elephant80

Может я и со свинным рылом в суконный ряд.... Только вот у меня какая хрень была с контрольной лампочкой турбины. На оборотах где-то в районе 2000 вспыхивала вместе с зелёной ещё и красная. Одновременно. Сбросишь газ- вроде в норму вернётся. Потом это стало повторяться чаще, через какое-то время (пол года - год) вместе с красной стали вспыхивать все контрольки на приборке. В чём вы думаете была причина? Стёрлись щётки на генераторе. Голову чуть не сломал в поиске причины, пока зарядка не пропала, и не полез в генератор. Вот тебе и турбина, блин....

А у меня вот, как и у всех - симтомы те же: стрелка вштырилась на 1/4 бака и ни с места. Проверял по букварю: отсоединил штекер - стрелка упала, замкнул через лампочку контакты - поднялась до полного. Ну, думаю, точно датчик уровня в бензобаке умер. Быстро купил новый, поменял......результат нулевой. Стрелка прилежно встала на 1/4 бака и никуда. Засада. Что теперь-то делать?

Совершенно вряд ли из-за проводов. скорее датчик умирает. У меня такое было с датчиком воды в топливном фильтре. Причем проверки на воздухе дефектов не выявляли. Найди датчик у кого-нибудь, поставь, посмотри. Если время терпит, я во вторник вернусь, у меня есть старый, но конкретно рабочий.

TO WALKER: Сегодня так и сделал. Увеличил свободный ход педали путем уменьшения длины штока. Тьфу-тьфу, чтоб не сгладить, но вроде отпустило. Педаль стала глубже проваливаться, но на эффективность торможения это не сказалось, а подклинивание вроде прошло. Завтра с утра проталкаюсь до Спортивной через все затыры - будет точно видно.

ТО Андрей: с такими приготовлениями можно и зиму пропустить. Согласен, все они хороши, но не надо пугать народ. Оно, конечно, уралисты, которые в арктике по тундре ходят делают кое-какие из этих приспособ, но не надо забывать, что там, где они нет ни дорог ни людей. Кстати, автор не сказал, собирается он все время по трасе переть или в автономку тоже пойдет? Тогда можно еще предложить пошить брезентовую палатку для машины, чтобы в поле ремонтировать. Вообще заморачиваться сильно не стоит. Говорю, так как 10 лет крузака в арктике гонял. 1. Утепли двигатель, как и говорили верху, снизу(желательно, но не актуально), а главное морду закрой. Только не перегрей, такое возможно на трассе. Я с северной "упаковкой" по прибытии на "материк" чуть не вскипел. Сделай на утплителе радиатора отгибающийся клапан, чтобы открыт его если что. 2. Масло во всех мостах и коробках лучше залить синтетеику. Это самое противное на морозе, машина еле ползет, пока разойдется масло. 3. В двигатель тоже масло пожиже. Сейчас 0W- всякие есть. Если ты собираешься глушить на ночь. Но учти, что при морозе ниже 30 уже не очень и гидроники-вебасты помогают. Хотя именно они штуки весьма полезные. У нас так при сильном морозе машины просто не глушат. 4. Солярка - важная деталь. Заправляй зимней, а ещё возьми с собой "жидкость И" или что подобное. Можно, конечно и керосином разбавлять., Но поменяй обязательно топливный фильтр в дорогу. Парафинится в основном он, или сеточка топливозаборника в баке. Мы этим не морочились. У нас только арктическая солярка была, она никогда не мерзла ни при 30 ни при 55. Вот только сухая очень, но это другая тема. 5. Больще никаких премудростей не надо тебе. Если двигатель работает - машина живет!!! Поменьше глуши и удачной поездки!! Фоток наделай - покажешь!!!

Совсем недавно колодки менял. Поршеньки легко двигались.

Любить крен или не любить, менять пружины или нет. Уже пол года ломаю голову над проблемой. Присел Телёнок на левое переднее и кто тут прав? ТО ТОМАТ: вот если даже на холостых газуешь, то движок видно как ложится на правый бок. Может это и подтверждает слова дилеров, но а как сбрасывать со счёта роль амиков? Они же газо-маслянные, следовательно под давлением и худо-бедно помогают пружинам. Если один устал, то и 1-2 см. высоты легко можно потерять. Мне так кажется. Вот найду правую пружину (левая уже давно есть, а правую пол года ищу), поменяю вместе с амиками - тогда скажу исчез крен или нет.

Подшипники нормальные. А на счет перекоса колодок думаю вряд ли. Оба колеса одновременно блокируются. Попробую от простого пойти. Солью лишнюю жидкость из бачка, опущу колдун вниз до максимума, проверю эффективность тормозов на стенде. Я ведь ещё и пружины задние поставил более жесткие. А передние пока не поменял. Машина присела на передок слегка. Может и это вкупе добавило. Чудес на свете не бывает. Грешить надо на те места, куда руки были приложены.

Была у меня такая история. Только у меня на 80-ке постоянный полный привод и такое случалось, когда включал блокировку раздатки и начинал сдавать назад. Если я правильно помню, мы тогда обнаружили, что согнут привод блокировки и шестерни не до конца входили в зацепление и проскальзовали. Выходил вот этот жуткий стук, как будто глушитель долбит в кузов.

Привет, братья!! Сразу извиняюсь. Тема недавно обсуждалась, но я так и не понял к какому решению пришел Олег 71. У меня та же проблема. Передние колодки стали подклинивать. Понажимаешь в пробочках педальку с небольшим усилием, но часто и передние колодки расклиниваются. И что примечательно, стоит продавить педаль с усилием на сколько возможно, как колодки отпускает. Затем все повтряется. Предистория: Заменил ГТЦ, зазор от поршня до толкателя естественно проверить нечем. Собрал как было. В это же время обнаружил, что у меня заржавел "колдун". Я снял привод и так и ездил, пока не обнаружил, что у меня пропали задние тормоза. Через какое-то время появился эффект подклинивания передних. Я грешил, что это следствие перекачки давления с заднего контура на передний. Но вот заменил колдун, задние заработали, а передние так и клинят. Вопрос: 1. Возможно, надо добавить ещё давления на задний контур? 2. Может надо регулировку зазора м/у поршнем ГТЦ и штоком ваккума уменьшить? И где взять эту приспособу для регулировки? 3. А главное - почему после сильного нажатия на педаль колодки отпускает?

Hydronik стоит уже два года. Нареканий нет. 5 Кв. Хватало и на Крайнем Севере. И салон прогревает и двигатель. А дистанционный запуск мне сделали, подключив его к пульту сигнализации. А родной пульт ДУ денег говорят стоит не малых.

Проверь все таки распылители.

Ну по идее, конечно, надо тяуть днамометрическим ключом, но где айти специальный ключ тода. Не заморачиваюсь я этим. В книге сказано, что сперва надо затянуть до 59 НМ, потом отпустить контрагайку до возможности проворачивать её рукой, потом опять затянуть контрагайку. Совместить одну из меток на контрогайке и одну из меток (пропилы) на картере моста. Вот как хочешь так и понимай, что они имеют ввиду. Видимо ближайшую метку к требуемому моменту затяжки. А стопоры чтобы легче открутить надо слегка постучать по контрогайке, чтобы сдвинуть её. Тогда ослабятся стопоры и легко выкрутятся.

Ясно только одно - это есть реальный косяк ТОЙОТЫ!!! Интересно, а на сотках такая проблема есть?

Не пытался когда-нибудь подтягивать гайки на фланцах редукторов? Я так однажды на заднем подтянул. Потом пока искал откуда свист пошел раздатку перебрал, хорошо до коробки руки не дошли, а это мой задний пдшипник хвостовика сгорел.

такая же фигня. Окислется на левом аккумуляторе, хоть ты тресни. Че токо не делал. Потом вспомнил старый добрый способ: смазал клемму и контакт смазкой. Можно еще прокладочку из фетра пропитать в масле и под клемму подложить и все прошло. Забывать стали мы возню с русскими машинами. Пока на жигулях и волгах ездили куда смекалистей были. Расслабляют япошки....

TO: LAVEN1974 Надо понимать, что мосты бывают разные. У тебя, по видимому, как и у меня мост полностью разгруженного типа. У такого моста ступица имеет два конических подшипника, точно таких же как в предней ступице, а корпус редуктора моста не имеет сзади съемной крышки. Регулируются они затягиванием тай самой гайки с тремя цилиндрами. момент затяжки 59 НМ. Чем ты её будешь тянуть - это уже дело фантазии. Можно, как предлагалось, прорезать УАЗовский ключ, но я такими мелочами голову не забиваю. Не забывайте, что это конические подшипники. Вспомните руководство по ремонту Волги ГАЗ-24. Зажимаю стопорную гайку аккуратно подстукивая выколоткой по тем самым цилиндрикам до тех пор, пока не пропадет люфт в ступице, но так чтобы она проворачивалась без усилий, при этом естественно прокручиваю ступицу вперед-назад. Далее совмещаем метки и вкручиваем стопорные болты. У тебя, кстати, книга есть про ремонт? Там же все очень подробно описано. А для замены смазки, конечно приходится ступицу снимать. Если трансмиссионка была в ступице долго, то она вымывает смазку почти всю, тогда полная замена, а если нет тогда можно просто добавить свежей.

TO: turboD Возможно в вашем случа я был не прав. Точки заземления разные, но явно где то эти элементы в схеме пересекаются. Какой у вас руль? Я могу сосканировать электросхему и выслать вам. Попробуем разобраться. Главное, что я понял, разбираясь со своими проблемами - эл. оборудование у японцев черезвычайно надежно. Всегда проблема была в обрыве проводов. Места заземления на схемах обозначаются буквами: a -на пр. переднем крыле b -на лев. пер. крле c -на блоке двигатю d - на правой защитной панели e -на левой защит. панели f -на середине нижней панели g -на серидине задней панели (под обивкой над задней дверью ближе к левой стороне)

А у меня наоборот водительское нормально работает, переднее пасажирское еще сносно, а задние вверх еле двигаются. Я уже и мазал все что можно, и моторчик разбирал чистил. Одна хрень.

Да не, он уже подходил. У него масса под 120 кг. Тесно ему в Праде.

Если умер сальник, то постепенно корпус ступицы покрывается жирным налетом. Это происходит из-за того, что жидкая трансмиссионка потихоньку мокрит через бумажную прокладку, стоящую между полуосью и корпуом стпицы. В обычном состоянии пыль на ступице сухая. Также, если умер и сальник ступицы масло начнет потихоньку выходить на механизм ручного тормоза и тормозной системы вцелом. Не знаю, кто как, а я к таким вещам отношусь спокойно и езжу пока руки не дойдут. Последний раз год ездил, пока поменял. Подшипники в идеале. Очень крепкая машина Ланд Крузер 80

Я вот тоже заменил уплотнители, а рзультат не ахти. Масло тоже не выход. Надо подождать, пока кто нибудь заменит моторчик и поделится впечатлением.

По поводу люфтов. Я не стал менять шрусы и полуоси. Шрусы еще оказались вполне живыми, как было уже сказано, поэтому некотоые люфты сохранились, но основные ушли именно после замены фланцев ступиц. а редуктор - штука живучая. Буду старый продавать. А что делать... раз угорел, так хоть часть денег компенсировать. Шлицы, конечно, стераются везде, но в редукторе, как выяснилоь мньше всего. Сильней всего шлицы подвержены износу именно в контакте шруса и фланца ступицы. Сказывается влияние проникающей под колпачек влаги.

По поводу переборки переднего моста, да и заднего. Мужчины, ланд крузер весьма технологичная машина. Японцы за пятьдесят лет продумали его так, чтобы отремонтировать его можно было в читом поле. никаких сложностей в мосту нет. Не сложнее УАЗа. 1. Акуратно, отверточкой, снимаем колпачек с фланца. 2. Далее полезно иметь щипцы для разжатия стопорного колечка, стопоряжего фланец ступицы на полуоси. 3. Затем откручиваем гайки со шпилек ступицы, но не до конца, а в один уровень со шпилькой. Это для того, чтобы не попортить резьбу на шпильке, когда будем выбивать конусные стопорные шайбы. 4. берем бронзовую, или любую другую массивную выколотку из мягкого металла (мягче шпилек и гаек) и наставляем её на шпильку с гайкой. Бьём молотктм пока конус не подастся со своего места. Бьем сильно. Бояться не надо. резьбу не испортишь. 5. повторяем процедуру со всеми шпильками и снимаем фланец. Далее отгибам усики стопорной шайбы и УАЗовским ступичным ключом откручиваем первю гайку. снимаем стопрную шайбу и откручиваем вторую гайку. 6. Снимаем тупицу. Сальники ступицы и подшипники выпресовываются и заприсовываются так же как и на совковых машинах. Молоток, выколотка и крепкое слово. 7. Забыл сказать, что перед всеми работами надо бы еще для порядку тормозной суппорт снять. 8. Теперь, когда ступица с тормозным диском валяется на полу и руки уже по локоть в масле переходим к разбору корпуса шруса (поворотного кулака). Для начала откручиваем болты и снимаем эту хрень, по которой стпица крутится. (Извините, забыл её название). Она же является крышкой корпуса шруса (крышкой поворотного кулака). Снимаем болты и грязезащитный кожух с пыльником ступицы. 9. Берем молоток и бьем им по торцу крышки, пока она не сойдет с места посадки. Шибко сильно бить не надо. Лучше умеренно со всех сорон. 10. Чпок!!! крышка отходит и вся мачмала из корпуса кулака вываливается на пол. Для предотвращения окончательного устряпывания территории ремзоны рекомендую подставить емкость. 11. Вытаскиваем полуось. Виват, сторона разобрана!!! Сальник полуоси выламываем со своего места всеми подручными отвертками. забивается он также с помощью длинных выколоток и ёжкиной мамы. Рекомендую сперва вычистить смазку из корпуса кулака до конца, иначе в масле будете уже до ушей, да и мешает масло наблюдать за правильной осадкой сальника. Сборка в обратном порядке. Будут вопросы по ходу - спрашивайте. У меня на переборку стороны уходит не более 1,5 часов. Рекорд разбора-сбора без замены чего либо 40 мин. Успехов!!

С проводкой в крузере имел я много встреч. ищите, господа, место, где исчезает масса. Слабые места - соединения проводов с клеммами в соединительных колодках. Очень характерно нарушение работы нескольких агрегатов. В крузере есть всего четыре, если память мне не врет, мест соединений электрооборудования с массой. Вероятно все ваши приборы сидят на одной массе и она то глючит.