dendrovosek

Диагностика по фотографии, конечно очень весёлая история... К тому же это явно не единственная деталь в редукторе.

Чудес тут не бывает, или гидрораспределитель с изначальным дефектом или с износом, то есть часть объёма жидкости стравливает в обратку на бачок в то время, когда весь объём должен идти в цилиндр... И-или изношенны стенки цилиндра в редукторе, что стравливают жидкость мимо уплотнений поршня.

А теперь про давление! В системе нет постоянного высокого давления! Это переменное значение. Зависящее от сопротивления испытываемое гидроцилиндом редуктора. Пока рулём не крутите давление в системе насос-редуктор небольшое, лишь требуемое для прокачки жидкости. Большое давление начинает появляться при работе гидроцилиндра в редукторе и зависит это давление от силы сопротивления которое испытывает гидроцилиндр редуктора. Увеличить усилие (облегчить руль) которое может создать гидроцилиндр редуктора, можно лишь с повышением давления масла создаваемое насосом (при условии исправности гидрораспределителя и гидроцилиндра в редукторе)

Убрал его как? Этим регулировочным болтом, убирается люфт лишь в среднем положении руля, тоесть прямолинейном положении колёс, с сектором градусов в 15. В других положениях люфт в нём должен присутствовать. Гидрораспределитель гидроусилителя руля работает с постоянным! протоком жидкости, пока вы не крутите руль жидкость через золотники в гидрораспределителе протекает в обратку-в бачок напрямую. Крутите руль и гидрораспределитель направляет жидкость в одну из двух камер гидроцилиндра, с другой стороны поршня гидроцилиндра жидкость вытесняется через открывшиеся каналы гидрораспределителя вытекая в обратку - в бачок. Тем самым в обратке идущей от редуктора на бачок протекает обсалютно тот же объём жидкости что подаёт насос не зависимо от того крутите вы руль или нет. За исключением случая затыка! Это происходит в 2х случаях, когда руль утыкается в крайний упор или когда колёса заблокированы от поворота, жидкость направляемая гидрораспределителем через него не может течь так как поршень либо упёрся внутри редуктора, либо колеса не дают ему идти дальше, давление при этом возрастает до максимума, который может создать насос, открывается байпасный клапан внутри насоса, проток жидкости через редуктор прекращается и насос начинает гонять масло под максимальным давлением внутри себя, очень быстро его разогревая, если это не прекратить, насос сгорает.

Тяжёлый случай... Изучите принцип работы гидрораспределителя! В инете инфы полно. Редуктор гидроусилителя, это распределитель и гидравлический цилиндр в едином корпусе. Забудьте вообще такое понятие как давление, пока не поняли как работает система!

Описанные выше процессы перепускания происходят внутри редуктора, на объём прокачиваемого через редуктор масла они не влияют. Весь поток масла, текущий после редуктора в бачок считается обраткой.

Давление насосом до срабатывания байпасного клапана ограничивается грубо говоря 110 атмосферами. И куда, по-твоему сбрасывается давление в замкнутой системе не имеющий отдельного вывода для сброса давления? И весь объём жидкости и потенциальное его давление до 110очков проходя через золотники редуктора. Идёт на фильтр, заткни магистраль сброса и у тебя порвёт все шланги низкого давления. Как и фильтр разметает, если он не сможет пропускать необходимый объём жидкости. У меня всё. Дальнейшее обсуждение этой темы считаю нецелесообразной.

В случае с уазовским бачком, забор масла на насос идет без сопротивления, фильтр в нём стоит на обратке. Вообще легко, особенно в случае его говнокачества или загрязнения.. Ибо весь объём прокачиваемого масла проходит (пропихивается) через фильтр, давление по факту ограничено лишь производительность насоса. (OFF Top)Столкнулся тут недавно, когда на промышленном оборудовании, фильтр стоящий на обратке Гидростстемы рассчитали относительно производительности насосов неверно, его рвало даже новый буквально сразу. Даже в байпасный клапан в нём присутствующий не спасал.

Ну да непонятно. Интересно, что они за жидкость использовали, вообще для гидравлических систем нужна жидкость с небольшой вязкостью, имхо не ниже 3го Дексрона чтоб на морозе колом не вставала. Ну а вообще, если взять фирмовые специально обученные жидкости для гидравлических систем, они весьма жидкие даже в мороз. Они всегда продаются без упаковки. И с надписью на крышке "наливать жидкость до уровня сетки". Последние времена стали попадаться с металлическими сетками, но я их с ходу менял на бумажный фильтр.

Именно поэтому и говорил, что надо вакуумировать систему, так сказать проверить на подсос. Прекрасно поживают, незнаю не разу не сталкивался с тем чтоб эти фильтра рвало на ворс. Может там народ покупал какую то откровенную паль сделанную из веток и кабаньего говна... А может быть и другое, в системе может быть порядочно мусора мелкодисперсного, который пролетает через сетку и накапливается-циркулирует в гидросистеме. При установке бумажного фильтра он начинает этим мусором забиваться, сопротивление фильтра увеличивается и в какой-то момент его тупо рвёт. Поэтому, когда ставятся такие бачки с бумажным фильтром, на гидросистему раннее работавшую с сеткой, рекомендую фильтр поменять после первого же дня активной езды.

Не знаю, у меня самотёком легко сразу заходило, правда у меня бачок уазовский со сменным бумажным фильтром, он побольше по объёму. Ну, там есть и металлическая трубка. Это уже, конечно, из области фантастики, но вдруг есть какая-то на ней незаметная трещина.

Магистраль от бачка до насоса на герметичность проверяли? Я бы в данной ситуации на бачок сделал крышку со штуцером под шланг, и вакуумным пистолетом или большим шприцом откачал воздух и по манометру проверил отсутствие подсоса воздуха, так же при помощи вакуумирования можно первоначально прокачать систему без заведения мотора, тоесть заливается масло в бачок, воздух откачивается, при сбрасывании разряжения масло всасывается, пару раз так сделаешь и потом насос сразу подхватит.

Ха-ха-ха-ха, в следующий раз, когда читаешь, старайся читать полностью и думать чавкалкой. И да прикинь, я повысил давление чтобы комфортнее крутить рулём, но при этом слежу, чтобы не крутить его тогда, когда не нужно. Нужно понимать, гидросистема рассчитанная на изначальное давление и усилие, при большем давлении и усилии, начинает сокращать свой ресурс + надёжность начинает тоже стремиться вниз. Если для вас это не очевидно, то дальше говорить вообще не о чем. Живите дальше в мире анимешных пони.

Ради интереса покопался в каталогах. Наш, всемми любимый вал, изначально ставился на ранеры от 88 года. И ещё много куда относительно лёгкого! Живите теперь с этим выдуманным усиленным. А вот Ниссан почему-то так не считает, у них разные формы корпуса. В зависимости от модели. А с чем это связано? А связано это с разными нагрузками на машины соответственно разными требованиями к развиваемому гуром усилию. А как можно добиться иного усилия без ухудшения надёжности? Класически, нужно увеличить диаметр поршня на шариковой гайке, увеличить пятно контакта шестерён между валом и шариковой гайкой, увеличить диаметр вала или использовать более прочный сплав. Чтобы применить увеличенный поршень и всё остальное., нужно изменить форму корпуса, так как родной корпус растачивать некуда. А чтоб этого всего не делать можно просто взять базу от старой модели да, руль будет потяжелее, но ничего пусть терпят.