dendrovosek

Понятно что можно примерно и так посмотреть через калькулятор, но это теория. И нужно ещё и сплав конкретных клапанов как-то угадать. Продуктивнее былобы какраз нагреть и стрелочным индикатором замерить реальное удлиннение. Хотя есть у меня большой штангель, можно попробовать, измерить нагреть и измерить. Примерно будет понятно что и как.

Нет никаких последовательных там фильтров. Там 2х контурная система. 1й) Основной элемент через который всегда фильтруется и масло идёт к рабочим местам. 2й) Элемент тонкой очистки через который масло проходит медленным протоком через калиброванные отверстия и тупо сливается в поддон. Никакой последовательности тут нет. Прежде чем проводить такую модификацию масляной системы, я тщательно разобрался в штатной конструкции, и как она работает. Наглядное пособие "болта" фильтра с калиброванными отверстиями 2го контура тонкой очистки.

Если-б был под рукой стрелочный индикатор на кронштейне, то с удовольствием бы замерил удлиннение, нагрев FTшные клапана, благо они есть под рукой. У HD-T иная конструкция ГРМа, да вобщем и у FT тоже пишут на холодную регулировать.

Какое это имеет отношение к зазорам? Или клапана вдруг резиновыми становятся и вытягиваются в мануальный зазор?)) Нее в чудеса не верю))) Да, тепловые расширения присутствуют и термическое расширение - удлиннение клапана тоже есть. Но оно не такое грандиозное чтоб ставить такие конские зазоры. В целом, мой опыт эксперементальный, на истину последний инстанции не претендую.

Зачем EGT? Топливку не трогал. Давление во впускном коллекторе мерию манометром. Там всё норм. Ну, тут я ничего не думаю, но и свято в инженеров не верю, ибо и у них тоже промахи бывают, это норм. Но есть явная непонятная ситуация с непонятно зачем сделанными конскими зазорами, на коротком верхневальном ГРМе, которые ктому-же ещё увеличиваются при нагреве в виду не прямолинейной конфигурации рокера, буд-то тойота к зазорам подошла "формально", без испытаний поведения именно этих рокеров при нагреве. В целом пока испытываю, и пока, как работает мотор на этих зазорах мне очень нравится.

Всех поздравляю с наступившим Новым Годом!)) По теме: С момента внедрения описаных ранее изменений прошёл 1000км и решил недавно всё-же перерегулировать зазоры клапанов на поменьше. Но сначала решил проверить-уровнять межклапанные мосты, и для удобства на скорую руку своял ключ для их удержания при регулировке. Как выяснилось можно было их и не трогать, мосты впринцепе осталось в тех же регулировках. А с таким ключём проводить регулировку оказалось несколько проще). А вот основные зазоры в качестве (экспериментальной пробы) выставил следующие: Впуск 0.15мм. Выпуск 0.25мм. По звуку, мотор заработал гораздо тише. Стихли явные щелчки выпускных рокеров, с их изначальным номинальным зазором в 0.5мм. Которые даже от руки в номинальных регулировках щёлкали весьма громко. Щелчки от них полностью не пропали, но то что они стали гораздо тише и еле слышимы это факт, мотор "заурчал". Теперь основные слышимые звуки исходят от ТНВД а не ГРМа. Пока с новыми рег-ми проехал немного. Продолжаю тест на жизнеспособность таких зазоров, пока всё радует.

В мостах крупные шестерни с огромными зазорами, и невсегда большими оборотами, что вязкость масла там слабо влияет на качение. А вот в коробке ситуация иная, всё сравнительно плотно скомпановано и много шестерёнок и муфт, и загустевшее масло там сильно сопротивляется качению. Так что "имхо", коробку чуть подогреть выхлопом подогревайки лишним точно не будет.

Да вобщем без проблем это всё, ток "имхо" лучше коробку погреть. У меня стоит вебаста 9кв. Выхлоп весьма горячий. Для себя выбрал подогревать таким образом поддон коробки. Так как, моторное масло быстро разогревается после пуска, когда проходит через маслянно-антифризовый теплообменник ,стоящий перед маслофильтром. А вот коробка не греется вообще не чем.

Делал пневмосистемы с 160м Агрессором и небольшими ресиверами 4-5л. Просто разувал его от пластика, сверху втыкал подходящий шланг чтоб плотно сел и насаживал бумажный фильтр на шланг. Всё это успешно трудится с давлением набивки в 8атм. Если ставить алюминиевый радиатор, то надо чтоб он плотно сидел на гильзе, иначе по хорошему надо термопастой промазывать, чтоб теплоотдача была нормальной, иначе если есть зазор, то больше вреда будет чем пользы. Но большого смысла в этом радиаторе не вижу для нужд джиперства.

А может это просто медь лужёная а не стальные провода, вы их магнитом проверяли? Реагенты да, они похлеще Соли будут... Очень едрёная химоза...

Чёрная сыпящяяся медь, это буд-то машина или проводка какое-то время в солёной воде пробыли.. Ну а про стальные провода у 80 первый раз слышу. Еще мотор стеклоочистителя тоже дрищь проводами запитан.. В остальном слаботочка. Недавно дербанил сузуку сайдкик под отдельный проект, вот там проводка на зависть 80ке, толстые мощные провода к силовым потребителям. Всё как надо, никаких дрищь проводов там где их быть недолжно.

Я бы сказал провода негодились изначально, медные провода не могут потерять своё сопротивление со временем, за исключением варианта загнивания! Просто пока все механизмы относительно новые, смазанные и сопрягаемые элементы в норме, оно сносно работает. Чуть началось сопротивление и потеря напруги в тонких проводах происходит лавинообразно, и всё начинает ездить через жопу... Потери в точках пересечения маловероятны, обжимали и делали Япы на совесть, а вот экономией на меди в сечении проводки обосрали всю идею... И да, вы правильно заметили, на примере другой машины контраст в проводах сильно заметен.

Проблема проста и она на поверхности. Тонкие провода.... Япы у нас круто сэкономили на меди, от того и большенство описаных вами проблем. Есть с чем сравнивать на личном опыте, по этому и говорю о факте обворованых проводов. Попробуйте на лампочку головного света напрямую подать питание, сразу видно как она ярче светить начинает.

Это было предположение. Больно странный разброс и обозначение...

Замер по надуву обычно делается во впускном коллекторе после кулька, чтоб понять эфективность кулька его реально надо продуть. Он круглой формы не просто так, похоже давление там нормальное. Так как коллектор охлаждается водой, вполне может стоять турбина без водяного охлаждения. 70-300 это давление в PSI, Похоже что это давление выхлопных газов при которых турбина работает. С двойным входом это турбина твинскролл, чтобы её полноценно поставить нужно разделять коллектор по работе цилиндров через один. Тем самым устраняется перекрытия фаз, и мотор работает гораздо интересней, эффективней и подхват турбины начинается с более низких оборотов. Хочу себе твинскол поставить, буду коллектор разделённый под него варить. Встречал варианты когда твинскролл втыкали Просто на обычной коллектор. Профит самого принципа твинскролла при этом конечно падает...