andres

Чёто мне подсказывает, что тоёта сначала подстраховывалась, а сама собирала статистику. На 5vz, в ранних маннуалах писали 100т. замена ремня, через несколько лет - 120т., а на 120prado с 5vz, уже 150т. писали, при том, что двигатели абсолютно одинаковые.

Попробуй по коссвенных признаках опредилить: смотри по общему пробегу разделённому на 100т.(часто на тойотах на 100т. меняют); смотри на помпу (при >200т. хоть немножко, но сопливить уже будет). А вообще, правду тебе сказали - 150т. если всё оригинал, легко ходит на 5vz и клапана не гнёт при обрыве (если криворукие мастера в двигатель не лазили).

По осторожнее с такими экспериментами. Для такого запасные головы бы не повредили, а лучше запасной двигатель.

Должно работать. На всех прадоподобных тойотах (а возможно и на всех LC) электроблокировки заднего дифа взаимозаменяемы. Их есть несколько разновидностей, но в зборе полностью взаимозаменяемы. При установке ВАЖНО: совместить метки на шестерёнке и корпусе электропривода, и это будет соответствовать включеной блокировке. Рейку в редукторе надо передвинуть до заблокирования дифа. Выключатель перевести в включеное состояние, только тогда можно включать зажигание. Что бы легче совместить метки, к блокировке лучше подключить батарейку или маломощный аккумулятор, а то от 12В. шестерёнка очень шустро крутится. Если в такой последованности не сделать, можно не угадать и может не работать, или не правильно работать. Иногда даже блокируется и разблокируется, а рейка на какой-то мм не дойдёт до концевика и лампочка блокировки на панели не покажет блока. Ещё важно смазывать ось збчатой рейки (открутить два болтика и снять силуминовый колпачёк на редукторе слева по ходу движения), а то когда смазка высыхает, силы трения будут выше силы электропривода. Да и сам привод иногда полезно разобрать, промыть и смазать, а то родная смазка уже за несколько лет превращается в пластилин.

Разница в том, что дизельные тойоты много могут отходить только в опытных и заботливых владельцев и на хорошем топливе. А бензинка прощает и варварство гонщиков, и не так чувствительна к качеству топлива, да и форсунок хватает обычно на весь рессурс двигателя.

Так это, на сколько я понял, усовершенствование газового карбъюратора, а вариатор - это уже из другой оперы. Практика и теория показывает, что вариатор нужен и 2му, и 4му поколению, для коррекции угла зажигания в плюс, что бы на газовом топливе двигатель лучше и экономнее работал.

Вот как раз для бензинового прадо 200т. вообще не пробег, в этом и плюс бензинки.

Если есть желание купить 90 прадик в дизеле, то скорее всего выбирать прийдётся не между KZ или KD, а между убитыми и живыми. Однозначно брать того, чьё состояние ближе к идиальному, иначе гемора будет больше чем экономии на топливе.

А по подробнее, что это такое?

Да, да, всё правильно, проявляется это сразу после мойки блока дроссельной заслонки. Только вряд ли проблема в вымывании смазки, скорее естественный износ, что компенсировался нагаром. У меня тоже после мойки дроссельной обороты ХХ завышеными стали, тоже так хотел колхозить, но времени не было и всё время откладывал, но через три месяца езды обороты ХХ стали приходить в норму. Видимо появился нагар и компенсировал износ БДЗ, и проблема самоликвидировалась.

На этом двигателе вся диагностика хорошо организована по считыванию кодов по морганию лампочки чек, при замыкании соответствующих контактов в диагностической колодке. И даже если удастся подключить сканер, врядли он даст больше информации. Я так понимаю, что чек не горит, значит комп ошибки не обнаружил. Тойотовские мозги не дают возможности что-то в них менять, перепрошивать и т.д. из вне. Скорее всего проблема механическая, износ блока дроссельной заслонки или ещё где-то подсос воздуха.

Попробуй такой эксперимент: на заведённой машине возьмись пальцами за пластмассовый полусектор на оси дроссельной заслонки (к которому тросик газа подключен) и дёргни его в сторону вентилятора. Если обороты ХХ нормализируются, то либо менять блок дроссельной заслонки, либо колхозить шайбу на оси дроссельной заслонки, либо ждать когда вновь засрётся возле дроссельной заслонки и компенсирует щель между заслонкой и корпусом от износа.

А его и не надо нюхать, его заметно по осаживанию на лобовуху противного жирного налёта.

Если пар тосольный - радиатору печки кердык.

Может перед опрессовкой нагреть теплообменник, так как головки нагревают при правильной опрессовке. Может что то вылезет.

А зачем на современном бензиновом атмосферном двигателе так часто менять масло, это ж не дизель? Производитель двигателя рекомендует менять масло чаще только при тяжёлой эксплуатации, главное что-бы масло не палёное было.

В студенческие годы проходили такую тему, но в живую никогда не видел. Знаю, что работает эта система на метане (с его плюсами и большими минусами) и достаточно дорогостоящая. Но самое главное для легкового автомобиля и для условий Украины, где метановых заправок очень мало, это станет гимороем за свои деньги. Я когда-то выбирал между метаном и пропаном, всё взвесил и понял, что багажник мне пригодится по назначению, а стоять в очередях с зилами и газонами, и планировать поездки по карте где находятся те редкие метановые заправки мне не хочется. С пропаном проблем никаких, баллон под машиной, заправки на каждом углу.

Я бы так не доверял бортовику, к нему идут около метра проводов и несколько разъёмов, есть где вольты потерять. Возьми обычный тестер и сначала померяй на клемах акумулятора, а потом прямо на генераторе. Сравни холостой и хотябы 1500об. Убедись, что ремень хороший и в сырости не проскальзует. Плохой ремень - даже натянутый проскальзует. После этого можна судить о исправности генератора. Даже 70А генератор такую нагрузку тянет без проблем на холостых.

На прадо 5vz, меньше чем 70А генераторы не ставили. При такой нагрузке на нормальных холостых, если исправен и ремень натянут, должен держать хотябы 13-13,5В. А чем мерял и в котором месте? Точно будет только на клемах аккумулятора.

Советую так, потому что уже сам попробовал три разных бошевских модификации для девятки, которые покупал в первом попавшемся магазине запчастей и через 2-3часа мой автомобиль сново был на ходу. Минимум на 2года мне хватало. Есть бошевские модификации насосов и лучше но их надо заказывать и ждать, а когда автомобиль нужен постоянно, не всегда удобно.

99% симптомы умирающего бензонасоса и (или) забитой сетки в баке. Насос (желательно бошевский), можна купить в любом магазине от инжекторной девятки, и если не профессиональный гонщик, разницы с родным насосом не заметиш. Но будеш приятно удивлён ценой и постоянным наличием на прилавках магазинов. Если будут варианты выбора, бери бош 580453449, 3Бар/ 65л.ч., хотя любого девяточного бошевского для гражданской эксплуатации хватит.

Если предположить, что залегли кольца, можно попробовать залить в горшки химии для откисания колец. По деньгам не дорого и возможно удастся востановить работоспособность движка как до аварии.

+100 баллов

Чтобы иметь правильное техническое мнение, мало иметь опыт крутить гайки. Для этого надо хотябы опыт владения таким оборудованием, а лучше иметь соответствующее образование.

Всё правильно и важно для вихрекамерного дизеля. Если бы не риск доставания поршня на максимальных оборотах, хорошо было бы так и оставить. А так, лучше переделать в МАКСИМУМ допуска под прокладку и спать спокойно.