borgul

В принципе по методике понятно. В книжке пишут: покачать 5 раз из стороны в сторону, одеть гайку, используя динамометрический ключ вращать палец непрерывно (один оборот за 2-4 секунды) и снимаем показания на пятом обороте. Должно быть 0,1-2,5Нм. Проблема возникает в дин-м ключе маленького разрешения. На Aliexpress порядка 60 енотов. Посетила мысль - рассчитать рычаг и использовать весы электронные (типа безмен - у меня есть с разрешением 0,1гр). И еще вопрос на машине стоят нижние шаровые (оригинал эмиратовский) - люфт 0,5 -1мм - на помойку или можно поджать и ездить?

Докладываю! Проехал уже 1500км после выше описанного случая. Уровень масла не изменился (тьфу 3раза). Похоже все же низкие обороты на трассе виноваты.

Как я понимаю эти резистры стоят для ограничения тока как раз при кз за пределама компа. поэтому думаю в пределах 3-10 ом будет нормально работать.

Сапун исключается. я слышал про эту проблему на кулерных движках. Забыл написать в первом посте что дунул в саппун и в сторону турбины и в сторону движка - он не перемерзал.

Предистория: LC J95 1KZ не интеркуллерный. 25 тысяч назад поменял двигатель предположительно из-за трещины в головке (уходил антифриз, белый дым, особенно при пуске - старый движок не вскрывал). За проеханные километры масло не потреблял. Давеча поехал в из Астаны в Омск, перед выездом проверил уровень масла - норма . Возвращался из Омска (прошел приблизительно 950км от места проверки масла) загорается датчик уровня масла, останавливаюсь, выхожу из выхлопной дикий дым, она в масле - глушу двигатель. Степь,2 ночи, я один, -27 по C, до ближайшего поселка около 40км - мандраж. Благо (никогда не возил с собой) закинул канистру с 2,5л масла. Долил, завожу и вдруг после секунды на холостых резко возрастают обороты (на тахометр не смотрел но до трех тыщ на ухо точно) глушу ключем - глушится. Мандраж еще больше. Ну думаю выбираться все равно стоит - завожу снова, вроде нормально - холостые, без доп звуков. Потихоньку поехал. Доехал до ближайшего фонаря (30km) - масло в норме. В итоге доехал до дома (400km от места аварии) масло в норме. Плюс по городу около ста - не уходит. По приезду открутил впускной алюм патрубок от турины до заслонки - потеков масла вроде нет. Вопрос: что это могло быть? Размышления: Перед аварией я проехал километров 170 на 5 передаче и оборотах 1300-1500. Как друзья сказали что на этих оборотах турбина не работает и во впускном коллекторе вакуум. Возможно разряжение всосало масло из турбины. то что это турбина подсказывает неупровляемое возростание оборотов после запуска после аварии - походу работала на масле. У парней есть версии?

у меня тоже на 1kz с механикой между двигателем и коробкой стоял паролон плотный (сразу за нижним лючком маховика)

Да забыл отметить что у эберов количество попыток до блокировки обнуляются после удачного запуска (последние 5 ошибок остаются в памяти), но никак не прерыванием питания. А вот у вибасты они могут стираться отключением от питания.

НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА это просто не срабатывание обогревателя, не обязательно ошибки которые регистрирует контроллер системы (перегрев, маленькие обороты вентилятора, низкое напряжение бортовай сети и тд). может просто не быть топлива и 10 попыток запуска заблокируют обогреватель. Поэтому никогда сам не тыкаю в пульт в надежде что заведется. Пытаюсь понять почему не заработал.

сеточку и прокладки ищи у официалов. Недавно тоже искал по эберу информацию. Ктото писал что цена за прокладки и сеточку около 500р. У брата стоит на дизеле бензиновый эбер с отдельным бачком. В начале зимы тоже возил в сервис - за 2 года забилась сеточка. Прочистили, поменяли прокладки и сеточки - взяли 50 бакинских. сказали стабильная практика. но мы ему на вход воздуха поставили фильтр от воздушного компрессора, может поможет. хотя на вебасте он вроде штатно идет. По гидронику мне недавно попадались руководства по пошаговому ремонту на русском языке в интернете, может и у меня гдето лежат. но самая главная засада - 10 неудачных попыток запуска и аппарат наглухо блокируется. Разблокировка возможна у официала или дорогим модульным таймером, который обычно не ставят.

один провод масса, другой датчик уровня, третий на датчик лампочки. !------/\/\/\/\/\/\------ датчик уровня ! !------------------------ масса ! !---------! !------------ лампа минимального уровня

То, что антифриз уходит в цилиндры - однозначно. До того как в пробке радиатора работал клапан - сильно парило, когда я его заблокировал и сбросил давление до атмосферного - белый дым при пуске как отрезало. А на прокладку даже не надеюсь, из прочитаных тем по подобным проблемам на этом форуме - вроде не было случая пробоя прокладки - везде трещины в ГБЦ. Поэтому готовлюсь к худшему. А у продавца буду брать с условием возврата и перед заменой обязательно скину голову.

ПОЧЕМУ?? можно ли залив в цилиндры керосин и по времени убегания определить состояние поршневой? И еще вопрос - отличается ли маховик автомата от ручной коробки?

Я себе летом поставил второй бак в него воткнул подогрев заборника при этом пришлось выкинуть сетку. На основном тоже сняв бак сетку демонтировал. Под капотом до основного фильтра поставил сетчатый фильтр. Посмотрим как поведет себя зимой. Причем когда снимал основной бак удивился отсутствию в нем грязи как таковой.

Думал минует меня эта участь, но нет. В августе ездил не Черное море. На обратном пути в Самаре проверил антифриз - норма, приехал домой - нет антифриза. Заметил что стал появлятся белый дым при пуске (минуту есть, потом пропадает). Пузырей не было. Затем проблема стала прогресировать - дым подольше, больше убегал антифриз, появились пузыри (правда не конкретная джакузи). Сейчас намотал проволочку на обратный клапан в пробке радиатора (сбросил давление в системе охлаждения) - дым при пуске пропал. За последнюю тысячу ушло 5 литров антифриза. В связи с этим я понимаю, что попал на ГБЦ (где-то на форуме читал, что прокладка это вероятность 1 процент). Брать новую ГБЦ - 1000уе, плюс клапана и тд. Предлагают бу ГБЦ в сборе - 600уе, считаю дорого. Подумал о контрактном двигателе с обвесом примерно 1500уе. Скоро должно прийти несколько 1KZ. Основной вопрос - на что обратить внимание при выборе. Читал что Scoot покупая контрактник снимал голову, поддон, проверял вкладыши. У меня думаю продовец на такое не пойдет. Возможно даст открутить форсунки, свечи, посмотреть ГРМ (знаю можно по маркировке вычислить год и неделю выпуска ремня). Еще приходит на ум - люфт турбины, засранность впускного коллектора. Что можно посмотреть еще и выбрать допустим лучший из нескольких. И почему на них не ставят счетчики моточасов????? Спасибо откликнувшимся!