t-org

Планирую заменить в системы выпуска газов участки: -приемная труба; - нейтрализатор каталитический; выделил эти участки на схеме: Заменить собираюсь на "колхозные": трубы и трубу-пламегаситель, катализатор выбросить! Кислородные датчики поставить примерно на прежние места. Вопрос в следующем: будут ли датчики выполнять свою функцию после данного "тюнинга".

оказалось, что у одной новой крестовины, стопорные кольца чуть тоньше обычного, и было небольшое биение (80-90км/ч), поменяли на обычные (толще) и вибрациия ушла.

Коллеги! Ну неужели никто не знает, как должны быть расположены грузики? В одну линию, или произвольно? Как должны быть расположены вилки карданов: в одну линию или перпендикулярно (90гр) ?

Присоединяюсь к проблеме! Не так давно, началась вибрация в диапазоне 40-60км. Заменили крестовины и задний карданный вал (в прошлом году брал/ставил с разбора вал, сейчас поставил свой старый). Вибрация не ушла. После шпринцевания, обнаружилась дефектная крестовина на переднем валу. Поменяли. Вибрация теперь начинается с 80км/ч, еле ощутимая, к 110 км/ч становится неприятной. Когда снял валы, возник вопрос: как должны находится вилки валов? И как расположенны грузики - на одной линии или нет? На снимке 2 вала, нижний с разбора, обратите внимание как стоят вилки! и как стоят грузики! верхний мой родной! грузики почти на одной линии! Кроме того нашел метки на валу: вопрос - это заводские метки? Такие метки были и на переднем валу. Поставили по меткам. Теперь собираюсь искать вал дающий вибрацию, путем снятия одного из них. Потом возможно повезу на балансировку карданного вала! Вопрос, кто когда нибудь делал эту балансировку. Как помогло?

аааааааааааа.

У меня тоже был кузов наклонен в одну сторону. Вообще много таких ТЛК видел. У меняна праворукой машине, запаска висит снаружи справа. Когда приобрел авто, была разница в расстояниях между осью колеса и аркой 3-4 см на задних колесах. После того как поменял пружины и аморты на б/у. Они были с праворукого авто. Крен исчез! Я так подозреваю, авто накреняется в сторону, на которой присутствует постоянная нагрузка. В моем случае, это водитель и запаска (которая около 30кг) скорее всего он и был у тебя с креном. Просто ты только внимание обратил. Моя версия, что это просаженность пружин. Пружины родные, и водитель +100кг весом - вот они и устали. Как вариант поменяй местами. Крен будет на правую сторону, но с водителем - может выровняется. подушка такой крен не даст! Но осмотреть подушку конечно следует. Амортизатор если он подобран по авто - тоже. !00% - это родные просаженные пружины! По крайней мере у менябыло - так.

что такое ГТ ?

- на арабах печка стоит толщиной 3см в кол-ве 1 шт; - на япах 2 печки: основная и под водительским сидением, толщина основной предположительно 5см; - на европейцах аналогично япам. Я себе поставим печку 8см, подрезали седло радиатора, которое изначально под 5см. Брал у Олега800 с японца. Якобы северный вариант печки на машине был. В течении 2 лет появляются проблемы (в сырую погоду особенно): - после прогревочных оборотов - около 1500, при понижении до 800-1000, через 1-3 минуты начинается "сотряс" двигателя, как будто работает 3 цилинра. Так продолжается до прогрева 40С, там включается ГАЗ, и все норм. Но иногда не норм. Даже прогревшись до 50, машина не едет. Дергается. Может заглохнуть с ВЫСТРЕЛОМ В ГЛУШИТЕЛЬ. Через 15 мин прогрева или прогрева+движения, симптом уходит. - вообще за 4 года владения авто, ровные холостые видел очень редко. Иногда на светофоре стоишь, а двигло около 500-600хх пляшет дергается, чуть не глохнет. Замена свечей свечей ничего не дает.

В сырую погоду "потряхивания" проявляются в большей степени? В сухую погоду, их может вообще не быть, да?

к данному диаметру, надо прибавить 1-2 мм, т.к. в данном случае замеряется разбитая втулка; рядом отбойник стойки ВА№ 2110 из полиуретана, его и запрессовали, лишнее отрезали. вот он запрессован (отбойник стойки ВА№ 2110) втулка заднего амортизатора OME +2``? рядом втулка штатного аморта поезжу напишу, что получилось

какие резиновые втулки в итоге подошли к OME?

в итоге, данная тема закончилась так: - снимался проверялся стартер; - было поставлено доп.реле на стартер, на какое то время это помогло! - но в один момент все повторилось! диагностировали АКБ: все параметры в норме, но параметр, что-то типа пускового тока, был в 3 раза ниже нормы. АКБ выкинули; - в итоге с новым АКБ уже 3 года все хорошо!

т е вместо резистора - поставил перемычку?