PilotKukuruznika

Да и еще - я вообще-то не мастер, не установщик и не настройщик, просто себе ставил газ сам, все и всегда делаю сам, потому и разобрался в этом достаточно хорошо, потому как одно дело клиенту ставить - чужое имущество , большинству пофигу, а любому своему косяку найдут оправдание, а другое дело - себе ..)) Разобрался в вопросе я на столько хорошо, что до сих пор офигеваю от титулованных настройщиков, заполонивших ютуб , которые ззная , что для сгорания одной части газа надо 15.6 частей воздуха, а для сгорания бенза надо 14.7 частей воздуха настраивают по датчику лямбды газ на 15.6 - это убийцы моторов , если что.. кто шарит в этом, поймет почему. Прикол в том, что мотор сразу не сдыхает, покааа клапан вобьет седло в алюминий перегретой башки и его зажмет.. он сгорит.. это много километров пробежать можно. Покаа перегретые кольца износят цилиндр .. все это долго, но при 15.6 быстрее произойдет, чем при 14.7

А по поводу комментария на высказывание - «нафиг не надо, потому как я ездил и знаю…» - я с этим не согласен до тех пор, пока не покажешь , какая смесь была и какая температура выхлопа.. вот тогда я отвечу все ли было в норме и безопасно для мотора или все было пи..дец как плохо. А показать вы это не сможете, ну разве что предположить по изменению времени впрыска бенз форсунок.. Я в свои 20 в 1999 году будучи родом из Приморья и покупая тойоты чайзер и марк 2 с турбоджейзетами по 200 тыс руб максимум строил их на японском тюнинге до 600 лошадок и всегда наблюдал, что как смесь к 15 и беднее подходит, так мотор прям валит .. чувствуется прирост мощей , как на лексусе , про который вы выше сказали, но блин , мотор становился на два заезда и на свалку..

Да так то оно так, настройщики любят себя похвалить)) , но настройка - это всего лишь 50% в успешности работы системы, а вторые 50% - это правильность установки и подбора комплектующих, я же написал выше.. и все это еще привязано к режимам эксплуатации, поэтому коль человек хочет совет , за который мне не придется краснеть, то я не зная - где и как он будет машину эксплуатировать , советую взять такой редуктор , который в режиме тапка в пол где -нибудь в Якутске зимой при минус 40 за бортом не даст критичной просадки по температуре газа и давлению. А может и даст, я не проверял. А если он в Анапе будет ездить, как я, то понятно , что это ему все не потребуется.

Друзья, вот еще наблюдение-эксперимент. Раньше я писал, что 80-ка у меня араб и не имеет лямбды с завода, соответственно, мозги смесь не корректируют по лямбде. В этом есть большое преимущество для установки ГБО: всем известно, что те моторы, смесь которых корректируется по лямбде требуют настройки ГБО так, чтобы смесь на газу и бензе была одинаковой по остаточному не сгоревшему кислороду, иначе лямбда показывает либо меньше нормы его , либо больше , мозги начинают корректировать смесь через бензиновые форсунки(время впрыска) , а газовые мозги корректируют смесь на поправочный коэфициент и получается вот такая круговая порука вызывающая проблемы либо обеднения, либо обогащения со всеми вытекающими проблемами для мотора. У меня же этой зависимости нет, я могу любую смесь на газу выставить. Понимая , что газ горит медленнее бенза и не желая корректировать зажигание , я строил смесь на показаниях отдельно установленного датчика смеси и датчика температуры выхлопа. Настраивал так: во всех режимах смесь на газу у меня на 0,2 богаче , чем на бензе, т.е. если на бензе показывает 14.7, то на газу у меня 14.5 и так везде.. При этом смесь беднее 14.5 у меня не бывала вообще никогда. Т.е. перегреть мотор или его спалить я не смог бы впринципе.. Температура выхлопа на газу благодаря этому у меня была ниже чем на бензе.. но газ весь не сгорал.. воняло газом из трубы. Порой несгоревший газ хлопал в глушителе при интенсивном разгоне при переключениях ))) Так я проездил полгода. Сейчас на ГБО saver sky , я изменил настройку и отдал все на откуп автокалибровке. Не вмешивался вообще и вот тут у меня глаза на лоб полезли. Автокалибровка выставила смесь на газу , которая порой обедняется до 16.7 , температура выхлопа подросла градусов на 100, в пике достигает 850… хотя допустимый предел на мой взгляд - 900. Т.е. вроде ездить можно, но, знатоки, внимание вопрос - когда ожидать пи..ец мотору ? )))

Мое мнение такое: 1-е - посмотрите того же Василия с NVA-motors, который выработал золотое правило - редуктора мало не бывает и лучше брать с запасом. Он по два kme gold ставит на 2uz , и ссылается на свое решение объективно - просадок по температуре и давлению нет в ЛЮБЫХ режимах эксплуатации; 2-е - редуктор выбирать по мощности - это условный и не совсем верный подход, по факту работает не редуктор а система, которая должна подготовить нужное количество газа , нужной температуры и давления, а система эта включает и диаметр штуцеров входа тосола в редуктор, и диаметр шлангов с тосолом, и место откуда вы берете тосол для подогрева редуктора, и длину этих шлангов, и место их прокладки (проложите ближе к радиатору и обдувом набегающего потока воздуха их будет охлаждать) , ну и сам редуктор по производительности должен подходить. В итоге - взяв самый хороший редуктор , но сделав все остальное через жопу, можно поиметь проблемы. Я бы на 2uz ставил 2 кме gold или 1 кме extreme. На 1FZ - только kme extreme и форсунки максимальной производительности, попробуй наполни гошок FZета газом, который является одним из самых больших среди всех моторов. У меня на 80-ке температура газа падает даже на экстриме , но не критично.

Да, именно в них и даже при замене фишки с контактами , пару раз сняв и поставив фишку уже получаешь плохой контакт , проверено мной благодаря установленному датчику смеси. Система смесеобразования ориентирующаяся на показания дмрв очень стабильно работает тогда, когда из фишки пины вытаскиваешь и надеваешь их на пины датчика. Кроме того, провод идущий от косы до датчика дмрв подвешен в воздухе, его постоянно трясет , пины в фишке болтаются - такой конструктив и тем самым ухудшает контакт в фишке дмрв , тоже проверено. Я для решения этой проблемы провода на входе в фишку натянул и стяжкой притянул

Абсолютно правы, спасибо за совет. Я проблему решил, она была в контактах фишки дмрв.

Да честно говоря - ни для какой, если уверен, что на максимальной нагрузке форсунок хватает. Просто здесь на форуме ребята озадачили этим вопросом.

У меня ситуация один в один оказалась. Проводил замену разъема на дмрв , так как родной старый рассохся, крепление сломалось, один провод оголился и сгнил.. Поставил новый купленный у китайцев. Подтраивало как и раньше. Поменял уж много что, не помогало. Выручил меня установленный датчик смеси или как его еще называют лямбдазонд, шлз. Так вот по нему я отследил, что подтраивает именно тогда, когда эбу сильно богатит смесь, до 10-11 вместо положенных 14.7. По компу газа увидел, что богатит именно мозг машины, увеличивает время впрыска на бенз форсунках. Вытащил ЭБУ и прозвонил все контакты приходящие от всех датчиков мотора, подозрительным оказался ДМРВ, поменял его на контракт, то нормально, то богатит и троит… Поймал неисправность случайно.. когда стало богатить до 8.5 и повалил черный дым из выхлопа, я срочно поднял капот и начал шевелить все провода, вдруг мотор заработал ровнее, глянул на датчик ШЛЗ , там норма по смеси. В общем снял я разъем, поджал и зачистил все контакты , на дмрв я их винтом скрутил и все, проблемы нет, не троит.. хоть монетку на ребро на мотор ставь.

Да Вы Нострадамус !!! Поменял еще и дмрв и дпдз и , действительно, ничего не изменилось..) Зато узнал , что ДПДЗ на наши машины идет оригинал либо Денсо , либо Тайвань за 5000 руб, оба продаются на Экзисте как оригинал Тойота, так вот тайвань звонится не так , как мой оригинальный, настроить его щупами не получится, буду возвращать Где искать проблему протряхиваний подозреваю , как раз в обогащении смеси, как ближе к норме - вроде пропадает тряска, как богатит, так трясти начинает слегка, вздрагивает

Ни чего подобного)) не продали.. у меня тоже уже лет 6 как трясет. поменял недавно свечи, распределитель, крышку трамблера, центральный провод.. заказал дмрв, жду прихода и буду менять.. следующие на очереди бронепровода Я так понял надо еще проверить датчик температуры, датчик положения дросселя, игнитор. у меня помимо тряски еще и периодически богатит смесь , я лямбда зонд поставил с будильником, по нему вижу, что порой смесь норм , к 14.8 стремиться, а порой днями богатит до 12 и более

Но смесь не беднит на высоких, справляются. У меня же датчик лямбды отдельно, я вижу , что не беднит. Хотя обратил внимание, что автоустановка или автонастройка делает очень бедной смесь, в диапазоне 15-16, но я смещением довожу до того, чтоб ниже 14.7 не было вообще ни в каких режимах.

Да я вот тоже пришел к выводу, что на Барракудах 120 я не добьюсь почти одинакового времени впрыска газа с бензом на холостых.. надо было 130 мне брать.. Вот рассудите , объем 4500 куб см , 6 цилиндров , на 1 цилиндр приходится 750 куб см смеси.. найдите мотор с подобной прожорливостью? Кроме мерсовского 6.3.. Мультиклапан с выходом на 8мм, редуктор КМЕ экстрим на 400 лс, магистрали все на 8мм, с редуктора два выхода, каждый на свои 3 форсунки.. т.е. узких мест нет, остаются форсунки

Все верно, у меня saver sky тоже позволяет внешнюю лямбду подключить, но я не стал так делать. Так как тогда блок гбо по своим алгоритмам будет корректировать, это наверно правильнее , так как над ними не один год команда инженеров трудилась, но я захотел вмешиваться и отстраивать сам. А как настроить без лямбды я не знаю, мой пример очень показателен - лучшие настройщики Краснодара забеднили так, что я домой на бензине поехал. При наличии лямбды и датчика пишите в личку, расскажу все пошагово

Кстати в дополнение к тому, что я описал выше: многие газовщики, если не все, отстраивают карту газа так, чтобы при переключении с бензина на газ и обратно время впрыска БЕНЗИНОВЫХ форсунок не менялось, т.е. это как раз и говорит о том, что лямбда на газу показывает норму кислорода и мозг машины не обогащает и не забедняет смесь. Но этот принцип актуален как раз для машин с лябдой с завода.

Меня в моем гбо смущает время впрыска на холостом ходу. А от этого и всё остальное.. Владельцы 80к на 1FZ-FE , поделитесь , пожалуйста, информацией. Вот у меня на холостом: - бензиновые показывали 3.3мс, - а газовые при давлении редуктора 1.5 показывали 5.1мс, - снизил давление редуктора до 1.4 , стало беднить , поправил смещением и стали показывать 5.8мс. На мой взгляд это много , баракуды 120-е без жиклеров у меня, поэтому производительность должны выдавать максимальную и время впрыска должно быть очень близко к бензиновому, но пока не получается.

Да, я дополнительно ставил, так как родной лямбды нет ( шлз - широкополосный лямбда зонд). Если на вашей аватарке ваша машина, то вам такой не нужен. У вас мозг машины корректирует смесь по показаниям штатной лябды и эти коррекции называются краткосрочными и если условия не меняются , то эти коррекции записываются в долгосрочные. Происходит это так, на бензе едете по трассе с оборотами 2000, при этих оборотах и нагрузке ваша лябда показывает мозгу сколько кислорода в выхлопе, если ниже нормы (смесь богатая) , то мозг уменьшает время впрыска , т.е. по факту уменьшает дозу бенза - это и есть коррекция от штатной бензиновой карты, а если смесь бедная, кислорода много, то мозг наоборот увеличивает время впрыска. Переключаетесь на газ в том же режиме движения, и мозг машины по показаниям лябды дает тот же сигнал на бенз форсунки, но этот сигнал перехватывает мозг гбо, корректирует на свой коэффициент , обычно повышающий и подает сигнал на форсунки гбо указывая им время открытия, длительность. Если лямбда покажет в этот момент мало кислорода, то мозг машины сократит время впрыска бенз форсунок, а они не сработают так как их сигнал перехватит мозг гбо, который через свой коэффициент сократит время впрыска газовых форсунок. Поэтому вы не сможете забеднить или забогатить смесь, мозг машины будет приводить ее к норме. Помимо этого есть корректировки по датчику детонации. Участвует и датчик положения коленвала , и ДМРВ. В моем же случае мозг машины не видит лямбду, ее нет с завода и он задает время впрыска по прописанным инженерами картам , а по датчику детонации включает аварийные карты.

Вот вам и спецы - настройщики. История моя с гбо продолжается. Первоначально настроил мне в Новороссийске, по отзывам в яндексе один из лучших, машина ехала хорошо, расход 26 газа, но по шлз смесь очень богатая , в глушаке хлопало. Поехал к лучшим в Краснодаре, отзывы в Яндексе пестрели хвальбой, что чуть не прослезился от счастья.. настроили.. десять раз показывал им пальцем на показания ШЛЗ, но мне на дорогу смотреть надо было, в городе обеатывали, десять раз переспросил - можно ехать и не переживать? Ага! По пути домой на трассе почувствовал, что тяги нет , шлз кажет 15.7 на газу!!! Температура выхлопа на газе впервые перевалила максимальную на бензине. Психанул. Перешел на бенз. Доехал до дома. Скачал ПО, подключился и сам откорректировал по ШЛЗ во всех режимах смесь не выше 14.7 , благо к этому моменту уже выучил наизусть 160 страниц инструкции Saver Sky, машина поехала, температура упала, снова стало хлопать в глушаке, блин. Сейчас другая беда, редуктор был настроен на давление 1.4 , а постепенно стал показывать уже 1.7 .. Получил очень важный опыт. Выработал свое know how , как остраивать газ по шлз и егт на ходу. Делюсь: Едешь на первой, 1000 об/мин, включаешь бенз, смотришь показания датчиков, включаешь газ и подстраиваешь , чтоб показания датчиков были не выше .. и так для всех режимов и всех передач.

Так вот нет-то заводского.. араб машина А польза есть, газовщик только благодаря этим датчикам и отстроил ГБО, так как не ОБД разъема, ни лямбды с завода. Да и я спокоен, вижу, что смесь не забеднена на газу и что температура выхлопа не выше чем на бензе

Поддерживаю! Считаю , что на 2uz надо два редуктора , как выше коллега ставит КМЕ Голд, но на каждую башку свой отдельный. И форсунки высокопроизводительные без дюз. Кто не согласен, посмотрите как Василий из NVA-Motors ставит газ. Он об этом же говорит - два редуктора и точка, иначе не хватает газа. Какая у вас система? Начиная от мультиклапана и его выхода, диаметра магистралей, редуктора и его настроек, форсунок и диаметра дюз?

Мало того, я чтобы победить проблему вечно трескающихся гофр на глушаке, из-за того, что приемная труба выпрыгивает за предела базы рамы и идет аккурат напротив правого переднего колеса , с которого на бездорожье вся грязь и вода в бродах летит как раз на эту раскаленную гофру.. так вот - купил и поставил приемную трубу от 105 крузера для арабов, которая за пределы рамы не выходит, а проходит рядом с раздаткой.. так вот она тоже без мест установки лямбд и без катализатора

Мой случай.. у меня крузер 80 для арабов, ни лямбд , ни катализатора с завода нет и не было

Я наверно по-другому делать буду.. вообще у меня мех КПП , езжу и замечаю, что больше 3000 и не раскручиваю , как на дизеле катаюсь 1800-2600

Аж 2009 год.. узнать бы чем дело закончилось, симптомы один в один..

Давайте считать. У 4-х тактного мотора за два оборота коленвала срабатывают все цилиндры, в нашем случае 6 шт, значит за 1 оборот 3 вспышки и им предшествуют 3 впрыска. Тогда 3500об/мин / 3 = 1166 впрысков на 1 цилиндр в минуту. 1166/60сек = 19 впрысков в секунду. 100милисекунд /19 = 5 милисекунд на 1 впрыск - вроде бы так работает бенз форсунка на таких оборотах.. А как газовая может? Доступна ли ей такая скорость? Вроде пишут про скоростные- 2мс могут , но в зависимости от порции , которую должны впрыснуть и от установленных дюз ситуация меняется