yolkin7777

Это добавление газа чтоли, типа газодизель? Если да, то что то эту систему посчитали слишком сложной, и не получила она распространения вобщем..

В мосты - обязательно GL5 потому что там гипоидная передача есть, во всё остальное - GL3/4

У меня такое случилось после замены распылителей и установки давления начала подЪёма иглы 158 атм (было ниже гораздо) и начало тупить, особенно когда топливо разогревалось, на ВИННСе вообще на месте обороты не набирал (видимо виннс жиже солярки). Дело оказалась в соленоиде SPV, видимо на низких оборотах топливо утекало через неплотности изношенного клапана и давление падало, а на более высоких оборотах не успевало..Но и клапан был на максимум накручен, разобрал-внутри всё печально оказалось..

Вобщем разобрал сейчас свой SPV (заклинил, и симптомы были как у автора) - нашёл грязюку, ржавачину, и задиры повсюду..Думаю с новым клапаном всё станет ОК, т.к. остальное всё в хорошем состоянии

Была точь-в-точь такая же проблема на 2L-TE в жару или при долгой езде-аж через камушек нереально переехать или кочку, после 1800 всё исправлялось, а на холостых стрелка тахометра вроде резво бегала..Исправилось с наступлением холодов и подкручиванием похоже умирающего SPV соленоида (сейчас как раз умер). Грешу на SPV, на днях придет поменяю-посмотрим.. На холостых как газует?

Ну чтож, ок, спорить не буду! Но какой смыл выпускать одновременно и 2LT и 2LTE

Ну значит все каталоги и википедия врут..не выпускался 2L-TII с 90 года..

Пжлста, раз уж и в факе, странно этого не знать - KZN130- сёрф/раннер 130 поколения, мотор только 1KZ LN80-LN85-пикап хайлакс, двигатель только 2L LN130-сёрф/раннер двигатель до 1990.08- 2L-T, c 1990.08-2L-TE LN108,LN112-хайлакс, двигатель 2L-TE все четырёхдверные YN80,YN85-хайлакс с двигателем 2Y бензин 1800сс LN100,LN106,LN107,LN109,LN81,LN86-хайлакс, двигатель 3L дизель LN131-сёрф с двигателем 3L дизель VZN130-сёрф/раннер с бензиновым 3VZ-E YN100,YN105,YN107-хайлаксы с бензиновым 3Y, 2000cc YN107,YN81,YN86-хайлаксы с бензиновым 3Y-E, 2000cc EFI YN130-сёрф с бензиновым 3Y-E, 2000cc EFI

Уменьшить номинал коричнего (тэта) резистора ТНВД

LN130- L значит дв. серии L, 130 - значит 2L-T(E), 1991 год значит 2L-TE. Я думал тут всё понятно..

Так жеж русским языком написано, LN130 '91 у меня, значит 2L-TE

Ну так можно много из двигателя выкинуть Как бэ я не критикую, сам может задумываюсь на будущее но технология двигателестроения говорит что для турбодизеля делают более массивный коленвал, шатуны, высокую огнеупорную часть поршня, толщину поршневого пальца, ну и ещё много всяких конструкционных особенностей..Хотя может японцы решили перестраховаться в плане надёжности 3L и спроектировали все идентично 2l-t(е) Кстати, на 3L есть теплообменник масла? Читал, просто решил удовлетворить своё любопытство

Извиняюсь что вмешиваюсь, тут вроде у всех 3л с турбиной нормально ходит, но никого не смущает что мотор под турбину не рассчитан? Коленвал слабее, шатуны, поршни без охлаждения маслом и дренажных отверстий для стока масла..?

Если бы..у 2.445 куб. см турбодизеля обЪём выхлопных газов на порядок больше 3000 бензина (есть rx300 для сравнения)

Тоже в последнее время озадачен этой проблемой, по виду должен подойти от газели, а вот трубу хитрой формы где брать чтобы назад выхлоп вывести - не понятно..

Ну как же, изменение одного ведет к изменению другого в этом случае, так что всё правильно

Меньше компрессия-меньше температура воздуха в конце такта сжатия-> более позднее и плохое воспламенение- надо больше топлива, худшая тепловая эффективность двигателя, меньший кпд

Тоже интересно, в 130 они тоже есть. Я думал что туда разделитель савлона/багажника вешается, типа сетки что нибудь...

Можно же наверное посмотреть по номеру генератора его применяемость, например в экзисте

Видимо у меня не на столько хреновый клапан, ибо не дымил вообще до трёх тысяч, а под капотом было просто невыносимо горячо. правда его в последнее время видимо подклинивает-сам подгазовывает бывает и глохнет (рег. винтик закручем на максимум - выступает на 3мм)

Тут тоже экспериментировал с SPV и резисторами, после замены распылителей ехать стала хуже, иногда (когда жарко, или после долгой езды-топливо нагрелось) вообще с места стронуться не мог - после еле-еле набора 1500 весело начинает разгоняться, как ни в чём ни бывало, закрутил болт spv на максимум (чтобы он выступал над контр. гайкой на 3мм, знаю что неправильно!) ситуацию улучшило но не сильно, по крайней мере на низах всё равно вяло. Дыма не смог добиться всё равно ни в какую!! Под капотом было очень жарко, не до чего не дотронуться (хотя антифриз ровно 88). Вот совсем недавно озадачился резисторами и поставил серый на 1400 Ом (был 600), и о чудо - ситуация здорово поправилась, появилась тяга приличная, стало ездить как то приятно и не тошня, движка до 2000 вполне хватает для умеренного передвижения в городе. Появился чёрный дым начиная от 2400 об. Вот ещё что я понял на счёт spv - От износа клапан spv теряет свою гидроплотность, плунжер (на малых оборотах, да в принципе на рабочих оборотах дизеля) давит- spv по идее должен в это время закрыться, но естьутечки, ДТ уходит налево, впрыскивается топлива меньше, машина тупит. Хозяин видит непорядок, закручивает болтик. и этим мы увеличиваем продолжительность впрыска, только один хрен впрыскиваеться начинает в тот же самый момент, а заканчивает уже невовремя, ДТ горит уже на такте рабочего хода. Отсюда перегрев. При старте дизеля ситуация усугубляется, ведь пусковая скорость меньше х.х. Поправьте меня если не прав

Это же не дизель, тут неучтенный воздух будет, двигатель заглохнет. Скорее у автора заслонка по факту не открывается

А у тойоты дизеля старые точно вихрекамерные а не предкамерные? Смотришь по каталогу в экзисте, там камера сгорания называется по русски "предкамера"..хотя может перевод..

Я не нашёл там описания работы насоса efi..Так как оно описано в родном мануале! Есть только описание потрохов, и ремонта, да и ещё фильм очень познавательный по ECD, но там всё коротенько)

На счёт датчиков(для себя разобрался). Судя по мануалу, ЭБУ ECD-V3 при обрыве, КЗ цепи какого либо датчика не входит ни в какой аварийный режим, а просто берет показания этих датчиков из памяти, усредненные. Датчик температуры воздуха на входе и корректирующие резисторы можно вообще отключать-они даже чек не зажигают..Кстати, датчик температуры воздуха при повышении оного дает сигнал компу, мол надо подачу понизить. Так что он сделан сугубо чтобы уменьшить эмиссию вредных газов, короче говоря чисто для экологии.