Перейти к содержанию

ivanov slava

Начинающие
  • Публикаций

    6
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

1 Подписчик

Информация о ivanov slava

  • Звание
    Внимание! Новичок на форуме
  • День рождения 18.05.1963

Контакты

  • Откуда
    Иркутск

Личные данные

  • Имя
    Вячеслав
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    Mmc pajero

Посетители профиля

Блок последних пользователей отключён и не показывается другим пользователям.

  1. Добрый вечер. Хочу немного поделиться своим опытом. Этот стук происходит и на 80-ах и на 100-ах при пробеге от 300-500 тысяч км. У 50% 200-ок после пробега 100-150 тыс. км. этот стук появляется, его особенно слышно,когда едешь вдоль забора или под аркой. Первая причина: - если у вас одинокий глухой стук---- грязь( гудрон), которая попадает через всасывающие клапана, оседает на поршнях и начинает бить по головке и создает этот стук. Вторая причина:- если у вас глухой стук по всему двигателю на холостых оборотах, независимо от того где его слушаешь, и он то есть, то его нет. Это выработка первого компрессионного кольца и канавки на поршне под него из-за ЕГР. Верхняя часть поршня начинает болтаться из стороны в сторону, тем самым создает постоянный глухой стук на холостых оборотах. При увеличении оборотов создается треск в двигателе. Это пляшут поршня. Третья причина:--- выработка коренных шеек коленвала и коренных вкладышей из-за сажи в масле( виноват опять ЕГР ). Обратите внимание на датчик давления масла на горячем двигателе и дайте двигателю 2000 оборотов, посмотрите как поднимается стрелка давления.Если она задерживается и не поднимается до 3-ий большой отметки и падает , то у вашего мотора подорваны вкладыши, а также большой зазор между коленвалом и вкладышами. Для успокоения души, снимите маленький железный поддон и посмотрите на дно, если там блестят " кусочки золота" ,то Вам рано или поздно придется делать ремонт двигателя. Лучше в таких случаях не тянуть, а то будет намного дороже. В этом двигателе есть и другие посторонние звуки: такие как --- ЧАК-ЧАК-ЧАК.....,БУ-БУ-БУ.....,БУМ-БУМ-БУМ.....,ЗВОН КОЛОКОЛЬЧИКА, СВИСТ и ШУРШАНИЕ, ДРЕБЕЗЖАНИЕ, и ДР.разные шумы . У каждого из них своя причина. Это все реалии этого двигателя,которые теребят Вам нервы и опустошают Ваш кошелек. Такова жизнь в эпоху капитализма. На мой взгляд главная причина недоработки этого двигателя-- конструкция поршней. Пока Вы не измените конструкцию и не переделаете поршня , от этого никуда не денетесь. Дальше принимать решение только Вам.
  2. Добрый вечер,господа-товарищи. Хочу помочь решить вашу загадку.Это одна из проблем двигателей 1 HZ,1HD-T,1HD-FT,1HDT-FTE,1RZ. она появилась еще вначале 90-х,когда начались появляться эти двигателя. Этих двигателей я отремонтировал около 100 штук .На большинстве из них с пробегом от 300 -500 тыс.км. происходит это. Вся проблема в том,что со временем сажа,которая находится в масле потихоньку стирает коренные и шатунные шейки коленвала как мелкая наждачка. Помимо коленвала стираются верхние и нижние вкладыши. Обратите внимание на рисунок на вкладышах и увидите пятно контакта с коленвалом. К этому моменту ваш коленвал потерял уже от 2 до 5 соток. Если замерить толщину вкладышей с торцов и по середине ,то будет видно что там не хватает от 2-х до 5-ти соток . Если все сложить ,то получится зазор от 7 до 10 соток. Когда коленвал выработан, он начинает работать не по оси,а работает как восьмерка. Тем самым разбивает 1,5 и 6 коренной вкладыш. Это происходит в большинстве случаев . За счет динамической и ударной нагрузки и большого зазора разрушается аллюминивый сплав вкладыша ,за счет большой потери масла на коренных вкладышах. Не хватает держать масляный клин на шатунных вкладышах и коленвал трет по вкладышу ,а масло вылетает с другой стороны(принцип работы масляного насоса) в итоге стирает вкладыш и двигатель стучит.И еще при выкрашевании коренных вкладышей кусочки аллюминевого сплава через масляный канал попадают на шатунные вкладыши и под давлением масла начинают стирать шатунные вкладыши,тем самым двигателю приходит кирдык, ему просто деваться некуда. Не даром завод изготовитель дает Вам два ремонтных размера. Не тяните до последнего,чтобы за тем не искать коленвал и шатуны. Не каждый стандартный коленвал это ---ГУД. Промерте его микрометром, если выработка до 3-х соток, это хорошо ,но не очень(ходить будет,но зазор уже большеват,от него не убежишь.) Если от3-х до 7-ми соток(диапозон,когда начинают выкрашиваться вкладыши),то рискуете где-то на дороге услышать посторонние звуки в двигателе, тем более если это произойдет не в Вашем городе. Поэтому и даны два ремонтных размера на выработку , а не на проворачивание вкладышей,чтобы вовремя проточить коленвал и не рисковать. Хочу педложить Вам как проверить в каком состоянии вкладыши,не снимая поддона и не разбирая двигатель. Подсоедините механический датчик давления масла( свой я сделал в1989 году, он уже служит мне 30 лет,сделан из манометра подкачки колес с ГАЗ 66 со знаком ГОСТа СССР.) НА прогретом двигателе замерьте давление на 600,1000,1500,2000,2500,3000 оборотов и запишите эти значения. НА 600 оборотах давление должно быть от 1,5 до 2 кг/кв.см. и газоните до 3000 оборотов, стрелка на манометре должна подняться до 5-5,5 кг./кв.см. ,быстрее ,чем на тахометре до 3000 оборотов. В этом случае масляный насос и вкладыши еще в хорошем состоянии. Если двигатель взял 3000 оборотов,а стрелка поднялась до 5-5,5кг. , а затем начала падать до определенного момента, то масляный насос еще в норме ,а вот давление масла не держится.Значит оно теряется на коренных вкладышах. На счет выбора вкладышей так скажу---- ТАЙХО очень хорошие вкладыши, если в хорошем состоянии коленвал и масляный насос( сам наездил на своей машине 330 тысяч км. с расточенным коленвалом под 0.5 вкруговую, но оригинал лучше. Возьмите новые оригинальные коренные и шатунные вкладыши ТОЙОТА и так же от ТАЙХО для КРУЗАКА и сравните , найдете несколько отличий по качеству изготовления. Я думаю, помог Вам решить Вашу загадку. Дальше принимать решение только Вам. В этих двигателях есть еще одна загадка, со временем на 90% двигателей в районе 6-го цилиндра появляется глухой стук, его слышно что снизу, что сверху в районе стартера. Может кто подскажет , что за стук и как с ним бороться. В основном он появляется на авто с нестандартной резиной. Всего Вам хорошего.
  3. Хочу предложить вам провести эксперимент : Возьмите поршень от 1vd-ftv и поршень от 1hd( их четыре вида) любой ,какой есть. Помойте их, чтобы были чистыми, замотайте изолентой верх поршня 1vd-ftv с бортиком 2-3мм. выше края поршня, затем с помощью 2-х медицинских шприцов по 50 и 20 мл.залейте аккуратно воду в камеры сгорания поршней , чтобы была водяная горка. Зная ход поршня и диаметр цилиндра ,высчитайте объем . Сопоставте цифры на 2-х двигателях и вы поймете, что произошло с двигателями и у вас появится тема для размышления. Вот почему я принял решение по установке 4-го кольца. В наше время нет закона запрещающего усовершенствовать и доделывать двигателя. Хозяин мотора сам решает как поступить. Если честно,то капремонты, которые вы как-будто делаете по ЭМУНАЛУ ,чистая фикция и раскручивание хозяев авто на лишнее деньги. Ремонт,который я делаю с переделками на много дешевле обходится. Блок , который иногда даже не стоит делать,вы растачиваете и тем самым раскручиваете клиента на лишнее 50000 рублей. Хотя это у меня (полировка блока) обходится всего 1000 рублей. И поверте мне он ходит и служит хозяину намного дольше, чем испорченный вами блок. Вырывать обрывок фразы из другого текста без начала и конца, опуская его смысл, это прямо как в желтой прессе-слышал звон да не знаешь где он. На счет рабочего места ты бы лучше помолчал. Кантаватель для этого двигателя чистое фуфло, т.к. двигатель на нем болтается как воздушный шарик. На этом двигателе есть работа, при которой вы делаете умный вид, но он не поможет протянуть на кантователе .Кантаватель не дает возможности сделать работу на 100 процентов. Вдальнейшем вы обвините хозяина 200-ки и приведете кучу доводов. Для этой работо я изготовил спецключ, он есть на фото. Еще хочу вам сказать, что владельцы двигателей 1HZ переделанных под 1HD-T или под 1 HZ-T с установкой 4-го дополнительного кольца, уже нивкакую не хотят ездить на простом 1 HZ. Последние 10 лет я уже не веду журнал кому что делал ,переделывал,усовершенствовал двигателя разных марок. Их владельцы с успехом бороздят просторы нашей Родины.
  4. Господа-товарище , относитесь к теме спокойнее, просто в последние несколько лет мне надоело обыденно делать кап. ремонт. Видя, что двигатель можно немного усовершенствовать и доработать и тем самым продлить межремонтный период. Этот двигатель надежно и прекрасно сделан с хорошим запасом прочности, как и все остальные двигателя японских фирм. Просто в каждом двигателе бывают свои маленькие недостатки. В этом двигателе первый недостаток- маленькая степень сжатия, всего около 17 единиц. Если увеличить степень сжатия хотя бы до 19, то увеличится мощность двигателя и сразу подпрыгнет транспортный налог в два раза и половина хозяев 200-к пересядут на другие машины. Чтобы поднять степень сжатия,надо изменить камеру сгорания в поршне. Это можно сделать, но овчинка выделки не стоит. Хотя мне приходилось это делать. Один хозяин катера с двигателем МАХ-КРАУЗЕР , марку не буду говорить , показывал, сжимая большой и указательный палец,говорил-чуть-чуть не хватает ,чтобы катер" взлетел ", не помогла ни настройка ТНВД, ни турбины. Тогда я ему предложил переделать камеру сгорания в поршне. И поднять степень сжатия на две единицы. Т.к. он без проблем пошел на это, мы переделали поршня. Это был единичный случай. Заканчивался сезон, хозяин хотел еще покататься. Он уже откатал 4 сезона. Пока полет нормальный. Там было всего 4 поршня, а тут может получиться поток, а это занимает очень много времени и не выгодно финансово. Поэтому я пошел другим путем и перешел на доп. кольцо. Этот двигатель после ремонта накатал уже за 40 тыс. км., и пока в нем вылазят только одни плюсы и пока не одного минуса. На счет трения ,скажу так-девиз любого двигателя-"чем меньше трение, тем больше КПД (коэф. полезного действия). Имея золотые руки и умные головы боритесь с этим злом и побеждайте его на сколько можно. В этом двигателе, после ремонта,по моим скромным подсчетам, компрессия поднялась минимум на 1-5 кг./кв.см., по сравнению с новым двигателем. Восемь компрессионных колец от бензинового двигателя не создадут большую силу трения, для этого двигателя, больше его будут удерживать грязное масло с задранными вкладышами коленвала и четырех распредвалов. Блок у него не пластилиновый, а вполне достойный своего агрегата. Главный недостаток этого двигателя поршневые кольца( изменен химический состав колец и их толщина, просто все размеры по толщине и конструкции колец уже давно выбраны, а идти на утолщение экономически не выгодно-продлится срок службы двигателя.) Возьмите три кольца от 1VD-FTV и три кольца от 3СТ и попробуйте их сломать, развернуть или повернуть на скручивание и тогда поймете в чем разница. А те ,кто купил оригинальные кольца,не внушайте себе , что все будет хорошо( извените ,объяснять долго). Если двигатель после ремонта отходит 300-400 тыс. км. , то не грех потом и сделать кап.ремонт двигателя, хотя к тому времени уже устареет 300-ка и придет 400-ка. Господа живите реальным временем. В этом двигателе есть и др. маленькие недостатки, но они вполне устранимы. И еще один маленький совет, при заливке антифриза после ремонта или замены антифриза, заливайте его через печку. Тем самым избавитесь от завоздушивания системы охлаждения. Для этого понадобится прозрачный шланг около 1 метра с дыркой по середине, тройник, 2-х литровая бутылка без дна. Я думаю вы сможете собрать эту конструкцию и подсоединить ее как надо, чтобы залить антифриз. Извините если что не так написал или кого обидел. Просто я ............. Я люблю свою работу и она мне нравится. "И еще ,хозяева 200-к не участвуйте в гонках ЛЕМАН 24".
  5. Хочу привести вам несколько пунктов,что дает установка четвертого кольца. 1. Двигатель работает более устойчивее,даже по сравнению с новым двигателем. Издает совсем другой звук,более стабильный(не знаю как точно сказать). 2. Двигатель становиться более приеместее, не создает треск во время набора оборотов(нюанс во время проточки поршней). 3. Масло первые 2-3тыс. км. совсем светлое, следующие 2-3тыс. начинает желтеть(эффект 2-х колец верхней канавки поршня). И еще меняйте масло каждые 5000 км.,обязательно с промывкой. Тойота рекомендует каждые 2,5-5тыс. км для наших дорог. 4. Не забивается улитка всасывающего коллектора и сам коллектор и все дальше головка,клапана, поршня,выхлопной коллектор,т.к. не происходит прорыв газов в картер двигателя, плюс переделана система ЕГР. За 40000 км.в коллекторе было всего 1 или 2-3 процента "гудрона" по-ставнению даже с новым двигателем. Это был не "гудрон", а на подобие серого напыления,но только сухого. 5. Заводится при минус 30-35 без вебасты без проблем. 6 .Масло подъел в начале первых 5 тыс.км.и то всего один литр. Затем от замены до замены без долива. 7. Так как я промыл и прожег катализаторы и сажевые фильтры, пропала "бум-бум" под машиной, т.к. при повышенной компрессии полностью сгорает топливо, не образуется сажа и не забивает катализаторы сажевого фильтра. Отсюда и пропадает черный дым,он появляется если много топлива и мало воздуха( основная причина). 8. За счет 2-х спаренных колец в верхней канавке , более длительней сохраняется повышенная компрессия, что дает возможность дольше ездить до ремонта (стук коленвала из-за грязного , оторванные шатуны из-за детонации, прогоревшие клапана из-за малой компрессии, поломка турбины за счет сапунения двигателя и сбора масла во всасывающей улитке турбины). Кольца ставлю от двигателя 3СТ два комплекта и два комплекта от 2 Y и 3Y или 3S ( берется только верхнее кольцо из высоколегированной стали, все кольца toyota). 9. На переделку поршней уходит два рабочих дня. пришлось изготовить приспособление для крепления поршней, чтобы их ровно проточить, и приспособление для проверки каждого проточенного кольца в канавке, чтобы при установке в блок поршней с кольцами их не зажало и не сломало. В этом деле главное не торопиться и все сделать аккуратно. 10. С блоком , если зазор нового первого кольца не превышает 0.4 мм. на выработке , я блок не гильзую. Просто полирую его ( это видно на фото) и он еще отходит 200-300 тыс . км. без проблем. Поршня я протачиваю старые, если они не превышают 0.05-0.07 мм. выработки. Это экономит на покупке новых поршней и дает гарантию, что они точно заводские. Этим я начал заниматься в конце 80-х годов, когда готовил машины для экспедиций в лес. Тогда не было подогревателей двигателя, электростанций не говоря о вебасте и других приблудах. Вся надежда была на качественный и продуманный ремонт. Кроме двухсотки с таким набором колец ездят восмидесятки и сотки, сделанные мной и хозяева довольны . Но приходится уговаривать некоторых по 2-3 часа, разъесняя данные пункты. Делал это и на других марках авто. Если есть возражения ,можно обсудить. Извените устал печатать(стучать по клавишам это не мое). На сегодня все.
  6. Добрый вечер,господа-товарищи. Прочитал и изучил вашу переписку. В этом двигателе пока не измените конструкцию поршней и кое-что другое, от проблем,которые в нем возникают никуда не денетесь.Занимаюсь ремонтом ДВС с 1982 года,по профессии я судомеханик (ремонт и эксплуатация судовых силовых установок). Как я это делаю ,можете посмотреть на www.irkutsk4x4.ru(подготовка автомобиля-ремонт и обслуживание-вторая жизнь двигателя 1vd-ftv). Ремонт этого двигателя занимает от месяца до двух. Там же можете посмотреть фото ремонта других двигателей.
Яндекс.Метрика Индекс цитирования.
×

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на вашем устройстве, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.