yolkin7777

А на механическом такого бага не бывает?

Спасибо! Бум придумывать...

Что за резиночка? У меня их похоже и не хватает, прокладку выпирает на обычных болтах, а на родных не притягивает..

Слушай, у меня такой вопрос! Когда делал летом примерно то же что и ты, кожух грм был приколхожен без прокладки, на обычные болты М6, а нижняя часть вообще отрезана (там где шкивы КВ, видимо чтоб контролировать ремень и снимать проще было). Так вот, купил новый кожух, прокладку кожуха и болтики (они там хитрые-с втулкой)..Но чего то не хватает, крышка не притягивается. Такое ощущение что там должны стоять ещё какие то дистанционные шайбы между кожухом и блоком в местах сбалчивания?

Пох, свеча и есть резистор) Вобщем чёт это я затупил, думал она там реально параллельно включена Но факт что в том, что я пол лета проездил без резистора, и ни свечам ни реле ни проводам ничего не стало (потом проводку подкопотную переделывал-старая хрупкая была, свечная ОК)

А я что то опровергающее сказал?? Вы когда нибудь выкручивали этот резистор? Это обычная свеча, такая же как и в двигателе, только больших размеров и рассеивает тепло в коллектор, или я что то упустил? А про один и другой случая я писал подразумевая что в первом вторая ступень работает штатно, а во втором без резистора. По вашему, ток проходящий через реле 2 второй ступени в штатном режиме должен быть ниже чем в первой(если не учитывать нагрев свечей)??? Если резистор подключен последовательно, то через свечи будет течь ток 30А допустим, и резистор те же 30А

Во впускной вкручена снизу, большая такая, благодаря которой на второй ступени 7в

Всё на самом деле правильно-свечи жрут до 60А только при разогреве, после они жрут существенно меньше, поэтому первое реле сделано мощным чтобы коммутировать высокие токи, а не держать, и провода соответствующие. Второе реле коммутирует уже разогретые свечи, и нагрузка на него чуть меньше. Или ты думаешь что из за того что вторя ступень 7В то поэтому сила тока там меньше? В штатном режиме на свече которая на впускном должно падать 4В, при этом она жрёт около в начале те же 40А (сопротивление меньше 1 Ома), да плюс ещё на сами свечи 20А, вот и считай...какая нагрузка приходится на второе реле. В одном случае оно только коммутриует уже разогретые свечи, а во втором свечи двигателя разогретые+воздушную свечу..Электротехника.

Точно, да плюс у свечей после нагрева возрастает сопротивление, и чем горячее они тем жрать они начинают меньше

На счёт пердежа- У меня он есть, вернее был. Но когда грм менял и по топливной профилактики делал, выяснилось что на впускном балластная свеча в обрыве, т.е. вторая ступень не работала, вот и пердежь был после секунд двух после запуска. Так и ездил, сейчас похолодало-соеденил просто 2 провода которые на балластную свечу (чтобы втора ступень была тоже 12в) и после завода двигатель стал работать идеально. Кстати, те, кто говорит, что возрастает нагрузка на реле, не правы. Возрастает на свечи...Чтож, посмотрим сколько они так проживут!

1)Сними трубу идущую от блока ЕГР к впускному (чугунная такая, 2 гайки на впускном и 2 гайки на перепускном клапане ЕГР) 2)Сними все электрические разъёмы с электропневмоклапанов (коричневая и желтая) которые рядом со стартером 3) заведи двигатель, погазуй и посмотри, не идут ли газы из отверстия открывшегося при снятии чугунной трубы с блока ЕГР 4)Если идут, то лучше всего вырезать из стали (алюминия) 2-3мм заглушки на впускной и блок ЕГР, посадить их на высокотемпературный герметик, т.е. удалить эту трубу (ибо если воспользоваться методом жестяных перекрывающих отверстие прокладок, там толи конденсат начинает скапливаться где то, прогарают они, толи ещё чего, да и не технологично это). Можно ещё полностью выкинуть все детали начиная с выпускного коллектора и поставить заглушку там, но там хрен доберёшься до туда, да и обратно сложнее вернуть. 5)Если не идут газы (т.е. перепускной клапан ЕГР исправен и не травит) то можно ограничиться снятием фишек, или глушением вакуума на исполнительный клапан "грибок" ЕГР, либо и то и то. Вообще, я поездил и с ним и без него...У меня клапан не травил и исправно работал, поэтому я оставил всё штатно работающим, как то спокойнее. Нагара во впускном и в каналах в ГБЦ нет вообще, на стенках масляная плёнка (топливная исправна, дыма и сажи нет)

Удивительно-как тогда люди с бензиновыми двигателями ездят..)))

родной ремень 4PK1185 на помпе, шкив помпы ближний ручейковый 16372-65010, на колене 13408-65011 по тойоте и TDS-3VZE febest

Ещё раз говорю-я не утверждаю что EFI надёжнее, просто вношу в обсуждение некоторые аргументы. Не слышал ни разу чтобы ломались на L-TE\KZ-TE датчики, мозги..Вот SPV и проводка (разЪёмы) - да. Клапан опережения-очень редко. Плунжер, ТННД ролики и шайба в раз из строя не выйдут...Так что имея в багажнике исправный запасной SPV (я недавно поменял, старый реанимировал и вожу с собой) можно спокойно ездить ровно туда же куда и на мехнасосе. ИМХО. На 2L-T тоже есть заслонки кстати. Да, конечно) Автору: я бы если стояла механическая аппаратура, поставил механическую, ибо проводку в случае установки электронной перелопатить кардинально

Не слыхал чтоб датчики ломались, проводки меньше чем на бензе. А вот дозируется топливо и меняется ОПТ в мех насосе механически, кучей мелких деталек+турбокорректор ещё, автомат прогрева, сальники лишние. Хотя я и не говорю, что всё это в мехнасосе ломается, но деталей много...EFI насос разобрать-собрать очень просто и быстро.

Уже купил

Да точно такая же как и на мех

Вот я и говорю, что все проблемы у этой системы-это проводка и SPV

Схему гляньте Плунжер, клапан УОПТ, кланап SPV, шиберный насос-всё..

На сколько знаю, на дизеле точно нет

В электронном насосе гораздо меньше механических деталей, так что тут ещё можно поспорить, что проще. С электронным насосом машина может встать если spv сдохнет, остальное практически не ломается, и не нуждается в обслуживании ps конечно если проводка в порядке

Да, сезонное...У меня тоже заскрежетали