Djubadze

У меня на днях всё один в один произошло: шёл по трассе, загорелась лампа перегрева АКПП, остановился - течёт жижа из лючка колокола. Коробка вроде такая же как у тебя, то бишь гидромеханика (всё забываю табличку под капотом глянуть). Чуть больше года назад полностью перебирал автомат (не сам, в сервисе). Ребята ремонтировали гидротрансформатор с оговоркой, что это не на века. Выходит помирает ГТ, раз перегрелся коробас? Тоже вот думаю механику внедрять. Спецы, растолкуйте по вопросам otka, тоже интересно знать как и что

Что именно надо подсказать?

А если на ТНВД подкрутить какой-нибудь болт подачи топлива? Я в этом не шарю, просто предположение. Что скажут гуру? И опять же, турбина ведь не сразу начинает работать, до определённых оборотов она крутится можно сказать в холостую. Кстати, а как корректируется подача топлива? Или тупо положением дросселя?

То: runner4 Смотри личку Бак пока в продаже.

Может болт регулировочный перетянут, тот что сверху корпуса редуктора рулевого?

Да нее..., там чуть раньше прозвучало, что дропбоксы ухудшат геометрическую проходимость; типа через брёвна прыгать не получится. А я для сравнения озвучил вариант, когда рулить не получается, что ИМХО проходимость (в частности геометрическую) ухудшает категорически. По поводу пластичности сайлентов - именно это и имел в виду.

То: diplodok Хорошее дополнение к касторплатам Можно выправить кастор даже на +6" и ничего цеплять не будет. Расскажи технологию выпрямления.

То что задняя тяга ложится на клюшки абсолютно никаким образом не зависит от размера лифта. Влияет лишь то, как установлены касторплаты, т.е. степень доворота моста. У меня стоят так, что передний болт упирается снизу в штатное ухо моста, при этом я с ухом я ничего не делал (касторплаты самопальные). Минимальный зазор в статике около 5 мм. и он меняется в большую сторону при повороте руля от упора до упора. Если бы чуть подточил снизу штатные уши, то этот зазор был бы больше, но уменьшилась бы степень доворота моста, а при +4" (а у меня вообще получилось +5" без нагрузки) это минимально необходимый доворот; по сравнению со стоком даже просилось ещё довернуть. Решил, что раз хоть какой то зазор есть, то и отлично. А на деле при рулёжке на крутых буераках происходят смещения и скручивания в сайлентблоках и тяга местами трёт по клюшкам, да так, что тупо не даёт повернуть руль (это к разговору об ухудшении геометрической проходимости при установке дропбоксов). У клюшек я сточил только верхнее выпирающее ребро. Думаю можно и ещё было бы подточить миллиметра 2-3, но побоялся ухудшить прочность клюшек, хотя эта железяка внушает доверие. Вот ссылка, где описан процесс и есть фотки: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php...topic=49068&hl=

Решение одной проблемы порождает другую. Во-первых, если сделать платы так, чтобы задняя тяга не елозила по клюшкам, то доворот моста возможно будет недостаточным для исправления кастора и получится то же, что и при установке касторкитов, т.е. "будет не хватать". Во-вторых, если хочешь чтобы не тёрло, придётся снизу подтачивать штатные уши крепления клюшек к мосту, т.к. передний болт в них упирается. Залезь под машину, отметь участки на обеих клюшках, вдоль которых ползает задняя тяга при повороте руля от упора до упора, сними клюшки и подточи болгаркой выпирающее сверху ребро на клюшках. Фатально ослабить жёсткость клюшек это не должно. Либо можно снять тягу, если лень снимать клюшки, и подлезать болгаркой, но ИМХО это не удобно. Хотя можно даже и тягу не снимать, но тогда ещё не удобнее.

Если решётки не взаимозаменяемы, то сдаётся мне вас обманули с годом. Вам продали значительно лучшее. Это не шанхайский барс, это мексиканский тушкан.

Это такая хрень, которая ставится между ушами крепления продольных тяг (лыж) к раме и самими лыжами. Другими словами - это типа переходники, которые крепятся к кронштейнам на раме, а уже к ним крепятся лыжи. Тем самым опускается место крепления лыжи к раме. Это и возвращает кастор в исходное положение. На форуме куча фоток этих штук, только щас не знаю где искать.

Прям как в "Угадай мелодию" или "Кто хочет стать миллионером" играем Даёшь ещё загадки

Автор топика таким мозгоё... заниматься не будет, потому как и так не спорит, что некоторое смещение естественно будет, т.к. тяги действительно разной длинны и вообще не всё идеально в конструкции; даже в стоке будут некоторые смещения и подруливания. Речь лишь о том, что при лифтовке оптимальней ИМХО сделать не возможно, либо слишком глобальные переделки потребуются. Скажем, если перенести крепление панара к раме вниз и запараллелить панар и мост, то исключим гуляние кузова относительно моста, но вот как раз в таком варианте подруливаний не избежать, а руль на кочкарях будет жить своей жизнью. Ты лучше свою идею нам поведай, интересно же. Сдаётся мне, что было бы не плохо крепление тяги к ступице перенести на верх как то или переварить его полностью. Видел где то на форуме такие варианты, но мне кажется, что это лишнее.

Закреплены так: в отбойниках есть отверстие внизу; в чашке чулка, на которую надета пружина и соответственно опирается отбойник, тоже отверстие. Изнутри чашки приварил гайку (там есть щели по краям и можно протиснуть гайку и подлезть электродом). Дальше понятно - привернул отбойник к чашке болтом с шайбой использую головку с удлинителем. Есть нюанс: сначала надо вставить отбойник в пружину сверху, затем их вместе засунуть на место, потом уже приворачивать протискивая головку с удлинителем сквозь витки. Только с переди потому, что передний мост снимал и сразу сделал. Сзади не очень удобно подлезать не сняв мост, поэтому, как говорится, просто руки пока не дошли, но отбойники для задка лежат. Да вроде нормально показали себя за год. Не раскисли, не отвалились, пробоев подвески не было. Сзади кстати тоже, хотя, честно говоря, по максимуму загруженным по буеракам не скакал.

№2 и№5 - АТ-шный Гудрич А что, с боков не написано? Или только фотка есть?

На счёт рулёжки согласен с тем, что при наезде на кочку подруливания быть не должно, т.к. действительно +3 см. рулевой тяги (когда она становится параллельно мосту) компенсируются теми же +3 см. панара, т.к. они параллельны и перемещаются одновременно. Другой разговор, что происходит ещё смещение кузова относительно моста на те же 3 см. и возможно от этого возникает ощущение, что траектория движения меняется. Но самопроизвольной рулёжки нет. Теперь по поводу наезда на препятствия разными колёсами: действительно, при наезде колесом, со стороны которого к мосту крепится панар, ощущение жёсткости и нестабильности, в то время как при наезде другим колесом кочек почти не заметно. Думаю дело в том самом "ударе" панара в раму при его скажем так удлинении на +3 см., что в свою очередь нифига не способствует крепости рамы в месте крепления к ней панара. Надо усиливать кронштейн. На стоковой машине панар параллелен мосту и эти перемещения минимальны. Присутствие стабилизатора сделает подвеску пожёще и перемещения поменьше, но лишь тогда, когда наезд на препятствие будет не обоими колёсами сразу. Мотогунька, давай колись, что у тебя там за задумка, поскрипим мозгами.

При трогании проблем не замечено, т.к. это всё же не спорткар. А вот при торможении действительно приходится немного подруливать, только тянет наоборот вправо. Кстати последнее время, после того как вылечил шимми, я этого эффекта вроде как не наблюдаю, или тормозить стал аккуратней, или может привык. Во всяком случае не напрягает. Как предлагаешь решить проблему? На скорости приходится подруливать и ловить машину только когда попадаешь в колею. Кстати, объясните кто-нибудь этот эффект. Ведь на стоке этого не было. Читал, что это связывают с колёсами с большим вылетом. А как собственно это влияет? Типа я не попадаю в "стандартную" колею?

Машину если и качает, то скорее всего от отсутствия стабилизаторов. Планирую вернуть их на место, но руки пока не доходят. Амортизаторы вроде бы помягче родных. Я использовал задние Бычковские аморты по кругу. Они имеют одинаковое сопротивление на сжатие и разжатие. Есть ещё передние Бычковские, которые на разжатие имеют большее сопротивление. По размерам они все одинаковые. Как вариант вперёд имеет смысл поставить всё же передние, чтобы не подрессоренные массы меньше болтались, провоцируя шимми. Номера сейчас конечно не помню, надо лезть под машину. При случае тогда посмотрю. Только нафига. Амортизаторы от Бычка. Всё! Производитель - Беларусь.

Всем привет! В продолжении отчёта об эксплуатации... На днях стал замечать не сильное постукивание где то в подвеске спереди при езде по кочкарям. Полез смотреть и обнаружил люфт в месте сочленения уха амортизатора и моего самопального переходника на шток. Разболтались сайленты ЗИЛовских амортов, причом справа верхний, а слева нижний, т.е. не все и не равномерно. Сами аморты в норме, не текут, визуально и по ощущениям претензий нет. Потеплеет, буду менять. Цена сайлента = 25 р./шт.

бензобак

11.999 р.

На сегодня 12 т.р.

Ну и...?