Top_Fuel

Может быть совокупность факторов. И компрессия, и состояние форсунок, и ещё и шайба в придачу... как пример: В 90% случаев плохая работа двигателя после капитального ремонта, где новые или отремонтированные форсунки, где всё собрано нежно и с любовью - шайбы 😆 И только в остальных 10% это ГРМ с нюансами по ГБЦ, проблемы по электрике / сигнализации, и прочие мелочи ...

цилиндр №8 - не работает, от слова совсем... 1. замер компрессии 2. шайба под форсункой (2 шт и более) - Знаю случаи где "мамой клянусь, лично проверял" - оказывалось 2... 3. фосунка - не исправна (можно местами поменять , если есть желание ещё раз залазить, а можно новую установить и получить результат.

Путём подмены кодов коррекций. На предыдущих страницах я приводил пример. 90% «стучащих», «дымящих» форсунок можно угнать в более-менее норм параметры для ХХ. На режиме наддува от +0.5 кг/см2 что будет реально происходить в цилиндре - даже наверное Всевышнему не известно... Любая «типа настройка» таким способом без мониторинга состава смеси (A/F), температуры выпуска ( EGT) - шарлатанство. 😀 Вчера / сегодня человек написал положительные эмоции и хлопает в ладоши, а завтра ляжет его свеже откапиталенный двигатель... Виноватым будут делать моториста, расточника, поставщика запчастей... п.с. мне лично вообще не понятно, если форсунки ремонтировались, работа эта оплачивалась, застучали - сними, отдай пусть переделают свою работу.

Могут себе позволить... Таков мир испокон веков 😂

Лошади это конечно ТОП ! У меня знакомые казахи в том году плотно занялись конным спортом так сказать, это конечно другой мир... На автомобильном языке сравнить можно с Феррари, Ламбо...

«Кабачкам» 6 недель вчера было, я бы сказал мини-пылесосики. 🤣 Кот серьёзный... лапа передняя по морде если тыкнет - мало не покажется 😂

САО

Да ничего страшного. Если очень-очень точно выставить, то вполне возможно в 0.1 мм уложитесь по обработке. Можно за толщину прокладки и не переживать. Если свыше 0.1 мм - напишите / позвоните, объясню вам как правильно из 4-х собрать 2. Болты ГБЦ однозначно новые устанавливайте, и к моменту их затяжки вдумчиво нужно. (мануал реально лукавит доворотами по градусам, печально будет убедиться в этом) ГРМ - да цепи и натяжители у Тойота дешевые, конечно лучше заменить. Так-то судя по фото двигатель похоже за 100-ку шагнул?

Обращение к Хабаровским мотористам, возможно 🤔 читаете , или прочитаете. Отзовитесь если узнаёте свой почерк ✍️, чисто для уточнения информации, без всяких притензий. (продавец авто стал не абонентом) п.с. да, чисто для справки - почти 40 т.км проехал двигатель.

Нет, всё полный завод своего рода. Автомобиль по факту новый, мотор для меня не профильный, вносить в него изменения желания особого не было. На бензине они действительно накатывают достойно, не думаю что система EGR существенно влияет в нём на ресурс.

Вот он как раз поломанный сертифицированными специалистами и лежит на столе. 😀 Позже заменил, ибо не вник сразу, думал от 1VD идентичный...

Конечно. Аварийный датчик низкого уровня масла и в 1UR и в 1VD. Только в 1VD он часто залипает в верхнем положении, и отлипает уже когда мотор разобран. 🤣

По теме: 55.000+ км за 11 месяцев эксплуатации после капитального ремонта двигателя.

Нет никакого электронного управления масляным насосом, - ми. В данном двигателе 3 механических регулятора давления масла. Всё. Больше ничего нет. Датчик давления масла не пилил, судя по размеру конструкция у него не такая как на ВАЗ к примеру... или Honda / Infinity... возможно по этому он имеет инерцию и более чувствителен к пульсации в системе. /пока срабатывают пружинно-механические регуляторы/ Да, насос масляный в двигателе стоит один. Второй - это вакуумный насос для откачки масла из турбин.

Ну чисто из культуры выполнения работ, то конечно намного удобней, чище выполнять работы на снятом двигателе. Прыгать по машине то ещё занятие. Для меня лично процедура с/у двигателя не составляет никаких трудностей, поэтому я всегда ЗА извлечение двигателя. п.с. коллектора выпускные от ГБЦ снимите только сразу, а то с ними вынимать/устанавливать двигатель крайне неудобно ... ну и датчик уровня масла в поддоне тоже заранее снимите, как правило ВСЕ их ломают ... потом либо клей 😂 либо новый за 10+р

Доброго! 🤝 Если Вы хотите так же уверенно проехать ещё 260 т.км, то конечно лучше произвести полную дефектовку двигателя, с его полным разбором. Особенно внимание плоскости блока под ГБЦ на кривизну, тем более что есть вопросы к антифризу в цилиндре. Но скорее всего Вас от этого отговорят, найдут 1000 причин 😀 не мешать машине работать и дело закончится минимальными движениями. В общем сложно мне Вам дать убедительный совет, но как минимум вторую ГБЦ я бы поднял к осмотру. Тут даже чисто технический / физический момент связанный с равномерной нагрузкой на блок цилиндров при затягивании ГБЦ. (когда пара - это правильней)

Очень частая. Одни друзья блоками новыми торгуют, постоянно спрос пару-тройку штук в месяц, а второй знакомый их ремонтирует (разная география страны) - судя по инсте, оборот поболее по количеству. У меня знакомые случаи это отгнившие пины, под корень, и выход из строя какого-то транзистора типа, который именно клапаном на рейке топливной управляет. Глубоко не вникал, мне это не интересно, но человек успешно меняет эту деталь, на усиленную.

В основном замена блока управления форсунками. Но есть и успешные примеры ремонта / модернизации этого блока.

Хорошая услуга. Спрос будет. Примеры удачные ещё бы в тему, лишним точно не будет.

Про экскаватор жестоко... там походу расстрельная статья... А так да, моментов много сопутствующих... Вот почему я 6 лет назад стал сторонником узкой специализации, а не мультибренда...

Не, речь скорее всего идёт про станочные работы, на высокоточном оборудовании, после которых статистика ремонтов не очень хорошая. Про свои работы я знаю в большинстве, кто и как радуется, а кто уже положил мотор 😆

Я 🤏 оффтопа по данному вопросу, так как регулярно сталкиваюсь с «разбором полётов» ... Скажу так, в большинстве случаев вопросы к тому, кто собирает двигатель. За редким исключением моторист проверяет выполненную работу даже на крутом оборудовании. Порой оказывается просто банально - нет измерительного инструмента. У основной массы сложилось мнение / привычка раз сделали, раз они там специалисты - значит всё норм. Только тут так не получается - принял чужую работу, всё устроило тебя - значит ответственность уже на тебе. + очень часто выражение «что мне привёз / привезли , то я и собрал» 😀 Да, конечно такое катит, когда есть письменное согласие того кто оплачивает ремонт, и на гильзовку одного цилиндра, и на установку б/у поршней, и на многое другое... Только нафиг такая работа нужна? (перекупы не в счёт, и экономисты аля продам, повезёт тоже...) Так что работу любого крутого оборудования может убить всего один лишь человек... 😂

Не, Вы меня в пример по политике ценообразования не учитывайте. 😀 Я много лишнего делаю, поэтому бюджет такой. В той же МСК / области за 350₽ делают капитальный ремонт. (так называют сами исполнители) Так что в общей массе стоимость ремонта 1VD не изменилась. За 300-500₽ так же можно отремонтировать.

Много чего есть написать ✍️ Вам в ответ, но не все оценят правильно. 😆 Если коротко - ремонтируется ВСЁ, было бы желание и возможности. п.с. на фото 2019 год, реальный пробег, только ОД... Большего не могу пока прокомментировать, нужно спросить разрешение у владельца, чтобы потом модераторов не просить удалять... До 100.000 км маловероятно что этот двигатель доедет...

Лучший выход - это Webasto в режиме догревателя. Автомобиль в ваших краях обычно утеплённый войлоком с кирпич толщиной 😀, так что отсутствие подогрева через EGR особо сильно врядли ощутится. Кнопочку PWR Heat главное включённой оставлять. Так же есть вариант установки термостата 82 градуса, оригинального, но великого тепла на ХХ это не принесёт, на сокращение времени прогрева не повлияет.