quicker

Ещё раз - картинку не я рисовал, это фотка из оф. книги тойоты. Или она не указ? ) Конечно же, если система охлаждения полностью в живом состоянии.

Вот картинка из owner's manual по hj61(для hj60, думаю, аналогично), который шёл при покупке с машиной: Машина европейка и манул на немецком, но там понятно, в принципе: температура между 2й и предпоследней чертой - нормальная.

Ну это к одному из вопросов темы - а ловится ли такая проблема у 60ток ? Мне кажется(хотя статистику я не искал специально), что 60ток с h55, наверное, в %-м соотношение больше всего.

Вот тема на английском, если интересно: https://forum.ih8mud.com/threads/h55-split-case-shift-question.399624/#post-5728044 В последнем посте человек описывает проблему. Я так понимаю, относится ко всем H55.

Почитал этот топик и полез в заказы смотреть, что заказывал я. Нашёл вот это: "NSK HR30307J". Проехал я уже на перебранной РК, думаю, в районе 1000км. Я так понимаю, что для того чтобы точно не было проблем, надо сдёргивать РК, разбирать и смотреть что там? Вот эта фраза вселила надежду: Разбирать или нет? ) P.S. Там, где я заказываю, "NSK HR30307J" кроссится именно на "KOYO 30307JR4"

Т.е. система стёкол/уплотнителей у нас "беззамковая", если сравнивать с ВАЗ, например?

Подскажите по молдингам стёкол(как лобового, так и задних). Они же являются и расклинивающими замками стёкол или только декоративным элементом? Смотрю по каталогу моей комплектации - молдинги хромированные должны быть, но машина была куплена без них. Соответственно, замков в уплотнителях стёкол никаких нет. Т.е. вопрос в том, меняется ли что-то в функционале при отсутствующих хромированных молдингах? В гугле вижу много картинок 60ток без хрома вокруг стёкол.

Номер новой 56121-90A05.

У знакомого тоже была подобная история. Не знаю подробностей, но знаю только, что стропой рессору выдёргивали из такого положения. У OME ещё есть вот такие штуки(код FK08), которые привариваются к внутренней стороне крепления серьги, если серьги без этой внутренней ограничительной шпильки:

Как бы не было смешно, но они тоже новые. Сложно, конечно, сказать. Потому что когда машина после покупки почти сразу стала на ремонт, ездил до того мало. Но направление я понял, посмотрю...

Перебирались мосты, с заменой всего - шкворни и наконечники точно менялись. Ну насос в коробке был без part-number, но по-японски написано "Toyota". Продавался как оригинал. Оригинальные уже не доступны по заказу, насколько я понимаю. Чем тогда обусловлено то, что после прокачки сразу старый насос крутит на месте, а после поездки в 15-20 минут - перестаёт? Жидкость разжижается и насос с износом не может с помощью неё создать нужное давление ? Теоретически после поездки в 15-20 минут может оставаться воздух в системе и из-за того нет давления? А если воткнуть в РВД манометр, я смогу пронять, проблема в давлении или нет ?

Всё новое )

В общем, вернул старый насос. После первоначальной заливки жидкости и прокачки работает нормально, крутит на месте. Но после небольшой поездки(жидкость нагрелась) крутить на месте перестаёт, в движении(т.е. при оборотах от 1000) крутит без вопросов. Колёса достаточно большие - 35x12.5. Жидкость использую Castrol Dextron II. Это особенность ГУРов без радиатора или же у меня что-то не так?

Бачок развальцовывал и сетку чистил.

Доброго времени суток. Предыстория: до предыдущей зимы ГУР давал крутить колёса на месте только на оборотах. После зимы как-то стало иначе - на месте колёса стали крутиться легче без подгазовки. Уровень в бачке был всегда, насос при поворотах подвывал. Ещё момент: РВД уже не заводской, а просто резиновый опресованный шланг(так уже было при покупке авто). Купил я на ебее новый насос ГУР, положил в запас. Недавно потёк передний сальник коленвала, решил совместить с заменой насоса ГУР. Также заказал новый РВД. Решил попробовать на старом насосе. Заменил жидкость, прокачал так: - вывесил передние колёса - на заглушенном двигателе раз 10 от упора до упора покрутил, доливая жидкость - завёл, немного поработала, доливал жидкость до уровня - на работающем двигателе от упора до упора пару раз покрутил рулём Вроде бы прокачалось, пузырей осталось немного, в бачке - уровень. Опустил машину, крутится легко. Насос не выл. Покатался минут 20, остановился - не крутит на месте совсем никак. Шланг и насос достаточно тёплые, но руку держать можно. В бачке уровень, пузырей нет. Поехал в гараж, установил новый насос. Прокачал таким же образом, как и старый - пузырей вроде нет, в бачке уровень. Вывешенные колёса крутятся легче при заведённом двигателе, чем при заглушенном. Опустил машину - не поворачиваются колёса нормально на месте. Выехал покататься - если даёшь 1500-2000 оборотов, то ГУР помогает, если меньше то нет. Насос под нагрузкой подвывает. Собственно, вопросы: 1. Почему на старом насосе сначала работало нормально, а потом перестало? Может где-то всё-таки воздух, который не вышел до конца? 2. Почему с новым насосом вообще ничего не вышло? Впарили не новый насос? 3. Может ли быть в редукторе временной износ чего-то, из-за чего ГУР не "гурит" ? 4. Не может ли быть виной не заводской РВД?

Можно попробовать снять инспекционные лючки трапеции дворников, снять трапецию дворников и почистить/промыть из шланга. Вдруг поможет )

Скорее всего забиты сливы из короба, где установлена трапеция дворников. Если снять крылья, то там можно с обеих сторон увидеть 2 прикрученные штуковины с отверстиями внутри. Вот они обычно забиваются листвой и прочим мусором - вода не может выйти из короба. Как их почистить без снятия крыльев не знаю.

Если кому интересно, то вот кто-то освоил aftermarket производство: https://www.ebay.com/itm/New-Blower-Motor-Without-Wheel-Four-Seasons-35184/202913594213?epid=75857664&hash=item2f3e97bb65:g:FKgAAOSwGNNbUyVG Это конкретно мотор под наш авто. Направление вращения меняешь фишками в разъёмем. Себе взял 2 таких - один в машину, другой в запаc.

В общем, отписываюсь. Напомню - лампы в приборной панели(зарядка, треугольник, лампы датчиков турбины) гасли, после заводки авто, только после перегазовки. Лампы при езде не загорались. После того, как заглушишь, всё повторяется. На горячую и на холодную история одинаковая. Гена со встроенным РР. Долбанные ремонтники 3 раза проверяли генератор - всё с ним ок. В общем, я подкинул новое РР, и всё начало работать, как нужно.

Верно ) Спасибо за советы.

В общем, антифриз после последней поездки в 45км не ушёл. Я ещё понаблюдаю, но получается, что это была воздушная пробка. Моя ошибка в том, что я не считал, сколько я подливал антифриза ибо изначально вошло около 14л. По книге должно было войти 15.4л, но задняя печка вырезана и система же не полностью сухая была. Небось около литра и долил.

В общем, с утра антифриз на вчерашней отметке(но вчера была относительно небольшая поездка - километров 15) - т.е. не ушёл. Установил бутылку, долил антифриз(70% от максимума в бачке) и проехал около 45км. Трам-пам-пам: в бутылке пусто. Под УФ лампой следов нет нигде ) Варианта 2: или я схожу с ума, или у меня была огромная воздушная пробка, которая наконец-то вышла(точно будет понятно после того, как мотор остынет после сегодняшней поездки).

Я влил жижу флюорисцентную в систему охлаждения. Завтра ещё раз катну и буду с УФ лампой смотреть. Идею понял, завтра буду проверять.

Я в мотор не лез. И очень сильно похоже, что наши мастера его не вскрывали... Немного не понял, куда именно цеплять бутылку - вместо расширителя или сюда(указано красной стрелкой):