dendrovosek

А что конкретно с крестовинами происходит, иголки крошатся или что? На 80ках штатно сзади шли большие крестовины думаю от того что в начале они были парт-таймовые, как пошли фул таймовые переделывать ничего не стали оставили как есть. А вот на фултаймовых 100ках 200ках уже и там, и там маленькие кресты..

Какой смазкой шприцевали?

Плавание по грязи с целыми пыльниками не даёт такого эффекта, как агрессивные химические реактивы на дорогах, + многие после зимы не смывают остатки этих реактивов с днища и других элементов, а потом удивляются, что это у них машина и её элементы "пышно цветут и пахнут".

Ключевой вопрос в каком климате вы находитесь, с солями и реагентами каждую зиму среднежидкое говнище на дорогах месите?

Я не говорил про то, как устроен и работает дизельный мотор! Говорил о тонкостях при пуске разных систем впрыска при низких температурах, и что наличие свечей накала в камере сгорания существенно снижают требования к пусковой частоте, естественно при исправной топливной системе!. Про аккумулятор тоже стоит задуматься, у всех кто пользует титанат нет проблем с пуском в мороз, и только у вас она есть. 2 мин маслания это совсем нездоровая канитель. Механический дизель должен пускаться с нескольких оборотов. А сложных ситуациях не больше 5 секунд. Далее вопрос к мотору, аккумуляторам или топливной.

Основная проблема клина суппортов-это прошедшая влага под пыльник... И когда суппорта пробежные для правильного обслуживания, нужно полностью удалить всю ржавчину, как внутри, так и снаружи по периметру прилегания пыльника, приблизительно вот так. Это сделать не просто, я это делал бор машиной. В идеале, конечно, если ржавчина вокруг, отпескоструить суппорта и покрасить. Важно удалить всю ржавчину по прилиганию пыльника, (если её оставить, то влага быстренько через ржавчину проберётся во внутрь, и всё будет то же самое) также важно удалить ржавчину распирающую уплотнительное резиновое кольцо (из-за которой часто как раз и клинит суппорт, ржа хлопьями прессует кольцо, кольцо клинит стакан...) из паза резинового кольца, обычно она на внешней стороне паза которую не видно. Идеально для этого подходит сталистый нож, который можно обточить по ширине паза сделав заострённый зуб, котором можно начисто вышкрябывать ржавчину от сюда Далее, после того, как всё очищено и подготовлено, ставим кольца со стаканчиками смазав их специально обоченной смазкой. Потом промазываем немного (не кислотным!) герметиком периметр прилигания пыльника к суппорту и одеваем пыльник с кольцами, должно получиться примерно так Даём высохнуть герметику. Далее под пыльник, между пыльником и поршнем, шприцом аккуратно по периметру закладываем ту же самую специально обученную смазку. Далее берём качественную жирную медную смазку и пробрызгиваем ей участок суппорта вокруг каждого пыльника. (Тем самым мызащищаем от распространения коррозии вокруг пыльника и не даём влаге пробраться под пыльник. Важно после каждой смены колодок, так же продув и на сухую пробрызгивать вокруг пыльников медной смазкой, обновляя её. Рвутся пыльники в основном от рукожопых слесарей, лазающих туда отвёртками. Такой конфиг избавляет от проблемы заклинивания суппортов на многие годы (при использовании оригинальных пыльников), не в зависимости от режима эксплуатации. А грамотно сделанные нержавеющие стаканы, только способствуют продлению этого срока.

Когда всё запарафинино при пуске проблем нет, а вот при работе, когда парафины окончательно забивают проход топлива в фильтре проблемы как раз то возникают. Пусковая частота в первую очередь важна для дизеля с непосредственным впрыском и у которого нет свечей накала в цилиндрах. На моторах, у которых есть свечи накала в камере сгорания, требования к пусковой частоте несколько ниже, так как форсунка частично прыскает на раскалённую свечу накала, тем самым осуществляется лёгкий поджиг топлива и пуск мотора при меньшей скорости вращения коленвала. Но! Если форсунки льют тоесть не дают должный распыл, возникает такая проблема, что нужно крутить мотор сильнее, чтобы форсунка хоть как-то распылила топливо за счёт увеличенной скорости подачи топлива произошёл пуск. (Чем быстрее крутится мотор, тем лучше льющие форсунки распыляют топливо). Надеюсь, принцип понятно объяснил. Был у меня один такой мотор, у которого форсунки, как выяснилось, лили просто дико. И у него именно при сильном минусе когда частота пуска была снижена, были проблемы с запуском. Я бы вам рекомендовал проверить форсунки на распыл.

Ничего себе уверенный по-моему тут явная проблема с мотором или свечами накала и или форсами. Это нифига не уверенный пуск.

Эти две кислоты были так же перемороженны, или тёплые принесены? При пуске на кислоте титанат был полностью отключён?

Даже если всё будет не хорошо, тоже лучше отписаться, чтоб всем формом по граблям не бегать

Может, я когда ставил во всех положениях стекло проверял с подъёмником чтоб он неперекашивал стекло. У вас праворукая. Это норм, у меня наоборот левая быстрее чуть-чуть ездит, чем правая... Провода у 80ки хреновые, потери большие на дальние относительно пульта потребители, от того и разница.

Когда установили подъёмник, проверяли его в разных положениях стекла. Не притягивает ли он его в какую-нибудь сторону? Секло, стоящее в резинках, от руки достаточно легко ходит, проблемы начинаются, когда подъёмник его в какую нибудь сторону утягивает. Снимать сзади ещё нечего. Задние подъёмники от патра я пока не поставил. Там пока штатные..

Было примерно минус 5-7

А вы когда ставили патроподъёмники подгоняли радиус изгиба рейки, радиусу изгиба полозков по которым ходит стекло? Убедились, подъёмник при работе по всей рабочей длинне ни куда стекло не перекашивает? Просто по видео даже передние подъёмники ездиют не очень хорошо. Вот видео продублирую, снимал как работают патроподъёмники спереди. VID20211117153648.mp4

Вот люди офигеют когда вскроют.. За такой период конденсат в полостях небось уже сделал своё дело.. Лично я сторонник смены смазки раз в 4 года или 50ткм пробега. Шарики катаются а не скользят-труться. Если они будут скользить, это значит, они заклинили и привод уже помирает. Вот для примера привод на скольжении. Может быть, это всего лишь, потому что у ЗИЛа не выведены сапуны? Что на нормальных внедорожниках решается в первую очередь.

Не, там сопротивления практически нет. Думаю даже наоборот, подогревая-разжижая топливо оно легче прокачивается.

Ну вот тут то и не понятно, так как автор, о том что как и какими запчастями делает, даёт информацию урывками..

По каталогам по номеру подходит, вы их сравнивали в живую? Гайки в обоих случаях одинаковые ставили?

В таком контексте, далеко не у всех будет единый образ такого понятия. И каждый под ним будет подразумевать что-то своё, в спектре от тупого ничего не понимающего персонажа, до грамотного инженера.

Естественно! На опыте знакомых и на собственном многолетнем опыте обслуживания по регламенту, во всех случаях, при эксплуатации внедорожников не только по асфальту но и в знатных пампасах, результат на консистентке был не такой как хотелось. И о чудо, при заправке хорошей трансмиссионкой, надобность в регламентном обслуживании резко растянулась, и смена смазки в кулаках и ступицах происходит неспешно за несколько часов, без разбора всего и вся. Ну а когда кончатся сальники на ступицах жишка обязательно покажет, в отличии от консистентки которая будет тупо набиваться абразивом и убивать подшипники с цапфой. Так что, лично я свой выбор давно сделал и неразу об этом не пожалел. Кручение шруса в руках без нагрузки ничего не покажет. А вот с нагрузкой в повороте становится очевидно что шарики перекатываются по своим канавкам. И да, кто сказал что они там делают полный оборот или должны его делать за один оборот гранаты? Им это нафиг не нужно.

Немного бы покручивалось, в зазорах трансмиссионных.

Оооо как всё запущено... Только вот теория без практики, фуфло!... Мыслить нужно объёмнее.. Поясняю, любой корпорации нужно продавать запчасти и расходники на регулярной основе, так же нужно обеспечивать клиентами дилерскую сеть с кучей манагеров и ремонтников которые должны окупаться. Вопросы об инженерах и других специалистов в корпорациях и их задачах ещё есть? Многолетняя практика многих людей и в том числе моя, показывает, что на жидком масле все указанные места в агрегатах работают значительно дольше не требуя вмешательств. И это самый важный показатель для конечного потребителя. Ауу, вы шрус видели? Где вы там видели подшипники скольжения? Там всё на шариках кочается-перекатывается.. Теория убила сама себя Вполне такое может оказаться, и чумазый "Вася" после этого перестаёт быть чумазым, ведь контакт с консистентным говном резко сокращается до минимума))

Чего?.. Может Флянец прижимает к болтам фиксации гайки.

Вы лучшие раскажите в какой момент клинит? Когда ступичные подшипники регулируете или когда фланец-заглушку прикручиваете? Если когда заглушку прикручиваете, то если по простому. Прикрутите её без конусов с шайбами, колесо от руки крутните, снимите заглушку, и будет видно пятно контакта, где оно трёт.

Да, без ручного газа не очень удобно в данном случае. Можно поставить вебасту с дисташкой, и тогда не будет холодных пусков с низкими оборотами)) А так, на холодную ХХ можно понизить до 600 и посмотреть что будет на горячей.