Dead Moroz

vaksa, прикольная штука, спасибо. Только у нас такой не сыскать, поищу что-то подобное, типа заменителя. Вчера разобрал левую переднюю дверь (пассажирскую), в тепле на ней у меня стекло опускалось только на 2/3 хода, на морозе вообще никак. От увиденного внутри немножко опешил. Передняя направляющая цельная - в идеале, а вот задняя... Тоже состоит из двух частей, которые друг к другу не подходят! Это должны увидеть все, поэтому чинить не стал, т.к. фотоаппарата с собой не было, сегодня сделаю снимки и подробно напишу, как устранял - ну и про результаты тоже.

А что ещё в этих машинах надо отоварить (можно и ногой, так эффективнее), чтобы починить?

То: Vladimir24 Я же написал выше, как я это поборол. В итоге "полное опускание секунды за 3-4, подъём секунд 5-7 и это ещё на незаведённую машину, просто включено зажигание" считаю приемлемым результатом. Единственное, что поленился сделать - не было подходящей оснастки - надо увеличить радиус переднего нижнего угла задних боковых стёкол, чтобы они полегче опускались. Правда, эксперимент всё равно удался, поэтому идеала добиваться не стал. Вот гавкнется если что-нибудь и туда придётся ещё раз лезть, тогда и сделаю. То: Старший опер "разболтанность втулок на плечах направляющих" - это где, в передних дверях? Я там ещё не лазил, некогда было. Но подводя теорию: при чём здесь эти втулки, если стекло еле ходит ПРИ ПОЛНОСТЬЮ СНЯТОМ СТЕКЛОПОДЪЁМНИКЕ? Я просто не понял, объясни.

А к силиконовой смазке пыль не прилипает? Я понял так, что основной налёт на направляющих даёт как раз засохшая грязь, ранее налипшая на смазанную поверхность, а не сама разложившаяся смазка.

ЛЮБИТЕЛЯМ СМАЗКИ ПОСВЯЩАЕТСЯ... У меня из стеклоподъёмников работает только водительский, и то в тепле. Остальные - только до половины вниз. 10 циклов вверх-вниз (ну как могут, так пусть и работают) и мотор как утюг, рука не держит. Т.к. для эксперимента с замером потери тока была разобрана задняя дверь (так и ездил неделю) с неё и начал. Потери тока там очень незначительны, пофиг. Очень жаль, что мне было лень возвращаться домой за фотоаппаратом, было бы понятнее, да и мне писать поменьше, ну да ладно. Вводные таковы: 1) резинки не меняем, оставляем старые; 2) моторам ревизию не делаем, грелись - пусть греются. 3) в редуктора не лезем (надо было хоть посмотреть, от смазки там осталось хоть что-нибудь или уже нет) 4) на кнопках контакты не чистим. Ну как, уважаемые, были у меня шансы? Разбираю дверь: Снимаю внутреннюю обивку. Под ней целлофан полностью снимать не надо, только заднюю половину. Ручку открывания двери вообще не трогаем. Кому понадобится - можно откинуть динамик, пусть висит на проводах. Немного опускаем стекло (сантиметра 3-4, больше не надо). Протыкаем целлофан прямо головкой на 10 в местах крепления мотора (4 точки), потом поверх заклеим канцелярским скотчем, снимаем мотор. Двигаем стекло руками. Удивляемся. Правое кое-как, а левое я не смог опустить даже руками. О как! Откручиваем заднюю направляющую (2 болта), двигаем стекло руками. Гораздо лучше, но забегая вперёд - дело не в ней. Опускаем стекло, вынимаем его уплотнитель (осторожно, не порвите на углах), поднимаем уплотнительную резинку двери над задней направляющей стекла - под ней ещё один болт крепления, вытаскиваем направляющую, вытаскиваем стекло. Смотрим. У меня грязи между направляющими и уплотнителем не было вообще, да и как ей туда попасть, я так и не понял. Очищаем стекло и его уплотнитель от остатков смазки, нанесённой предыдущими "умельцами". Я счищал ножом. Густая такая, тянучая, похожа на липучку. Всё моем горячей водой. Кстати, резинки в воде обретают мягкость, у меня одна вообще как пластик, еле гнётся. Берём цилиндрическое что-то диаметром больше снятой направляющей, и пробиваем направляющую в её нижней части, которая находится в двери, таким образом расширяя нижнюю часть миллиметра на 2-3. Я использовал головку на 12 от советского набора головок, держал её удлинителем из того же набора, надо чтоб на головке не было насечек. Смотрим внутрь двери. Я сказал все слова, которые знал. Передняя направляющая выполнена заодно с дверью (приварена). Больной ум придумал делать её из двух частей: большой верхней и маленькой нижней. А нетрезвый сварочный автомат мало того, что в месте стыка оставляет внутри сварочный шов заужая проём для уплотнителя стекла, который в свою очередь зажимает стекло этим же уплотнителем, так на левой задней ещё и приваривает криво, с перехлёстом частей направляющих миллиметра на полтора. Пробиваем направляющую внутри двери – там я не пожадничал, расширил их что надо. Собираем дверь: сначала стекло, затем задняя направляющая, крепим её вверху, вставляем стекло в направляющие затем ставим уплотнитель, всовывая его сверху вниз вместе со стеклом, поднимаем стекло и подаём вместе с уплотнителем вниз, так пока не вставим. Проверяем как ходит стекло. Всё нравится – крепим оставшиеся 2 точки задней направляющей, нет – определяем место подклинивания и всё повторяем. В итоге у меня стекло опускалось вниз на ¾ хода под тяжестью собственного веса, далее – очень легко рукой. Ставим мотор – там всё элементарно, иначе не воткнёшь, вот для этого и приопускали стекло на несколько сантиметров перед разборкой двери. От контакта в кнопке управления стеклом на двери зависит многое – без неё стеклоподъёмник не работает вообще. Но вводная остаётся непреклонной – ничего не чистить в электрочасти. Имеем полное опускание секунды за 3-4, подъём секунд 5-7 и это ещё на незаведённую машину, просто включено зажигание, правда при отключенных свечах нагрева. Но конечно, это в тепле. Но у меня и в тепле ничего не работало. 10 на этот раз полных циклов – моторы холодные. Ну и изыскания: если внимательно посмотреть на снятый уплотнитель, то станет заметна его деформация в верхней части, где всегда стоит стекло – оно выжимает себе место, а в нижней уплотнитель почти сходится, т.к. там выжимать его нечему. А когда на морозе уплотнитель дубеет, да ещё направляющей поджат накрепко, вот стекло и не работает. Вердикт – замена уплотнителя на нормальный, вот выеду из гаража – займусь поиском чего-нибудь похожего, мне попадался на глаза, и не раз. С нетерпением жду выезда на мороз (к концу недели), будут полноценные испытания.

Спасибо, понял, буду исполнять, по результатам будет ответ.

1994, HDT, VX lim, АКПП (L,2,D)+od, блокировок мостов нет, сзади вроде как LСD. Вроде как в ДВС рециркуляции ОГ тоже нет, хоть туда лезть не придётся. Всё никак руки не доходят табличку переписать с машины, хоть комплектацию узнать.

То: Alfox "Интересно есть мануал по работе АКПП совместно с блокировками может там есть ответ на наши вопросы." - Это вопрос или утверждение? Если таковой мануал существует, буду очень-очень признателен за информацию, а ещё лучше - мануал целиком. Я вчера нашёл ещё одну машину с точно такой же неисправностью, человек просто пониженной редко пользуется, он и не предполагал, что так быть не должно. Вчера не удалось залезть в проводку, мой товарищ - "компьютерный гений" был занят, перенесли на сегодня. А вчера занимался проблемой стеклоподъёмников, пойду писать в соответствующую тему.

Рыбак прав: Увеличение участников обратно пропорционально скорости процесса и полученным результатам. Да и второму там просто делать нечего.

А я её не снимал полностью! Но всё же: снял кожух рулевой колонки, кусок торпеды под ногами водителя (на котором ручной газ и открывание лючка бака и капота) ручной газ снял, бак и капот - нет, лицевую цельную накладку торпеды (на которой все кнопки и блок управления печкой), магнитофон, бардачок, все коробочки под бардачком, открутил трубки кондиционера, снял дренажный шланг с него, открутил болты крепления блока радиатора кондея, вытащил его - и вот они, заслонки! Основную гнул внаглую, дополнительную - подрегулировал тягой. И всего делов!

Если бы накрылся датчик, то у меня бы гнал спидометр, или нет? Ведь если "датчик скорости раздатки, неправильно подключенный, т.е. к датчику коробки.", значит, такое возможно? Чем больше узнаЮ, тем хуже становится

То: saderg А вот это уже идея! Машина-то конструктор, как и кто её собирал - непонятно, может быть всё что угодно. А тогда к чему подключён датчик скорости коробки? Ты имеешь ввиду, что перепутаны местами фишки? А они что, одинаковые?

Не знаю, у меня в машине есть какие-то блоки. У меня на селекторе L,2,D, вроде как в таких коробках больше электроники, чем в тех, у которых на селекторе L,2,3,D (или как там правильно). Жду вечера, вскрытие покажет.

Спасибо, следовательно это не он. Значит, концевик отвечающий за включение блокировки дифа никак не влияет на мозги АКПП. Видимо там ещё есть. Сегодня планирую разбираться со схемами с англоязычной книжки, может там лучше чем в автодате.

Нет, всё с проводками хорошо, теперь дифлок слушается только кнопку, но это проблему не изменило никак. Goorik, а ты переделал себе управление дифлоком? Как теперь у тебя переключается АКП на пониженной при включенном и выключенном дифлоке? Посмотри пожалуйста, напишешь в тему?

То: saderg Видимо, я изучал не ту книгу? Ничего толком не нашёл, и чего их трогать, на повышенной ведь всё работает - значит, исправно. Думаю, где-то что-то не доходит до чего-то: яснее ясного. В книжке показан какой-то провод от РК на комп АКПП, попробуем прозвонить, не понятно даже, что там: +, -, импульс? Хотя если подумать, откуда на РК импульсы? А оттуда, там может просто стоит включатель: из компа на РК, оттуда обратно в комп, вот и импульс. Хотя по схеме это вроде не просматривается. То: VADUS Чего-то по ссылке форум у них не открывается, а у кого там спрашивать - не нашёл. Поищу ещё.

Я удивлён, япы болт направили в нужную сторону? Хрен там!!! Его только видно хорошо, а я его откручиваю только вот такой «простенькой» отвёрточкой. Кстати, был откручен, привод болтался. (Люфт, недозакрывание). [attachmentid=46646] Откручиваю, вытаскиваю поближе к свету [attachmentid=46647] Внимание! На тяге – не резьба, просто на неё похоже. [attachmentid=46648] Делается так: [attachmentid=46649] Проверяем на «дожим», тут всё просто. Второй конец тяги «с резьбой» Как раз и приходит на нижний конец «жёлтой» оси. Сборку проводим в обратной последовательности. Стало получше. Результат проделанной работы меня опять не устроил (я ещё никого не утомил?) и сейчас готовлю глобальный апгрейд системы охлаждения, потихоньку переделывая её в систему нагрева. Как я уже говорил, япы идиоты. Для эффективной работы отопителя ВАЖНЫМ УСЛОВИЕМ ЯВЛЯЕТСЯ ЗАБОР ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ С САМОЙ ГОРЯЧЕЙ ТОЧКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ. Надеюсь, об этом знают все. (Кроме генерального: вот это дурь – не отпускает!!!) Что они делают: берут забор тосола из точки, расположенной на 3-5 см выше самой нижней, т.е. самой холодной точки!!! И «ЭТО» называют лучшим джипом в мире? У меня зла уже не хватает все их косяки переделывать! Что буду делать: Самая горячая точка – это место расположения датчика температуры, тут всё ясно. Следовательно, забор делаем как можно ближе к нему, т.е. из верхнего патрубка радиатора. Получаем что на датчике, то и в отопителе. Дальнейшую теорию развивать лень, сделаю – выложу.

Думаю, будет полезно показать, как я боролся со своей печкой, тем более, что в тему... Правый руль, VX Limited. т.е. управление печкой не ползунки, а кнопочки. Началось всё с того, что машина жарой в салоне совсем не радовала – греется очень долго (термостат исправен, не пишите зря домыслы), а на следующее же утро после покупки было -30, вторая печка почему – то не работала (вечером починил) и я понял, что хуже отопителя, чем в ЛК80 надо ещё поискать. В машине было холодно где-то с час. Минут сорок она грелась – ессно, в ходу, и 20-25 грела салон. Едва тёплым воздухом… Как всегда, меня опять это не устроило. Полез… Разбросал панель, а надо сказать, что у меня она старого образца, я хотел именно такую, она красивее. Как я уже упоминал, лучшая дурь в мире – у генконструктора ЛК, его держит до сих пор, т.к. некоторые недоделки и болезни модельного ряда перекочевали с 80 на 100 и 105. У меня было много различной техники, всё всегда делаю сам (а иногда просто не ломаю – не приходится чинить), но чтобы для операции по замене перегоревшей лампочки в панели приборов надо было откинуть рулевую колонку!!!!!!!!!!!!!!! – такого видеть не приходилось. Надо сказать, что эти печки я вижу далеко не первый раз, знал куда лезть. Итак: Вид через дыру от магнитофона: Основную проблему доставляет неполностью закрытая заслонка, на её ось желтого цвета направлена чёрная стрелка. Дело в том, что часто гнётся привод, закреплённый на оси заслонки болтиком. Снимаем – правим, деформацию на снятом видно. Однако для того чтобы её снять, надо снимать торпеду целиком, и тут ничего не сделать. А бывает, что на осях просто раскручиваются маааленькие такие болтики, привода начинают болтаться на осях и от этого заслонки в печке не полностью ходят. Надо сказать, что именно этот болт стоит головкой в сторону лобового, поэтому его «дозакрутить» невозможно, снимайте торпеду. (Ну что мешало идиотам поставить его мордой в салон, а???) Дело в том, что сервопривод горячо/холодно действует именно на этот привод, а вот уже через эту ось (она проходит вертикально сквозь всю печку и торчит внизу) приводится в действие вторая заслонка, в этой теме её кто-то назвал «дополнительной». [attachmentid=46640] Снимать торпеду мне было в редкостный облом, а учитывая, что у меня пустой кондиционер (машина пол года как с родины, продавец хотел сделать из компрессора насос, из – за лени слава богу не успел) решил блок кондея скинуть, заодно почистить, т.к. у меня были нарекания не только к температуре, но ещё и к напору воздуха. Ломать – не строить, однако, видели и погрязнее… Не я первый говорю, его почистить толком вообще невозможно, по-хорошему, надо соты шомполить, но на радиаторах кондея это невозможно, кажется япы там эти «чешуйки» со смещением нагородили, ничего насквозь не проходит. Отчасти это подтверждается тем, что именно поэтому забивается только входная часть радиатора на глубину 2-4 мм. Меня грела мысль, что если это набилось за 15 лет, то на следующие 15 его хватит. [attachmentid=46641] Заглядываем внутрь: Видим заслонку. В этом положении она стоит на «горячо». Ориентирую по фото: Ось заслонки (жёлтенькая) проходит вертикально по левому краю фото, а заслонка при переключении на холод переместится по направлению чёрной стрелки где-то на 45 градусов и перекроет радиатор отопителя. В позиции как на фото дожимаем заслонку (давим в основание стрелки), как будто бы она неплотно закрыта. Если это удалось (хоть на миллиметр), то перед вами корень зла. Он устраняется подгибанием верхнего привода, для чего надо снять торпеду. Но я то знаю, что заслонки сопливые. Подсоединяю блок управления (кнопочки), несколько раз погоняв заслонку туда – сюда, приноравливаюсь, засовываю руку прямо печке в пасть и начинаю подгибать заслонку в нужную сторону, пока она перекладывается из одного в другое крайнее положение. Добиваюсь плотного прилегания. Готово. Если делать не таким варварским методом (зато быстро), то заслонку регулируем «на хлопОк», без торпеды отбрасываем сервопривод, и переводим её рукой. Пусть она лучше неплотно прилегает в положении «холодно», потому что кроме заслонки там есть кран печки, он закроет путь тосолу и летом горячо не будет. [attachmentid=46642] Если делать не таким варварским методом (зато быстро), то заслонку регулируем «на хлопОк», без торпеды отбрасываем сервопривод, и за оставшийся сверху на жёлтой оси привод (который часто гнётся) переводим её рукой, подгибаем как надо. ВНИМАНИЕ: «ПО МЕСТУ» НЕ ГНУТЬ, ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМАТЬ – СТАВИТЬ! Пусть она лучше неплотно прилегает в положении «холодно», потому что кроме заслонки там есть кран печки, он закроет путь тосолу и летом горячо не Будет. Вот положение заслонки «холодно»: Радиатор отопителя перекрыт, воздух идёт напрямую в воздуховоды. На фото не видно заслонки горячо/холодно, она работает там, где стрелка, а видно другую заслонку, на которую внимания не обращаем, она лучше нас знает, что ей надо делать. [attachmentid=46643] Отрегулировав «основную, добираемся до «дополнительной» Вот она. Она находится в части печки, которая ближе к лобовому стеклу, расположена также вертикально, напротив «основной» и вот именно её привод видно в ногах у пассажира. Радиатор печки между ними, где написано «20». [attachmentid=46644] А вот и привод. [attachmentid=46645]

Как это "не нужно переключаться"? Между прочим РК - это не пониженная передача, а пониженный ряд. В смысле, ряд передач. А какая тебе нужна, ту и включай селектором АКПП. Если бы переключения не предусматривались, то их бы вообще не было, ни при каких оборотах. Нашёл такой же крузак, у него всё нормально переключается, сейчас уговариваю хозяина поменяться компьютерами для пробы. А может ли дело быть в "трансмишшен реле"? Разобрал его - там несколько радиодеталюшек и 3 реле впаянных в плату, больше ничего. Может, кто из них? Вечером пойду к другу-радиоманьяку, попробуем его распотрошить. (Не друга, реле) То: saderg При спортивном режиме и повышенном ряду в РК переключается на чуть более высоких оборотах, чем при нормальном режиме, до 3200 ещё очень далеко. То: VADUS Спасибо за ссылку, сейчас пойду людЯм надоедать. При включении пониженной включалась блокировка (я уже переделал как здесь описывали), значит датчик жив. Или это жив не тот датчик.

То: saderg На пониженной она переключается только на 3200, педалью переключить невозможно, не реагирует. Видимо, переключения происходят "по давлению" в АКПП. При этом машина получает тааааакой пинок, что становится страшно за трансмиссию. На повышенной - всё ОК, обороты переключений нормальные, на педаль реагирует, переключения почти незаметны То: VADUS Рано переключаться на пониженной для АКПП это нормально. При движении просто по ровному месту нагрузку АКПП вообще не чувствует и по идее, должна переключаться ещё раньше, чем при обычном режиме. У меня есть паджера 91г, 4Д56. Их автоматы славятся тем, что страшно затягивают переключения, раньше 2000 ну никак. На пониженной она переключается на 1300, 1200 - переключения со второй на третью даже я не почувствовал. А если мне будет нужна только первая - поставлю селектор в L - вот тебе только первая. Ну и далее в соответствии с положениями селектора. То: Goorik Только синий с чёрной полосой (или наоборот) с одной серебристой точкой, на фото у америкоса цвет отлично виден, он хорошие фотки сделал. Я вчера себе отключил - здорово, стало похоже на ниву.

То: saderg На пониженной АКП работает в соответствии с положениями селектора, L - только первая, 2 - первая+вторая, D - первая+вторая+третья, на OverDrive ей пох, на спортрежим - тоже. Просто на пониженной ВСЕ переключения происходят на 3200 - стабильно, независимо от ОД или спорт. Что-то там есть, на повышенной всё ОК. Если не топтать гашетку и переключать ей передачи, то АКП переключается на 1200-1400 об. "Если не топтать гашетку и переключать ей передачи, то АКП переключается на 1200-1400 об." Это относится только к движению на повышенной в РК.

Terrence, не знаю, у нас таких очень мало, пройди по ссылке, которую только что дал diplodok, может, это оно To: VADUS Вот я и спрашиваю про расположение всех устройств, отвечающих за эти безобразия, литературы нет, АКП-шники наши в ремонт меня с этим не берут, обращался уже... Как машину не возьму - ну такие неисправности вылазят, никто о них в большинстве случаев даже и не слышал. Я тут один на один с ними. P.S. Ну и помощь участников форума просто неоценима, благодарен.

Я только что вернулся с этой ссылки, там отключают блокировку на пониженной, обязательно так сделаю, а вот как это может влиять на переключения? Факт, никак. Однако, у меня при включении пониженной блокируется дифф. След-но, концевик, отвечающий за то, чтобы АКП видела включение пониженной жив? Или это другой концевик? Переключения на 3200 меня категорически не устраивают!!!

VADUS, спасибо. Я выдрал из-под торпеды какой-то комп, в железном корпусе, написаны номера и "AISIN". Дело казалось понятным, это комп АКП. Разъёмы совпадают с легионовской книгой. Были окислы и ржавчина. Почистили, протрясли ультразвуком. Стал как новый. Машине пох. Пойду выкорчёвывать "трансмиссион реле". Уважаемые! Какая ещё электроника и реле отвечают за работу АКП? Легионовская книжка-пустышка изучена, нет там ничего, была ссылочка на англицкий мануал, просмотрен, расположения узлов там тоже нет.

Я уже поднимал этот вопрос, да видно не в той теме. У меня проблема в нежелании АКП переключаться при включении пониженной в раздатке. Переключения происходят при сильнейшем пинке при оборотах ДВС 3200. Я как раз грешил на то, что мозги потеряли сигнал от датчика включения пониженной на раздатке. А VADUS говорит, что снял этот разъём. VADUS, у тебя механика? Если нет, то как происходят переключения? И где конкретно этот разъём находится, я смотрел, много их там. В обычном режиме автомат работает без нареканий.