоять в каком году, отсюда и нет у них возможности сверить, кроме как по наитию души. Да и кузов меняется в глазах тех, кто знает крузак. У меня жена спросила, а что изменилось то, вроде тоже самое. Так что вот. Это только для нашей души игрульки, остальным пофигу )

@Neither ещё раз повторюсь - речь идет о разрыве контакта, при окислении и плохой массе, хоть обхлопайся, учитывая отсутствие датчика удара в штатной сигнализации, машина ничего не увидит. О конском расстоянии писал по штоку, который размыкает контакт при закрытой двери. Сколько туда воды надо загнать, чтобы он показал открытую дверь. Тех.вазелин, который там присутствует и через 10 лет не даст сработать на замыкание по влаге, а вот на предмет того, что перестанет замыкать контакт при открытии - это запросто. именно, контакт не отведен, вот и касается.

когда окисляется/плохой контакт, машина не видит, что дверь открыта (не загорается свет, закрывается после открытия двери и пр.), но никак самопроизвольно его не замыкает при закрытых дверях давая сигнал, что дверь открыта. Он на разрыв работает при закрытии дверей и расстояние там конское для передачи сигнала по воде..

Очиститель контактов от ликви могли и от них же есть консервант. Это не конденсат, там так устроено, что стекает. Это остатки того, что мойщики налили, Просто уже сошла вода, но остатков для глюков вполне хватает, сами видели какие там контакты. Контакты надеюсь разьединяли для просушки? Все колодки откручиваем, разьединяем, сушим, собираем. В противном случае внутри останется вода и начнет превращать контакты в зеленуху

@nholod снимите накладки и осмотрите разъемы на предмет влаги. Ну и мойщикам в голову настучать, чтобы керхером не мыли порог внутри проводя струей до торпедо. Проблема такая бывает по трем причинам: дренаж люка забит, течет лобовое, ну и самая частая мойщики. На разъёмах присутствует напряжение, чтобы не рисковать, если увидите влагу, лучше скиньте клеммы и потом хорошенько продуйте тем же домашним феном или сжатым воздухом. Просохнуть конечно может и само, но потом будет проблема с окислом вплоть до отгнивания иголочек контактов.

@Wadim на зажигалке с 4,7 шла 5-ступка (750-й Айсин). 6-ступку ставили на дрызель и 5,7.

Это исключение из правил Имхо. Вваливать надо и тормозить так, как будто сальто на светофоре при остановке сделать хочешь, причем обязательно в луже, чтобы так ушатывать их. Родные диски с 10 года пережили с десяток комплектов колодок, изнашивались до скрипуна, отхаживая какие по 8 т.км., какие по 15-17. На хавках у меня перед живет 40 в плане колодок, катаю второй комплект. Диски стоят третий комплект. Пробег общий 240. И стиль езды не пенсионерский. Но люди то разные бывают)))

ну, человек спросил, ответ дал. Тундрой не владел. Там большая проблема добраться до лямбда-зондов?

выкрутить лямбды и зондом глянуть с монитором. Там всё видно даже лучше, чем в трубу заглядывать ))) 400 руб диагностика, если только она, а если делать, то она само собой бесплатна.

да не сочтут за рекламу, но сам столкнувшись с этим намотался и по коробочникам и по прочим мастерам. В итоге сделал в "Доктор Глушак", посмотрят и физически (что в первую очередь) и потом программно. У себя заменил 2 первых ката, а на место вторых поставили пламегасители, старые сдались у них же в зачет, там же и прошили под установленное железо без всяких обманок и пр. К ним к слову отправили ребята из "Агрегатки". ПыСу: Их сайту не верь, они работаю на 21-22 вечера (них два офиса) за диагностику много денег не возьмут ))) Цены озвучат до, а не после мои сдулись на 220 т.км. после разовой веселой заправки ))) Долго кормить не пришлось. и шланчики и пр. проверялось менялось перекидывалось. До 100 км.ч. динамика была, изредка стрекотал только, а вот после 100 начинал одупляться. Кикдаун отсутствовал как явление, только орать рычать начинал, но скорость не набирал, хотя и не падала. Ошибок тоже не было. Для Т.С.: В общем выкрутить лямбду, глянуть физически и успокоясь по поводу их искать причину дальше, хотя неясно что лучше ))) Цена вопроса по замене около 30 т.р. и времени часа 3-4.

Температурой горения и количеством отложений в виде остатков смытых нефтепродуктов. Пробег нормальный для этого движка. У тойоты как правило в пределах 10% от объема масла плюс минус нормальный расход. Речь не о турбированных бензинках естественно, там другая филосософия)