backup

Господа... Как снять эту заразу?? Полез с утра по мелочи, и вот во что это вылилось в итоге : Первоначальная задача была снять вентилятор отопителя, чтобы открыть доступ к моторному щиту со стороны пассажира, засверлиться поставить кабельные вводы (ставлю третий аккум в багажнике, прокидываю кабель 2x50). Снятием бардачка вопрос не решился, вентилятор не поддался. В итоге решил снимать торпеду, заодно ставить салонный фильтр, навести порядок внутри торпеды (проложить всю проводку по человечески) и т.д. Разобрал почти все, открутил все болты на которых должна держаться торпеда (вроде все, первый раз скидываю) - но ее что-то держит.. Из паза со стороны пассажира она вышла, болтается свободно. А вот с водительской стороны из паза вышла, но ее что-то держит.. Болты с шестигранными головками, фиксирующие белые кабель каналы, к которым доступ только изнутри торпеды (через ж0пу)- тоже откручивать надо? Странно, но даже в таком состоянии не могу снять вентилятор.. Верхняя левая часть, которая вставляется в ответный патрубок испарителя не выходит по ширине... Может есть фото- или видеоотчет по 105-чной торпеде? Не нашел...

Да вот хрен знает.. В теории то вроде температур высоких там и не бывает. А в практике - ВЕЗДЕ где смазка шрус имела контакт с металлом - есть глубокие коррозионные раковины (именно химической природы). Я мост только перебрал, у меня каждая деталь на столе лежала и была возможность подробно изучить все поверхности..

Можно заказать прямо с сайта, я выбирал авиадоставку, приехало за 3 дня. Есть и другие варианты.

Так они для 80-ки изначально и были сделаны. Вот они: http://polyurethan.ru/product/manzheta-uplotnenie-perednjaja-povorotnogo-kulaka-1-05-080/?sent=yes#product-request Причем если порыться на сайте, у них несколько видов (под 70-точные мосты и т.д.) и различные варианты по твердости (по шору). Более твердые - лучше держат абразивный износ. Но на 80-ки только один вариант твердости. У стопятки резиновое кольцо по наружке и расположению бурта кольца чуть больше, поэтому у меня и получился такой хитрый эффект регулировки поджатия. Я оставил и оригинальное кольцо + лицом к нему поставил ПУР кольцо. На 80-ку кольцо можно использовать вместо штатного + фетр по рецепту Вовы. Стойкость к износу у него по ощущениям значительно выше чем у штатной резинки. Единственный минус который заметил - обработка оставляет желать лучшего - по внутреннему диаметру в некоторых местах есть капли облоя, которые очень тяжело срезаются даже острым канцелярским ножом. Но все решаемо.

Точно, смазка шара нужна. Резина насухую по металлу - это на несколько недель.. Ну и коррозия вокруг раковин лезет мгновенно без смазки (когда восстанавливал поверхность шара - убедился). Буду сегодня регулировать натяг. Вообще получившееся у меня по сути сальниковое уплотнение (с регулируемой степенью выдавливания) мне очень понравилось. Правда форма новосибирского ПУР кольца не идеальна для этой цели (только по счастливому стечению обстоятельств оно стало регулируемым у меня - за счет разницы в положении буртов), но это натолкнуло меня на мысли по "правильной форме" ПУР кольца, для возможности регулировки степени его выдавливания. Как сношу эти уплотнения буду думать где делать под себя тюнинговые регулируемые уплотнители.. Кстати, в теме где-то писали про восстановление поверхности шара от раковин. Предлагали фторопласт - но ясно что птфе с абразивом работать не будет - износится мгновенно. Делюсь рецептом по восстановлению: У меня шары были подъедены молибденкой, в некоторых зонах множество мелких раковин, но весьма неприятных - через них давило бы 100%. Плюс достаточно глубокая проточка посередине кулака от фетров. Я делал так: у локтайта есть замечатальные составы Nordbak и Hysol для восстановления поверхности металлов. В том числе ими можно восстанавливать поверхности подшипников, трещины в них и т.д. Т.е. в том числе нагруженные элементы, и подвергающиеся абразивному износу. Кстати для цапфы думаю тоже подойдет. Группы составов у них разные есть. Но тара в основном промышленных масштабов - от 10 кг. Для моих целей нашел у них оптимальный вариант - Loctite 3450. Это металлонаполненный абразивостойкий двухкомпонентный состав, продается в двойных шприцах (2x25 мл). Но под него нужно правильно подготовить и очистить поверхность: придать определенную шероховатость для хорошей адгезии и правильно очистить (для очистки взял аэрозоль loctite 7063). Так вот, после нанесения и застывания я заманался его кругами абразивными сошлифовывать, весь день вдвоем потратили чтобы сошлифовать всю поверхность. Покрывал шары полностью, тонким слоем, потом после высыхания сошлифовывал все чтобы осталось только в раковинах, и полировал. Получилась идеальная поверхность. Вот тут можно более подробно про свойства почитать: http://www.armalink.ru/root/files/Loctitepost1

А я и не говорил про трение металл по металлу. У меня все масло снимает внутренний пакет уплотнений из родной резинки и пур кольца (проверил). Пур кольцо у меня легло также как и фетр - за счет поджатия его фетром, самый край ПУР кольца работает по фетру боковой поверхностью. Пока рано судить, но судя по тактильным ощущениям (с резиной работаю достаточно давно) ПУР кольцо не будет изнашиваться достаточно долго. Т.е. фетр все это время будет работать насухую (смысл от прорезинивания фетра при использовании доп. ПУР кольца - только в создании жесткости и упругости для регулировки степени выдавливания ПУР кольца). Хотя конечно надо наблюдать, может и начнет пропускать со временем. Тогда и сам прорезиненный фетр включится в работу как уплотнение. Вот и думал немного ослабить пережатые резинки чтобы фетр работал не по сухому металлу а по смазываемой поверхности, тогда со временем сохранится возможность его дальнейшего поджатия.

Медь на цапфе думаю быстро съестся, все же очень мягкий металл... У меня шары были подъедены молибденкой, в некоторых зонах множество мелких раковин, но весьма неприятных - через них давило бы 100%. Плюс достаточно глубокая проточка посередине кулака от фетров. Я делал так: у локтайта есть замечатальные составы для восстановления поверхности металлов. В том числе ими можно восстанавливать поверхности подшипников, трещины в них и т.д. Т.е. в том числе нагруженные элементы, и подвергающиеся абразивному износу. Кстати для цапфы думаю тоже подойдет. Группы составов у них разные есть. Но тара в основном промышленных масштабов - от 10 кг. Для моих целей нашел у них оптимальный вариант - Loctite 3450. Это металлонаполненный абразивостойкий двухкомпонентный состав, продается в двойных шприцах (2x25 мл). Но под него нужно правильно подготовить и очистить поверхность: придать определенную шероховатость для хорошей адгезии и правильно очистить (для очистки взял аэрозоль loctite 7063). Так вот, после нанесения и застывания я заманался его кругами абразивными сошлифовывать, весь день вдвоем потратили чтобы сошлифовать всю поверхность. Покрывал шары полностью, тонким слоем, потом после высыхания сошлифовывал все чтобы осталось только в раковинах, и полировал. Получилась идеальная поверхность.

В общем предварительный короткий отчет: Прорезинил фетр по методу wowan75, но сделал немного по своему: внутренний диаметр отверстия фетра сделал чуть поменьше (примерно на 5-7 мм). В толщину также он получился чуть больше оригинала. Заказал в Новосибирске ПУР уплотнения. По сравнению с оригинальными 105-точными резинками, ПУР новосибирский чуть меньше по наружке, по внутреннему диаметру одинаковые (на 80-ке уплотнения отличаются от 105-ки). Бурт на ПУР-е также чуть смещен к центру по сравнению со 105-точной резинкой. Поставил так: Металлическое кольцо, оригинальная резинка, буртом к фетру, ПУР новосибирский плоской поверхностью к фетру, сам фетр и прижимные крепления. Из-за уменьшенного внутреннего диаметра отверстия фетр работает не торцом по шару а боковой поверхностью (как манжета), вероятно это должно увеличить его ресурс, т.к. он будет прижиматься к шару по мере износа. Толщина пакета получилась существенно больше штатного. Болты протянул до касания прижимных креплений поверхности кулака, но похоже пережал уплотнения - залил сегодня трансмиссионки, покрутил рулем туда сюда - шар выходит из-под уплотнений сухим. Абсолютно. Нехорошо это для внешних уплотнений, долго они не проживут при сухом трении по металлу. Завтра попробую отпустить болты кулака до момента смазывания шара, после чего немного затяну. Ну и соответственно останется запас на подтяжку по мере эксплуатации. Красота. В общем мне результат понравился.

Да, ты прав, шрус болтается. Разобрался. Я долго сомневался по поводу трансмиссионки в кулаки (года полтора точно) но для меня четыре огромных плюса перевесили весь гемморой по тюниингу кулака: - быстрота и удобство обслуживания (замены смазки) при попадании воды, - поглощение трансмиссионкой воды (отсутствие расслаивания), - нормальная смазка шкворневых зимой и летом (вязкость), - ну и конечно универсальность смазки в мосту и кулаках. На полуосях канавки от сальников, но полуоси менять смысла не вижу ибо как новые, да и дорого. На молибденке редуктор долго не протянет, а тут всех зайцев сразу..

Игольчатый смазал конечно, шкворневые и ступичные тож. Но я на транмиссионку перехожу, поэтому смазывал только снаружи - густо ролики на всех подшипниках, и посадив в обойму несколько раз провернул - чтобы смазку внутрь забрало немного. В шрусы смазки вообще не набивал, только трансмиссионкой шлицы смазал когда полуось устанавливал. Вот и думается мне что кроме шрусов там бренчать нечему, на шкворневых какая-никакая смазка есть. Вообще по хорошему конечно залить туда трансмиссионки надо (герметик сохнет пока), но если вдруг чего - эт все сливать, вычищать и разбирать прийдется...

Господа, продолжаем поиск барабашки... Этот шайтан меня замучал, непруха какая то с мостом этим.. Надоел он мне уже.. Ну да скоро отпуск, немного осталось В общем поставил все новое: Цапфы - оригинал Шкворневые - NSK Шрусы - NKN Сальники полуосей - оригинал крышки ступиц - оригинал ступичные - Koyo и т.д. т.е. поменяно все кроме полуосей. При сборке натяг на шкворневых выставлял по безмену - ~4 кг страгивание без фетров за рычаг. Ступичные подшипники когда стал настраивать - колесо одел, случайно покачал в горизонтальной плоскости и услышал бренчание вроде как из кулака.. Как будто шкворневые люфтят (только из коробки). Снял колесо, покачал резко за рычаг - и действительно - бренчит слегка в момент страгивания кулака.. Бренчит сейчас когда кулак за рычаг в горизонтальной плоскости двигаешь. Причем если медленно перемещать - бренчания нет, если движение быстрое - туда сюда - то бренчит (люфта кулака нет, ход плотный, но такое ощущение что внутри какая то железяка играет).. Под крышку верхнего шкворневого поставил новую прокладку из серединки (0,5 помоему взял). Ну и на герметик все-все ставил. Обоймы забивал достаточно плотно. Как так?Что за шайтан? Может шрус побрякивает (хотя новый он)?

Да не, тут не этот случай.. ПО всем признакам - контрафакт голимый. Млять.. что то мне не прет совсем.... Шрус NKN один бракованный приехал :( На посадочном месте подшипника (то, которое полированное)- половина не полированная, а с таким покрытием, как и весь остальной корпус (с такими бороздами вдавленными).. И не оттирается ничем - ацетон, бенз... Что за ....

Кстати, резьбу но пробке делал какую? Метчик обычный? Почему такой крупный диаметр пробки был выбран? Магнит от чего?

Я про ступицу говорю С кулаком то вопросов нет, там места под пробку достаточно. Ведь ступичные подшипники тоже плавают в масле которое через цапфу проникает в ступицу.

А вот вопрос.. А в ступицу кто нибудь сливную пробку врезал? Ведь мало доливать масло в кулак.. В мосту по регламенту оно меняется раз в 20 тыс. Из кулака предположим его можно слить через нижний шкворень или через врезанную пробку.. Но ведь в объеме ступицы всегда останется грамм 200-300 масла, которому деваться некуда? Оно заперто там сальниками со всех сторон до снятия ступицы с цапфы.. Ну и песочек-грязь к тому же туда могут проникать через отверстие в цапфе.. Не говорю уже об эмульсии после бродов. Как быть? Кручу ступицу с диском в руках - сложно найти на ней место где врезать пробку. Со внутренней стороны доступ будет невозможен (перекрывается тормозным щитком), а со внешней - единственное место за вннешним подшипником, откуда все масло все равно не слить (оно будет скапливаться именно в центральной полости куда смазку обычно набиваем).. Что думаем по этому поводу, господа?

Ага, алибабу я давно знаю, там чего тока не встретишь ) Есть еще много тематических китайских площадок, но этот больше под мелкооптового клиента заточен.. Грубо говоря всякая шушера продает все что ни попадя.. Но тут как бы сугубо субьективно - если "производитель" сэкономил даже на упаковке - внутри ничего хорошего точно не жди.. Те что справа еще более менее подшипник напоминают. И надфилем не царапаются. А вообще конечно лотерея.. Что уж говорить если на дилере левак купить запросто можно.. Везде "наши" люди работают..

И кстати, решил я все таки переходить на GL в кулаки. Долго колебался, потому как есть и минусы и плюсы для меня. Но в итоге плюсы и моя патологическая лень перевесили... Прошерстил варианты "тюнинговых" манжет из европы - на 80-ку и 105-ку никто не делает. TG делает только на хайлюксы (они меньше по размеру, не подходят), Longfield делает из UHMWPE (ультравысокомолекулярный полиэтилен) - материал хороший, лучше него по абразивоустойчивости пока ничего не придумали, но для целей удержания жидкой смазки в кулаке он скорее всего мало пригоден. Твердая пластмасска не сможет обжать кулак. Есть еще вариант новосибирской полиуретановой манжеты от полиуретан.ру. Их манжета - полный оригинал штатной тойотовской. С тем отличием что полиуретан - довольно стоек к истиранию.. Они делают для 75-к и 80-к, но по размеру она на 105-й не подходит (точнее отличается от штатной стопяточной, чуть меньше), не смотря на то что они на сайте заверяют совместимость по артикулу. Но есть у меня одна мысль - использовать ее в дополнение к штатной манжете и пропитанному валенку. Дело в том что внутренний ее диаметр должен очень плотно садится на шар (замеряли, считали). Полиуретан.ру делает манжеты трех видов твердости по шору (65, 75 и 87 помоему). 87-я самая жесткая, для тяжелых условий эксплуатации. на 80-ку единственный вариант - твердость 65 ед. Т.е. самая мягкая. Должно быть идеальным вариантом для жидкой смазки. Думаю сделать будетброд - мет.кольцо -> Штатная манжета -> Манжета полиуретан -> пропитанный валенок. Ну или валенок поставлю между манжетами для уменьшения его истирания (как сальник будет работать), посмотрю как будет удачнее по месту.. Да, цена манжеты 200 рублей если что. Отправили вчера авиадоставкой из новосибирска, завтра должна уже приехать в Питер. http://polyurethan.ru/search/?searchstring=%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B0

Мндаа.. тема будет обо всем кажется.. И ремонт моста затягивается.. Не люблю разбирать до того как приедут запчасти - сколько раз уже напоролся.. "Удружил" мне интернет-магазин Автодок (www.autodoc.ru), занес его в персональный черный список: возят контрафакт откровенный и изворачиваются до последнего. На неделе забирал ступичные подшипники Koyo. Внутренние приехали нормальные, внешние - еще более голимого китая я не встречал: 1) Упаковки отличаются по цвету если положить рядом. 2) Маркировка на упаковке нанесена разным способом - на подделке - краской. 3) Шрифт надписи на пломбе (наклейке) - Ваще разный - обратите внимание на буквы K и O. Такое ощущение что от руки рисовали... 4) Пакеты внутри: у оригинала круглый, плотно обтягивающий подшипник пакет. У подделки - огромный квадратный пакетище 5) Полиграфия на пакете - без комментариев... На подделке краска осыпается от прикосновения.. 6) Маркировка на подшипниках: на оригинале - маркировка кованная, глубоко вдавленная, жирная и внятная, расположена с четырех сторон . На подделке - травленая, тонкая и неглубокая, с трех сторон. Вот какие аргументы я услышал от руководителя филиала Автодок (www.autodoc.ru) на Алтайской..: 1) Коробка выцвела, так и должно быть. Коробка ПОЛНОСТЬЮ соответствует оригиналу 2) Краска на пакете ну и что что облетает, и на другом тоже облетит когда нибудь.. 3) Маркировка на подшипниках одинаковая, никакой разницы не видим. 4) В общем не е...те нам мозг, все что вы тут говорите это сугубо личное ваше мнение. Вы делалали экспертизу? (это они мне). Разницы с оригиналом никакой нет, Контрафакт и подделка - как вы можете бросаться такими громкими обвинениями, у нас все поставщики проверенные это исключено. В общем вы написали заявление, теперь ждите 10 дней, по закону. У НАС ЕСТЬ 10 ДНЕЙ ПО ЗАКОНУ, И ТОЧКА. Все что вы говорите относительно несоответствия товара это ваши домыслы, товар нормальный. Мы скорее всего вам деньги вернем, но не ранее 10 дней. Ниже добавляю фото. Слева - Koyo оригинал, справа - Koyo подделка. Будьте внимательней. Перезаказал подшипники у другого поставщика, все остальное уже приехало. На выходных примусь за сборку.

Не знаю что там за полуось была, но то что стояло у меня на дилерской машине - ХРЕН РАЗБЕРЕШЬ. Серьезно, никакие постукивания по деревяшке там рядом не стояли, там плоская, практически горизонтальная полка под стопорное кольцо, и иначе как съемником (даже при срезанной гранате) полуось из звезды не вытащишь. Кольцо нужно полностью утопить в проточке, иначе шлицы срезает при попытках механически выбить полуось. Как снял - расколол сепаратор, вытащил все кишки, выбросил шары и т.д. На полуоси осталась звезда. Сдалал горизонтальный срез на звезде, по уровню кольца, и вертикальный широкий. Отогнул за конец кольцо, и вытаскивал вращая вокруг полуоси, оно хорошо выходит тогда. Фото потом добавлю..

Добавил интернет магазин Автодок (www.autodoc.ru) в персональный черный список: возят контрафакт откровенный и изворачиваются до последнего. Перебираю сейчас мост передний, авто стоит разобранное уже не одну неделю пока едут запчасти, соответственно заказал ВСЮ расходку у них на довольно хорошую сумму. К слову, закупаюсь (закупался) у них регулярно, с начала года заказов на сумму более 100 т.р. Честно говоря если работать с ними по принципу - заказал-оплатил-молча пришел забрал (идеальный клиент) - проблем особо нет, сроки выдерживают, особо не косячили. Но если вдруг возникает какой-либо вопрос относительно возврата, замены, некачественного товара - тут окунешься с головой.. Замечал это и раньше, но не придавал значения. Текущая ситуация расставила все по своим местам. На неделе забирал ступичные подшипники Koyo. Внутренние приехали нормальные, внешние - еще более голимого китая я не встречал: 1) Упаковки отличаются по цвету если положить рядом. 2) Маркировка на упаковке нанесена разным способом - на подделке - краской. 3) Шрифт надписи на пломбе (наклейке) - Ваще разный - обратите внимание на буквы K и O. Такое ощущение что от руки рисовали... 4) Пакеты внутри: у оригинала круглый, плотно обтягивающий подшипник пакет. У подделки - огромный квадратный пакетище 5) Полиграфия на пакете - без комментариев... На подделке краска осыпается от прикосновения.. 6) Маркировка на подшипниках: на оригинале - маркировка кованная, глубоко вдавленная, жирная и внятная, расположена с четырех сторон . На подделке - травленая, тонкая и неглубокая, с трех сторон. Я все понимаю, никто не застрахован от подделки. Я культурно (честно) пытался узнать как возможно ускорить процесс "принятия решения" по моим подшипникам - я даже не требую назад деньги, просто перезакажите подшипники у другого поставщика и разбирайтесь с этим китаем самостоятельно дальше сколько вам будет угодно.. На улице холодает, у меня машина во дворе разобранная стоит, неужели это настолько большие деньги (1200 рублей) чтобы наотрез отказываться пойти навстречу? Приняли бы назад перезаказали и извинились бы, и никаких проблем.. Но нет.. НИКАКИЕ аргументы не подействовали.. Принес все подшипники показать чтобы наглядно сравнить.. Общался по телефону с руководителем филиала Автодок (www.autodoc.ru) на Алтайской.. И вот что я услышал от него: 1) Коробка выцвела, так и должно быть. Коробка ПОЛНОСТЬЮ соответствует оригиналу 2) Краска на пакете ну и что что облетает, и на другом тоже облетит когда нибудь.. 3) Маркировка на подшипниках одинаковая, никакой разницы не видим. 4) В общем не е...те нам мозг, все что вы тут говорите это сугубо личное ваше мнение. Вы делалали экспертизу? (это они мне). Разницы с оригиналом никакой нет, Контрафакт и подделка - как вы можете бросаться такими громкими обвинениями, у нас все поставщики проверенные это исключено. В общем вы написали заявление, теперь ждите 10 дней, по закону. У НАС ЕСТЬ 10 ДНЕЙ ПО ЗАКОНУ, И ТОЧКА. Все что вы говорите относительно несоответствия товара это ваши домыслы, товар нормальный. Мы скорее всего вам деньги вернем, но не ранее 10 дней. В общем к чему это я.. Злой я на них.. Так дела не делаются, я сам не конфеты продаю, и прекрасно знаю что ВСЕГДА есть варианты решения проблемы. Было бы желание. Разве я залетный клиент? Стоит оно того? Ведь и цены далеко не самые низкие и всегда есть альтернативы.. Не понимаю... Как то так.. Будьте аккуратнее, проверяйте товар внимательнее и работайте с проверенными в деле компаниями. Всех благ. Слева - Koyo оригинал, справа - Koyo подделка.

Второй для Самурая у них.. И похоже что да, не подойдут манжеты TG на 80/105. Из двух источников мне подтвердили что меньше они по размеру.. :(

От спасибо за отзыв.. А намного меньше - ну, по ощущениям? А резиновую проставку между кулаком и манжетой поставить - не вариант? Просто уже весь буржуйский инет облазил - ничего кроме полиэтиленовых (UHMW) и трейл-гировских колец не нашел.. Первые - на восьмидесятку делают, но толку от них немного при условии жидкой смазки в кулаке. Трейл гир - не подходит... А новосибирские ставил кто? Вот эти http://polyurethan.ru/product/manzheta-uplotnenie-perednjaja-povorotnogo-kulaka-1-05-080/?sent=yes#product-request ? Я так понимаю что это точная копия оригинального резинового сальника. Только они делают разной твердости - от 65 ед до 87 ед. Вообще в них есть толк для нашего дела (GL)? Форма у них идентична оригиналу насколько я вижу по фото. качество, обработка поверхностей - х.з. Если их ставить, то вместо родной резинки, но фетр прийдется оставлять тогда. Они вообще нужны в качестве замены оригинальному сальнику? Польза от них есть какая-нибудь?

Можешь кинуть в личку vin свой или парт намбер ремкомплекта кулака - поищу в инете размеры, иногда попадаются..

А я вот пока что нашел по взаимозаменяемости ремкомплекта кулака, он универсален для вот таких: (HD/HZ/VD/FD/GR) J71 J74 J78 J79 J76 J80 Но все 1990++.. А там вроде есть разница по мостам до 90г и после.. Но вот в чем именно - вопрос..

Тоже верно, так всяко точнее будет.. Осталось найти где оно по наличию есть..