dendrovosek

+100 при вскрытии контрактных мостов все цапфы в большей или меньшей степени изношенные по внешнему подшипнику. Единственный способ этого зноса избежать, фиксировать обойму внешнего подшипника от проворота на цапфе. Какими методами это делать или не делать, каждый решает сам. Себе из доступных методов сделал наварку шишечки на внутреннюю обойму подшипника, который вставляется в паз цапфы, тем самым зафиксировав обойму. Из плюсов простота исполнения, из минусов кастомный подшипник. Но при эксплуатации на жидком масле, никаких проблем в ресурсности данной конструкции не замечено. Распорная втулка поинтереснее и посложнее, из плюсов фиксируют сразу обе обоймы подшипников внешнюю и внутреннюю, из минусов более сложное изготовление и регулировка.

Зачем вкручивать продольные штифты? Они просто вставляются с торца и фиксируют втулку не давая ей крутиться в резьбе, как на откручивание, так и на закручивание. Вы, видимо, меня неправильно поняли, засверливается в круг тело втулки-гайки (наподобие барабана револьвера) и штифты входят в него.

Непонял. Что будет, что не будет?

На новых как раз подшипниках подтяжка потом требуется когда они прикатываются. Ну и фиксаторы на фиксатор резьбы сажать чтоб они не могли выкрутиться и всё. А вообще, я бы делал другую конструкцию, делал бы резьбовую распорку с фиксацией продольным штифтом. То есть отверстия насверливаются в круг на нижней втулке-гайке и пару отверстий с разным шагом на втулке-болту. В качестве продольного штифта можно использовать иголки от игольчатого подшипника или крепкую проволку. При сборке узла, штифт никуда не выпадет, так как его канал будет перекрыт внутренней обоймой подшипника, ну и регулировка соответственно происходит тупо поворачиванием и переставлением фиксирующего штифта.

Тоже размышлял над подобной конструкцией, вот только фиксаторы упирающиеся в резьбу такое себе решение, тут нужно под эти болты-фиксаторы шайбочки с резьбой подкладывать, чтобы резьбу не зажовывало.. А так по идее зона работы фиксаторов должна быть вне резьбы, то есть там должна быть проточка безрезьбовая и на самую внешнюю кромку это всё выводить.

Тем не менее, грязюка механическая, хоть и мелкая но может давать постепенно небольшой износ, а мелкие частицы металла незаметные глазу вполне могут оседать в толще бумаги фильтрующего элемента. Когда у себя первый раз фильтр менял, прям металических вкраплений тоже не помню, но какой-то похожий шлак, и мелкие кусочки чего-то были. При последующих сменах фильтра, уже их не находил.

Ну, вроде как мелкие мех вкрапления были особенно на дне колбы

Зима покажет))

Пользую в круг Чешские Ferodo не смотря на цену, весьма цепкие колодки в сравнении с тем же TRW, которые сравнительно скользкие.

Ждём, когда автор заменит задний кардан и будет говорить, что опять руль не стал легче... Это уже просто какой-то сюрреализм... Если ты нихрена не понимаешь в технике, то хотя бы открой книжку и внимательно изучи что где и как...

А почему у него на фотках, вакуумные насосы зафотаны, он их реально перепутал с насосами ГУРа, или это прикол такой?

Радиатор должен быть малого сопротивления протоку чтоб такого не было, так как поток жидкости в ГУРе достаточно большой.

В нагнетаемой магистрали, насос-редуктор думаю да.

Надо температуру мерить на ходу, во время движения, а не когда машина встала. В данном случае смотреть на температуру и сравнивать её с ощущениями на руле, есть ли какая-то взаимосвязь между утяжелением руля и температурой жидкости.

Осталось прилепить термопару к трубке, не понять, до скольки раскаляется жижа, может хороший радиатор на гуре, решит этот вопрос.