Osm

Не прошло и трёх недель, как до меня доехал заказанный переключатель, но я рассчитывал что он приедет вместе с разъёмом к которому подключается, а он без него. Разъём у меня тоже обгорел, поэтому без него никак. попросил менеджера в exist найти мне этот разъём на схеме, но он точно ничего не сказал, позвонили "дилерам", те тоже ничего не ответили. Вопрос - деталь 88605-35180, это то что нужно? кто-нибудь менял этот разъём?

В подгоревшем переключателе закоротил два широких контакта медной пластиной и поставил в работу. После часа езды сам выключатель на ощупь еле тёплый, провода идущие от него горячие, но держать можно. Потрогал провода питающие сам вентилятор - нагрева не чувствую. Кто-нибудь может объяснить схему подключения всей цепи: мотор, выключатель, реле?

Насчёт предохранителей: Там стоит 3 штуки на 10А, на 20А и на 40А. Я так понимаю по предохранителю на каждую скорость. А вот по поводу плохого контакта - это мне кажется мысль заслуживающая внимания. Я когда другой провод ставил, заметил, что он начинает греться внутри переключателя, т.е. там где соприкосновение плохое, а сам только потом прогреватеся. Насчёт нагрева - чтобы посчитать будет или нет греться нужно сопротивление на силу тока умножить, но вот проблема - как узнать параллельно эта скрепка или последовательно включена и с каким сопростивлениями - она может последовательно на вентилятор, или параллельно с реле или ещё как, т.е. она лишь часть цепи на которую 12 вольт приходит.

Вместо скрепки поставил провод электрический медный витой. Он продержался дольше. Только через полчаса платмассовая изоляция на нём нагрелась так что потекла. Выключил. Интересно, что провода, которые идут от переключателя тоже нагреваются, конечно не горячие, но тёплые. Заказал переключатель, поставлю посмотрю что будет. Не могу понять нормально это или нет. по идее - если бы ток был слишкой большой то предохранитель ведь сгорел бы, верно?

После долгих поисков выяснил, что вентялитор печки работает на средних оборотах из-за обгоревшего переключателя режимов отопителя. На улице холодно и как временное решение попытался убрать переключатель и замкнуть цепь скрепками. Обычные канцелярские металлические. Для максимальной скорости нужно замкнуть на разъёме между собой два широких сверху контакта и один тонкий слева внизу. Сделал так, но после 30 секунд работы печки на максимальных оборотах, скрепка которая соединяет два широких контакта нагрелась до ярко красного цвета. Пришлось отлючить и ехать на средних оборотах. Вот не могу понять - это так и должно быть или нет? Вроде в переключателе сопротивление деталей не меньше чем у моей скрепки. Думаю куплю новый переключатель, так он ведь снова также сгорит. Вот рисунок поясняющий: [attachmentid=28011]

точно также прочитав 2 года назад про втулки на этом форуме и услышав у себя стук, подёргал вал и понял что надо сменить, разобрал, попробовал одеть втулки, а они даже больше чем на 5 мм чем вал. сравнил их с теми что стояли - износ ноль. Охренел. Собрал всё как было и посильнее затянул гайку что в вал вкручивается спереди. Езжу так. тихо-тихо было сначала, потом опять услышал тихий стук при подъёме в гору с включенным передком. Забил так и не найдя ответа. Насчёт износа вала на такую величнину, имхо, - чушь. Скорее не родной.

ок, спасибо, попробую

Дело в том, что заглушки нет, одометр не на жидких кристаллах, значит видимо неэлектронный. Т.е. какой у меня выход, искать болтики? Тогда ещё раз - если я его выверну и вверну в другое место, лампочка погаснет навсегда или только на 100ткм?

из поиска так и не понял, что мне нужно сделать. Что значит электронный одометр? машина 1995 года. Если я разберу панель, найду там какие-то винтики, выкручу их и вставлю в другое отверстие, то лампочка погаснет навсегда или на 100ткм?

Подскажите как выключить индикацию того, что нужно заменить ремень ГРМ на 185 кузове. в 130 прямо на панели есть отверстие, а тут ничего.

Неужели никто из уважаемых соратников не помнит номера и производителя своих усиленных пружин, или ни у кого нет таких, которые меня интересуют?

2Anatoly Длину и толщину витков на новых пружинах измерял, на форум про это писал. поищите должно быть где-то летом

Гражданен форумчане. Скажите пожалуйста фирму производителя и номер запчасти в их каталоге, который бы подходил на 130 кузов. Мне нужно пружину которая будет _только_ жёстче, т.е. зад не поднимется, амортизаторы останутся родные, но грузить можно будет больше и до отбойников не достанет.

я что-то про добинсоны толком не понял, они выше штатных или жёстче. Мне не надо амортизаторы менять и высота меня устраивает, мне надо чтобы она была только жёстче, т.е. чтоб зад не проседала так сильно при загрузке. А про штуковину Coil Rite - тоже не понял. Её в какое место вставлять? Вместо резинового отбойника внутрь пружины такая махина точно не влезет.

Тоже был озабочен постоянной ездой на отбойниках (при загруженной машине). В августе поменял пружины на новые оригинальные, понял что никаких изменений нет. Старые по сравнению с новыми после снятия оказались одинаковыми, т.е. не просели. Сейчас езжу опять на отбойниках стараясь не думать об этом... но вот думаю, видел я где-то на этом форуме описание штуковины, которая воздухом накачивается и вместо отбойников ставится, может кто вспомнит и ссылкой а лучше описанием поделится?

вопрос тоже в тему. Как штатную антенну заставить выезжать заезжать, у меня есйчас двигатель крутится, но эффекта нет. Открутил антенну, в ней оказаля пластмассовый рифлёный тросик. Думаю он в электродвигателе ни за что не цепляется. отсюда и проблема. Как до двигателя того добраться?

Я посмотрел на болты крепящие головку и увидел, что они имеют нестандартные шляпки. Они у них не шестигарнные как обычные, у какие-то с зубчиками, типа шестерни, вот и спрашиваю - какие головки нужны? Динамометрический ключ постараюсь найти.

Итак герметик залил. Уходить стало вроде поменьше, но всё равно уходит. Всё таки думаю о прокладке, поэтому вопрос - какой головкой откручивать винты головки блока? они там какие-то специфические

ок, спасибо. куплю металлокерамический герметик и залью. о результатах доложу, если порадуют.

2sergk65 Заезал сейчас в магазин и увидел два вида этого герметика, один - металлогерметик, второй мелаллокерамический герметик (оба хай гир). первый написано нельзя смешивать с антифризом только с водой, поэтому по инструкции сначсала надо слить антифриз, залить воду, прогреть, слить воду, залить воду, прогреть опять, т.о. промыть системы от антифриза, смешать герметик с водой залить в систему охлаждения, прогреть, слить, посушить сутки, залить антифриз. у второго всё проще. Просто залить в существующий антифриз и всё. причём на второй банке написано "американскими учёными установлена что эта штука не хуже той, которая в первой банке" (вольная интерпретация). отсюда вопрос - какой герметик использовали вы. почему Вы выбрали такую технологию?

2sergk65 этот герметик заливается в радиатор? Скажите, если я его залью, а трещин у меня в ГБЦ нет, то хуже не станет? При смене ОЖ, герметик я так понимаю не вымывается?

Скажите, если у меня трещины в ГБЦ, то можно ли на таком автомобиле вообще ездить, или лучше пока на стоянке оставить? Чем грозит то, что антифриз уходит через блок?

2Евгений_49 Ещё вопрос - как можно насосать воздуха в систему при открытой крышке радиатора? жидкость ведь уходит из радиатора в двигатель через нижний патрубок.

ну так сколько должно быть пузырей? У меня из шланга который идёт в расширительный бачёк выходит, но как я уже говорил один пузырёк секунд за 10.

зашёл на сайт производителя антифриза - www.tosol-sintez.ru написано, что сделан на основе этиленгликоля. Значит у меня залито то что надо. Заеду в другой автосервис ещё поспрашиваю.