byron

1 час назад, mishgun_ сказал:

для себя решил, что проще и дешевле сменить 2-3 обычных свинцовых

Проще. Но их обслуживать надо два-три раза в год (долить водичку, погонять на зарядке, плотность проверить). Если не делать, сдохнут за год-полтора. И даже недозаряд для них не критичен - можно "раскачать" определенными режимами зарядки при обслуживании. Мыть надо чаще, поскольку вода из них выкипает быстрее.

Если брать кислотники с CA-CA (кальциевая технология), то проблема с обслуживанием сводится на один раз в полтора-два года. Но они имеют эффект "памяти". Раз посадил и не зарядил недельки две - емкость упала, и ничем ее не восстановишь.

Есть еще вариант, взять кислотник от авто с системой старт-стоп. Там так же Ca-Ca, но они великолепно (процентов на 25% быстрее) начинают брать заряд зимой, после пуска на холодную, по сравнению с обычным Ca-Ca. При коротких пробегах - оптимальное решение. Правда и дороже обычных  на те-же 25%. И так жеобладают эффектом "памяти".

Тогда да, родные с кальциевой технологией. Имеют эффект "памяти". Если простояли разряженными длительное время, емкость падает. Обслуживать бесполезно. Возможно, частично, емкость вернет режим десульфатации на спец-заряднике. Но это - хлопоты...

4 часа назад, Priboychello сказал:

Заводские кислотные аккумы в первую же зиму при хранении машины в парковке как дома, так и на работе, перестали держать напряжение..требуют обслуживания. А температура в парковке ниже -5°С не опускается. Дорога в день больше 50 км. ППП нет. Почти тепличные условия при хорошем подзаряде и нормальной работе генератора...поэтому и начинаются поиски идеального аккумулятора. Разговоры про уход за аккумуляторами оставьте себе. При таких условиях передвижения не должно быть проблем. На прошлой машине с тем же режимом эксплуатации к необслуживаемому аккумулятору вообще не подходил 6 лет. Хочу того же и на этой...потому и поиск

Два года гоняю вебасто каждое утро, и в течении дня один-два раза. Пробег в день (если по городу около 100 км). Трассу не берем. Проблем - 0.

За полтора часа работы автономки ( если запскать два раза подряд), при -20, с 12,8 роняет напругу до 11,9. На машине стоит автозапуск, который после прогрева вебасто гоняет движок совместно с автономкой еще минут 20. 

Аккумуляторы родные, раз в год перед зимой обслуживаю.

У тебя либо проблемы с аккумуляторами, либо с зарядом, либо банально не успевают набрать (короткие пробеги), либо офигенно жрет сигналка.

14 часа назад, EvgeshaChe сказал:

Шнурок из китая не решает ничего. Всё решает тот кто этим шнурком пользуется. Я помню как мне пол мерседеса новых запчастей напихали на проверенном сервисе еще и официалы подключались к процессу со всеми невообразимыми сканерами. А дело как позже выяснилось было в релюхе, которая рубила бензонасос и нашли её не сканером и не величайший спец.

Шнурок подскажет по актуальным ошибкам. Если их нет, а машина глючит, вот тут уже нужен грамотный диагност. 

Но это случай один из десяти.

На счет релюшки согласен, у самого глюк два года был. При температуре от -1 до +3 и высокой влажности, машину завести было нереально. Оказалось, подгнили контакты на основном силовом реле и при указанных условиях, утечка тока не позволяла завести авто. Выяснилось после капитальной проверки всей электрики. Марка была не Тойота.

12 часа назад, Ig_La сказал:

)))) Да меня в свое время смутила фотка бензиновой, там то все на виду. Думал, нахрен суетится. Прямой железной палкой типа щупа дотянусь если что и всего делов. А тут такое :)))

Любой электрик за час сделает отвод аварийного кабеля от аккумулятора. Делаем петлю, вешаем перед радиатором, чтобы можно было достать при закрытом капоте. На провод предохранитель на 15а, который можно заменить вытянув провод через решетку.

13 часа назад, EvgeshaChe сказал:

Гемор-то как раз видимо и в том, что иногда у людей нет возможности ехать на диагностику по множеству веских причин или по одной из них.

Шнурок из Китая за пару рублей решает все проблемы.

В 08.02.2018 в 05:13, BARGUZIN сказал:

Человек в теме посоветовал включить зажигание и заводить через 1мин 20сек. Я так и сделал, только через 1мин. 20сек ещё раз выключил и включил зажигание и сразу стал заводить, машина завелась легко . В чем здесь фишка? До этого подкачивал топливо, грел по несколько раз свечи, результата не было, так же заводился в раскрутку. А тут побробовал по совету этого человека, два дня позоводиить, машина заводиться. Не могу понять только почему так.

Два раза прогрел цилиндры свечами накала? По видимому, не хватает их производительности.

1 час назад, dvladimirv сказал:

Может быть и свечи. Их проверяли в сервисе, когда измеряли компрессию. Но только путем измерения сопротивления. Потом один дизелист мне сказал, что измерить сопротивление свечи мало, нужно было подключать их к аккумулятору и смотреть в каком месте идет накал. Правильно - на конце свечи.

Но если подумать, если машина заводится при минус 30, то разве могут быть неисправными свечи накаливания?

Все изнашивается. В Вашей ситуации свечи вернее всего. 

Но вопрос: зачем, имея автономку, заводить мотор на холодную в -30? Там износ дикий идет. 

У меня соит автономка, и я ни разу не заводил мотор на холодную. Самая низкая температура пуска была +18. Соответственно, и мотор мне спасибо в дальнейшем скажет, да и свечи накала новые остаются.

Бывает зимой, раз в пару недель на холодном моторе включаю зажигание (не завожу), что бы свечки помнили, как работать.

15 часов назад, dvladimirv сказал:

Вот и у меня такая -же беда с подогревателем - если заводить сразу после  того, как он отработал, то пуск неуверенный. Я предполагаю, что причина в том, что блок управления двигателем видит, что температура двигателя высокая и соответственно и свечи меньше греет и другие параметры запуска выставляет для высоких температур. При этом после работы подогревателя двигатель прогрет неравномерно и такой пуск для него является нештатным. Я теперь делаю так - запускаю подогреватель за 1 час до пуска двигателя. Тридцать минут работает подогреватель, затем 30 минут тепло распространяется по двигателю (и греет атмосферу )  После этого пуск двигателя более-менее нормальный. Но есть сомнения в том, что это нормальная стратегия. Если просто завести двигатель, сразу после этого включить подогреватель, то время прогрева двигателя до рабочей температуры примерно такое -же как в случае с предварительным прогревом, зато меньше суеты с брелком вебасты и аккумулятор не садится.

Автономка откуда по топливу запитана: со штатного топливопровода, или имеет самостоятельную врезку в топливном баке?

1 час назад, EvgeshaChe сказал:

На своей машине 16года заметил такую особенность, что если машина стоит пару дней то машина не заводится с пол оборота как это бывает при ежедневном использовании. Сейчас если машина стоит пару дней то прежде чем заводить двигатель сначала включаю зажигание, жду 30сек, жму тормоз и запускаю двигло. Всё проходит в штатном режиме и с пол оборота как и положено. В морозы делаю так же. Кстати про резинки топливных фильтров....последний раз фильтр менял при нулевой температуре и заметил, что резинки в комплекте с новым фильтром более дубовые чем оригинальные. После установки нового фильтра с новыми резинками машина стала заводиться не охотно. Вернул на место старые резинки и всё стало гуд. Так что допускаю, что неохотный запуск в мороз возможно связан с дубеющими на морозе резинками и как следствие подсос воздуха или слив топлива в бак из рампы.

Старые резинки мягче за счет того, что они длительно контактировали с соляркой.

На дизеле подкачивающего насоса нет, только основной. Эффект от задержки может быть только за счет более длительной работы свечей, чем при "автоматическом" пуске.

4 часа назад, lexey76 сказал:

вот и я говорю , что для таких случаев полезно было бы иметь установленный в машине 4WD Unlocker , дабы была б возможность включать или выключать раздатку, понижайку и блокировку заднего моста.

А так теперь , пока не устраните неисправность в системе ABS или VSC  функции WD недоступны.

Тоже самое происходит если неисправность в двигателе возникла, функции WD недоступны.

@lexey76 обещал год назад Unlocker для последнего рестайла...

8 часов назад, Alexrepin77 сказал:

там шлицы не на обоих сторонах, имеетсяы ввиду, что они есть только на штоке, на поводке идёт просто втулка (или наоборот), они просто не привязаны к положению зубчиков. Немного ослабив гайку иху уже можно перемещать.

вот это уже от производителя стекла зависит, честно не помню как у меня было. Сезон докатаю, буду менять стекло, обращу внимание. Пока только не решил ставить какое - XYG с полным обогревом или AGC с зоной щеток. Benson точно уже не буду. Треснуло между зонами нагрева дворников (может скол был), но предыдущий AGC и со сколом не проявлял признаков трещин, пока на поймал четвертину кирпича из "дули" грузовика идущего по встречке. Результатом стало сквозное пробитие.
 

Насчёт полного обогрева пока берут сомнения по причине того, что меня эта сеточка в стекле раздражает. Пока по городу катаешься ещё ничего, а вот по трассе километров через 100 уже начинает "маячить", поэтому посмотрю ещё, может дело привычки. Это как с пикселями на экране телефона - кому то все гладко, а кто то их видит...
 

Нити видно, действительно напрягают даже на оригинале (AGC). Кто-то не видит. Оригинал по отзывам и своему опыту , мягче XYG. XYG ходит очень неплохо. Поставщик на Китайские заводы Мерседес, БМВ и т.д.

2 часа назад, BARGUZIN сказал:

Если свечи накала, то почему он отлично завёлся при температуре -8 простояв 9 часов и полностью остынув до этой температуры? Я конечно их посмотрю. И компрессию проверю, бывает из-за egr образуется нагар на клапанах. Но не хотелось бы туда лезть, так как при проверки компрессии вкручивают ввертыши с резьбой 1,25 а там резьба 1 . Можно коньчить резьбу на головке. Есть ещё какие нибудь мнения? Что бы уже если лезть в дебри, то все проверить. Этот двигатель дизельный эксплуатируется давно, и наверняка люди уже парились с этой проблемой.

Резьбу любую можно выточить. Если у диагноста резьба на компрессометре 1,25, и он предлагает ее вкрутить на 1 без адаптера, бежать от него надо...

Свечи накала смотри. Для понимания необходимости свечей накала, предлагаю изучить принцип работы дизельного ДВС, а затем задавать вопросы, если они останутся.

P.S. По Российским ГОСТам, турбодизельный ДВС обязан заводиться до -10 градусов по Цельсию. Дальше не обязан. Так что, можно и не париться... 

6 часов назад, Den74ru сказал:

И цена этой пленки выше, чем у неоригинального стекла. При этом в нормальной эксплуатации хватает на 3 месяца. Дальше затирается 

Поддерживаю. Три месяца, и цена с наклейкой 8 к.рублей. Должно хватить на экспедицию. Вопрос, полагаю, должен стоять не в цене, а в надежности комплекта.

11 минуту назад, AH-2 сказал:

Деньги на ветер. На якутских трассах зимой гравий на подъёмах сыпят. Расколотиш ты его возможно. Второе если и ставить, то и так не будет промерзать. Да и после поездки по северам тебе его снимать придётся в любом случаи. Приломляет вторая лобовуха, а это для зрения не совсем полезно.

Есть пленки антигравийная на лобовуху бывает специальная, не кузовная

16 часов назад, Сайман - Сергей сказал:

AH-2 если в Якутске смогут поставить, то будет здорово

А не проще поставить вторым китайское с последнего рестайла с подогревом на всю поверхность? Цена стекла в МСК около 16 к.рублей +монтаж?

1 час назад, Alexrepin77 сказал:

Да так и делаю ручками, просто думалось автоматизировать процесс скорее для подъёма в горку или спуска с неё. Но так понимаю вышеописанная приблуда предназначена именно для коррекции по неровностям дороги, поскольку на нормальной дороге при спуске и подъёме положение рычагов не изменится, следовательно никаких команд не подаст и свет будет светить как светил. Что я преследовал, то там надо отслеживать именно положение кузова относительно горизонта, а это те датчики что идут с прибором отслеживать не умеют.
 

Еще раз:заводские приблуды ни на одном известном мне автомобиле, не успевают отрабатывать неровности дороги. Вероятнее всего, заложенный алгоритм. В противном случае, луч от фар скакал бы по дороге, как на дискотеке. 

При спуске с горы и подъеме, положение автокорректора неизменно, поскольку он завязан на положение подвески относительно кузова, а не положение кузова относительно оси земной поверхности.

Автокрректор не успевает отрабатывать колебания кузова в движении. 

Так что, если родной ручной рабочий, свет отрегулирован, можно не морочиться. Главное при загрузке авто не забывать крутить колесико.

В 25.01.2018 в 11:55, EvgeshaChe сказал:

У меня так же.

В зависимости от температуры двигателя. Если двигатель холодный, то включение кнопки подкидывает обороты еще.

В 23.01.2018 в 21:25, LONG.NISSAN сказал:

Тот истинный баловень судьбы у кого и Дастер и 200-ка :).

... и теща умная!

Так в видео заявлено о том, что котел в место, где стоит Сепар не ставят, так как там он будет выше уровня верхней точки системы охлаждения. Заявляю - заметно ниже, лежит боком вдоль лонжерона, и прекрасно себя чуствует. На 5 кВт. И не глотает там никакого говна. Я бы все же перенес сепар к гтц. Где-то на форуме и фотки были.

На счет пошлепывания котла - без обид! У каждого свои привычки!

6 часов назад, Сайман - Сергей сказал:

Продолжаю готовить своего дизельного Крузака к зимней Арктической экспедиции.

 

Еще перед началом холодов установил предпусковой подогреватель двигателя Webasto Thermo Top Evo Comfort (максимальная комплектация).
И сразу дополнительный дистанционный пульт управления. На моей практике берет далеко, бывает машину ставлю в соседних дворах и все равно запускаю котел с пульта.

Самое сложное в двухсотке это найти место для установки котла вебасто. Поскольку подкапотное пространство у меня уже занято другими устройствами, пришлось ставить котел впереди над усилителем бампера. Место не самое лучше, но альтернатив немного.

 

Так же сразу установил на топливный фильтр и в топливозаборник бака обогреватели от фирмы Номакон.
Немного покатавшись понял, что реле таймера в этой системе малоприменимо, а вот поставить темостат (реле температуры) было бы очень полезно. Чуть позже займусь этим, пока не успеваю.

 

Смотрите процесс установки и тестирования в моем видео

 

 

У меня стоит эбер на 5кВт в месте, где у автора стоит Сепар. Намного НИЖЕ верхней точки системы охлаждения. Все изменения - дополнительное отверстие под крепление блоков предохранителей в связи с его смещением в сторону. Вебасто на 5 кВт ставят так же.  То, что установщики криворукие, и не могут норммально воткнуть котел - факт.

P.S. Кстати, а почему, когда автор в кадре, он постоянно пошлепывает котел?

1 час назад, Slavik177 сказал:

TOYOTA 96721-19017 8шт TOYOTA 11176-51010 8шт их меняешь и все работает тише,вот так

Я конечно мотор сам не ковырял, но по моему это бред.

Чтобы новыми шайбами компенсировать зазор, он должен быть.

Соединение по сути беззазорное, уплотнение обеспечивается за счет упругой деформации материалов: голова, кольца, форсунки. 

Частный, редкий случай: появление зазора в соединении, но тогда и компрессии быть не должно в цилиндре.

1 час назад, Ivann52 сказал:

Всем добрый день!

Последнее время стал задумываться, поменять 200 на лексус (дизельный). Ни кто не знает, как у них обстоят дела с двигателем, в сети информации мало.

Мотор тот же

У меня так же построено. Только Ебер. Да, и задняя печка отключена при работе подогревателя (при заведенном моторе все крутится вместе с подогревателем). При низких температурах моего котла на 5 кВт может уже не хватать.