Ustinoff

Дайте каталожный номер масленого термостата о котором вы говорите, допустим для заказа через exist, а то поставил на АКПП отдельно радиатор, теперь в мороз по трассе лишнего охлаждается.

Серый, коррекция угла впрыска, я не стал его изменять, его параметр заложили на стенде, наверное. Думаю угол нормально у меня. Тягу подобрал коричневым и более чем доволен.

Почитав тему о замене коричневого резистора ТНВД резистором обычным на 2.4 кОм, сделал тоже самое. На стандарте машина не тянула, тупила. После замены стала намного резвее, но и расход увеличился (примерно на 1.5 - 2л). Померил недавно свой родной резистор (коричневый на ТНВД), оказалось он на 170 Ом, а стоит щас на 2.4k, то есть подача увеличилась судя по таблице на 2.32 cc/200st (pump speed at 350 rpm) или 3.48 cc/200st (pump speed at 1000 rpm) (в этих цифрах я не смыслю много это или мало?), скачек составил 29 пунктов судя по таблице взятой с этого форума. Решил сделать регулировку переменным резистором как на схеме, R1 сопротивление аналогичное моему стандартному, R2 переменник для плавной регулировки. За пределы указанной в таблице не выхожу. При минимальной сопротивлении цепи машина также тупит как на стоковом резисторе, стоит чуть увеличить сопротивление (буквально на 1-2мм повернуть резистор) начинает ехать как надо, до максимума на довожу, нет необходимости. При повороте резистора на рабочем двигателе обороты и тяга изменяются, но при этом ошибка не выскакивает. Вывел проводами это все в салон пока временно. Посмотрим как расход изменится. Что скажите по поводу такого способа регулировки? Я так думаю, что это даст меньше раз лазить крутить болтик спильвальве.

В диодном мосту сгорел 1 диод, взял диодный мост от другого генератора, тоже 2L-TE, но он сделан на подсоединение трех выходов обмотки и средней точки, на сгоревшем мосту средняя точка не использовалась. В чем прикол подсоединения средней точки в генераторе, и стоит ли подсоединять вывод средней точки? На картинке красным показано как раз подсоединение средний точки к диодному мосту. На генераторе откуда взят диодный мост ротор примерно на 5 мм меньше чем на моем. На сколько ампер генератор я не знаю, все опознавательные знаки стерты.

Понравилась как приделаны доп пружины на прикрепленных фото. Кто нибудь делал также на 130 кузов спереди? Подвеска торсионная и на кочках пробивает хотел чтоб пожеще было. Если по фото смотреть то в 130 в верхние рычаги пружины не приделать, не поместятся.

Я тоже думал что комп отрубает. Начал звонить этот контакт, прозванивается через массу как постоянно замкнутый на массу. Отключил от самого компа фишки, думал звониться не будет, но снова прозванивается, потом отключил от блока ECT 2L-TE вроде называется, стоит справа снизу, опять звонится, вот с блока управления кондея я не сбрасывал колодку, может и туда этот провод идет. Схему для подключения блока управления электровентилятора я не нашел, может у кого-то есть, думаю там должно быть написано куда чего идет.

а какой кнопкой его можно отключать? у меня стоит механический вентилятор на гидромуфте и электрический как вспомогательный.

Нет, теперь какойто блок не будет блокировать работу электровентилятора. А то было: стоишь в пробке, вентилятор то включается то отключается, температура нормальная, а потом какойто блок подает сигнал на блок управленя вентилятора и вентилятор уже не включается, а стрелка медленно ползет вверх к перегреву.

забыл написать, он стоит под рулем слева ближе к перегородке двигателя-салона и ручнику

еще фото

Блок управления включения электро вентилятора охлаждения двигателя (у меня он спереди стоит, радиатор кондея снизу со своими карлосанами) 2l-te при большом нагреве включает вентилятор как положено, но через некоторое время он перестает его включать и стрелка температуры двигателя медленно ползет вверх. Выключишь двигатель, постоит и потом снова работает как положенного до какого-то времени. Решил я поэкспериментировать, повесил вместо реле лампочку на 21 ватт и тут у меня накрылся этот блочек. Поменял я в нем транзистор сгоревший на отечественный. Решил сымитировать работу блока: подал напряжение, навесил нагрузку на 350 мА и светодиод вместо реле, датчик имитировал проводком (при холодной и нормальной температуре двигателя датчик замкнут, при перегреве датчик разомкнут). Все работает как положено и детальки не греются, но при подаче напряжения на 3 контакт (см.рис.) блок отключает реле (нагрузку со светодиодом) и не включает пока на отключишь питание. Вывод: какой-то блок подает импульс на 3 контакт и отключает вентилятор, для чего это сделано я так и не понял и решил его ампутировать, пусть вентилятор работает как положено всегда. 1 – масса 2 - +12в 3 – отключение вентилятора 4 – датчик температуры 5 – неиспользуется 6 - +реле вентилятора

Если надумаете покупать ремкомплект ГТЦ, то берите оригинал. Сам тоже хотел сэкономить и купил TRW SG 5076, после 6 месяцев начали пропускать, когда просто ездишь вроде работает,а как остановился и ждешь на светофоре или еще где, то педаль медленно проваливаются в пол. Разобрал - резинки как будто поедены. Поставил обратно какие были родные тоже с поеденными краями для проверки, на старых работает даже лучше и не пропускает. Теперь буду покупать ремкомплект оригинал.

А эти резисторы не завязаны с топливным насосом температурно? Ведь крепятся они плотно на корпусе и возможно изменяют свое сопротивление от температуры ТНВД. Никто не вкурсе?

Так вроде серый угол. На холодную детонации нет и на прогретом не заметил.

Ой, два раза написалось. Поставил я резистор на коричневый разъем на 2.2 кОм. На педальку газа стало реагировать больше. Со стандартным резистором стоп-тест выдавал 1500 оборотов и только через 5 секунд 1800 и не более, с новым резистором сразу выдает 2100 и колеса срываются, от нажатия до срыва 1-2 сек. Дымность и расход пока не проверял, покатаюсь видно будет. Может и в жару эффект даст.

Кто нибудь решил проблему с 2L-TE. А то у меня в жару начинает дико тупить. Думал что ТНВД, поменял на новый, непроканало. Теперь думаю куда можно посмотреть. Что нужно делать: напряжение мерить или резюки подтыкать???

С двигателем 2L-TE решил ли кто нибудь проблему, а то у меня тоже ощущается падение тяги в жаркую погоду. Зимой такой проблемы нет. Думал что ТНВД, поменял на новый, но ничего не изменилось. Мерить напряжение или резюки подтыкать???

Так как в волговской крышке металлическая начинка, она выполняет свои функции первое время, примерно месяц, а потом там все загнивает и перестает держать давление или все слипается и излишки давления не выпускает. Так я поменял уже 2 крышки, а потом все потроха выкинул и езжу без давления в системе охлаждения, пока все нормально, но надо заняться этим вопросом. Вроде говорят что вазовская крышка подходит и там пластиковая начинка, но я пока не проверял. В бачок заливаю охлаждающую жидкость по отметку мах на бачке на холодную, в процессе эксплуатации долива не требует, если конечно не испарится или не вытечет через плохое соединение.

Нашел как сделать самодиагностику акпп, надо перемкнуть контакты Е1 и ТТ, и тогда замигает OD/OFF. Отключил колодку соленоидов и заморгали коды 62, 63, 64. У меня при перемыкании Е1 и ТЕ1 блок управления выдает ошибки двигателя по TOYOTA тип-10 (тип-10 отличается тем, что номер кода соответсвует количеству миганий контрольной лампы), а при этом лампочка OD/OFF молчит. ошибки должны соответствовать этому списку 11 - Норма 37 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705) 38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП 42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500) 44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала) 46 - Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765) 61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала) 62 - Соленоид №1 (Р0753) 63 - Соленоид №2 (Р0758) 64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773) 67 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП 68 - Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора 73 - Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала

шарик там диаметром 7-8 мм, по крайней мере у меня на 2L-TE,и там должен быть такойже.

из какого материала делались вкладыши

напишите как сделан под ремонтный вариант, гайка наварина сверху или по другому и вообще там шаровый узел или чисто палец вращающийся вокруг своей оси

подробнее как это, про палец, если можно с картинками, хотябы от руки, и вкладыши от чего берешь

у меня цена выходит в 2300р, чето как то жаба душит, хочу сделать маятник на подшипниках, как америкосы делают, а вот на счет рулевой сошки еще не придумал

На фотографии стрелочкой указана та самая деталь. Палец даной детали у меня шатается от руки. Все это я не снимал и проверял на месте. Вопрос в ремонте этого самого пальца. На москвичах стояли рулевые наконечники или шаровые разборные, там типо снимается крыжечка, меняются пластиковые внутренности, все собирается и мажется. Также мне предлагали срезать верхушку, вытащить внутренности, приварить подходящую гайку, установить внутренности от другой подходящей шаровой или наконечника, и вкрутить болт (который будет крышкой). Менять на новую пока не рассматриваю, хочу сделать ремонтнопригодным. какие мысли??? у кого есть опыт???