dendrovosek

Интересно при какой температуре этот датчик срабатывает, было такое один раз, когда в мае газель буксиловал, лампа загорелась сбавил напор лампа потухла, но тогда и подключение шлангов охлаждения АТФки было через жопу, как позже разобрался

Он не больше, он уже и немного длинее, объём тот-же.. И опять-же, для меня лично наличие фильтра играет важную составляющую.

АТФ то течёт, только вот через самую холодную часть системы охлаждения, так что никакого нагрева АТФки там впринцепе неможет быть. А вот охлажение непрогретого автомата происходит всегда.

Добрый вечер, тоже думаю озадачится таким завтуливанием рокеров как и Вы делали. Как в целом поживают ваши рокера на машине? Много уже проехали? Всё хорошо работает?

У себя уже с год неменял, езжу постоянно, воняет АТФкой, 35е тапки. Замена жижи неуберёт оседающие продукты износа и другие частицы гуляющие по системе. А вот фильтр уберёт. + замена на уазовский бачёк добавит объём жижи.

Вообще ни разу не слышал чтобы ГУР перегревался, чтобы ему нужен был Ещё доп радиатор помимо штатного. Пока непонимаю смысла этой процедуры. А вот замену бачка гура, на уазовский с бумажным сменным фильтром, это себе планирую.

Не путайте разные конструкции и режимы эксплуатации коробок, особенно разницу эксплуатации коробок на внедорожниках зачастую гружоных и на больших колёсах и пузотёрах, которым стоит выехать на песочный пляж или подобную дорогу и немного поездить как начинаются перегревы всего и вся. И да, автомат достаточно сильно греется! Особенно на режимах когда гидротранс незаблокирован. Понятное дело что в условиях едрёных морозов можно вообще всё свести к одному радиатору печки в салоне, но это одна из крайностей. Я же говорю про эксплуатацию в температурных режимах средней полосы, где температура колеблится в крайних случаях от +40 до -40.

Мне радиатор достался уже установленный предыдущим владельцем, вот такой А так их различных размеров много. Гуглите радиатор для акпп и всё выпадает) Поставлен он перед основным радиатором, смещён немного ближе к решетке радиатора.

Это будет работать, но только до момента прогрева АКПП, как только оно прогреется дальше оно уйдёт в перегрев. Потому как входящая после охладителя жидкость должна быть максимально охлаждёной а это ~10-40°, а не как не за 80° рабочей температуры мотора. В штатном охладителе антифлиз всегда немного циркулирует посредством маленького отверстия в термостате + естественную конвекцию внутри бачка и сот радиатора некто не отменял. Так что охлождает и достаточно не плохо. Другое дело что в едрёную жару вся система имеет свойство перегреваться в определённых условиях и для акпп луче поставить внешний доп радиатор. Не зря инженеры придумали термостат, а на продвинутых авто стоит соленойд в коробке который при достижении рабочей температуры перепускает жидкость через охладитель.

Всех приветствую! Возможно тема не нова, но невидел чтоб поднималась. Итак с наступлением холодов что прошлой зимой что сейчас замечал что автомат на 80м переключается гораздо позже и машина едет туже пока непрогреется автомат. Ну чтож оно и понятно, автомату как и мотору нужна рабочая температура в виду его гидрообъёмности и прогрева масла до рабочего значения, а это ~70-80градусов, процесс небыстрый особенно с постоянно охлаждающийся через радиатор ATFкой. Если мотор можно прогреть вебастой, то коробка уже только сама греется, если разумеется в неё не делать прогревочный контур от антифриза, но это уже другая тема. Итак, пощикотав яндекс, нашёл специально обученные термостаты для автомата, ставились они штатно на Audi Туареги и другие а/м, делает их Mahle, под номером "TO 975", цена от 1500р. Идёт он голой тушкой без штуцеров, штуцера там свойские, и продаются кастомноделаные отдельно, я нашёл через юлу, цены за комплект штуцеров под разные диаметры шлангов на выбор, 1600-1800р. Уже собранный термостат- Конструкция простая, термостат тупо врезается в магистраль, и ATFку пропускает через себя, возвращая её автомат, а как температура достигает 75° начинает её гонять по большому контуру через охладитель. Закрепил его на поперечину рамы забрызгав его алюминиевое тело медной смазкой, чтоб реагенты особо его не кусали У меня ещё стоит доп радиатор на автомат, для максимального КПД системы, подключил всё это следующим образом. Выход ATF АКПП - термостат- охладитель в штатном радиаторе - верх доп радиатора, низ доп радиатора - термостат - вход в магистраль ATF. Итак впечатления, коробка прогревается гораздо быстрее, чуть постоял на драйве-прогреве и поехал, переключения и работа на первых минутах стала более адекватной, совсем небольшие задержки в переключении есть только в первую минуту-две. Тугость наката тоже проходит за это время. Оно и понятно коробка греет сама себя и быстро выходит на рабочую температуру, и только при этом начинает охлаждаться через охладитель, а не всегда охлаждаться.. Вообщем, результатом доволен, по ощущениям, в начале движения коробка стала работать также как и летом. Может кому инфа пригодится. Думаю будет особенно сильно облегчать жизнь коробке при сильных морозах.Что положительно скажется и на ресурсе короки.

Сдесь уже целая цепочка событий, начиная от несправляющегося воздушного фильтра, который не может отделить мелкую пыльную фракцию которая оседает на масленную плёнку цилиндра и через зазоры замков в кольцах постепенно попадает в основное масло. Маслянный же фильтр такую мелочь отловить неможет, так как у него ячейка фильтрации больше нежели в воздушном фильтре. Тем самым масло постепенно насыщается абразивом который изнашивает постепенно всё. Исходя из подобных соображений и ставил себе воздушный фильтр от сотого, так как большее количество фильтрующего элемента лучше задерживает мелкодисперсную пыль, со всеми из этого вытекающими плюшками.

Ну, реальную статистику мы не соберём по понятным причинам, а вот то что разрушение кулачка начинается с перекоса рокера это факт, понятное дело что ЕГР зачастую тоже к этому причастен, как и причастно плохое масло и его недостаточное давление и даже тут в большей степени качество маслянного фильтра влияет, насколько качественно он очищает масло, что-бы нециркулировали приводящие к износу фракции. В целом процент выжевших вполне укладывается в разброс неочень хорошего качества металла и закалки. Даже в пределах одного вала разрушаются не все 6 кулачков, а 1-2, так как кулачки отдельные и там замес партий тот ещё.

Ну а как быть с теми у кого происходит тоже самое только без ЕГРа? Понятно что закоксовка усугубляет но увы даже без этого происходят аналогичные приколы. Поизучив ещё, заметил еще один подвох, это острая фаска на ролике рокера сточенная на 45°. При перекосе рокера и соответственно ролика он этой кромкой начинает работать как "стеклорез" способствуя выкрашиванию кулачка. Гораздо грамотнее былаб радиусная кромка ролика, как на обычных подшипниках. Она при перекосе хотябы неработала как "стеклорез" да при износе флейты и рокеров ГРМ бы громыхал но уничтожения распредвалов небылобы таким повальным.

Дайте угадаю, повреждён впускной кулачёк и разрушение кулачка началось с передней стороны по ходу машины. Примерно так да? Итак, всё достаточно просто, впускной рокер длинный и кривой в сравнении с прямым выпускным, из этого следует что на впускной кулачёк нагрузка больше нежели на выпускной, его изогнутость способствует перекашиванию набок при работе, особенно при появлении износа рокера и его оси-флейты. Приводит это к тому что ролик рокера едет по кулачку не всей площадью, а краем, к тому же остро сточенным под 45° а не радиусно. При максимальной накгузке на вершине кулачка перекошеный ролик давит лишь на край кулачка, из-за Очень больших нагрузок и острой фаски, ролик начинает работать как "стеклорез", и современем происходит выкрашивание кулачка. Сразу скажу, не у всех поголовно это происходит, у кого-то распредвалы могут оказаться чуть удачнее за сщёт гистерзиса качества при изготовлении и они могут выдерживать перекосы роликов, но у многих происходят эти выкрашивание кулачков. Почему неразрушается ролик? Тут тоже всё просто, сферическая основаролика более несущая нежели элептическая кулачка, + фаска на 45° упрочняет рабочую поверхность ролика, хотя грамотнее былоб сделать радиусную кромку ролика, она хотябы неработала как "стеклорез" по плоскости кулачка.

Я неисключаю того фактора что какие-то распредвалы лучше получаются какие-то хуже, какие-то имеют чуть меньшую закалку какие-то чуть больше и соответственно они более хрупкие. Но тема с перекосом впускного рокера явно прослеживается и на распредвале становится явно видно накат, что давление ролика уходит в бок. Тема же с рассухариванием вообще другая, это уже когда поршень подвисший клапан досылает, с выкрашиванием распреда на верхушке кулачка вообще несочитается, так как в иных фазах это всё.