Begszontom

Зимой без прогрева раздатки не включался привод потому что смазка в актуаторе была говно и сервопривод просто не мог её провернуть при замерзании. Если сейчас смазка заменена на адекватную, проблемы быть не должно. А скорость брать нужно конечно с раздатки. Само собой, что при включении пониженной спидометр будет показывать ересь. А именно преувеличенную в 2.5 (примерно) раза скорость.

ну да, если показания не срастаются, как раз такая хрень и будет. Для начала я бы просто проверил, доходит ли сигнал до ЭБУ. И оттуда уже дальше копать.

Я ещё в сентябре писал про датчики скорости. Если они у тебя остались от сюрфа 130, то мозги 5мяу их не видят. Плюс валы. На сюрфе там "мясорубки" стояли на 4 лопасти (по которым датчики обороты считывают), а на более новых коробках стоят мясорубки на 6 лопастей. Если датчики и "мясорубки" стоят от 5VZ, проверяй, доходит ли от них сигнал до ЭБУ.

тоже не могу одобрить выбор мотора для такой тяжелой хренатени как уазик. Джейзет - мотор верховой. На уазик надо что-то от внедорожника, чтобы момент был внизу. 5VZ годится, но экологический класс подходит только под старые вёдра по 2007 год выпуска. Край 2008. Хотя, если на дороги не выезжать и на тёрки с ГИБДД пох, то можно хоть на 2021 года воткнуть. Но моё ИМХО таково: если машина более менее свежая, с CAN, то лучше всего ставить 3UZ с использованием CAN-адаптеров от DM-Gadget из ЕКБ. По электрике гемора будет НАСТОЛЬО меньше, что просто не вообразить. Да и мощности узета как раз хватит под вес уазика. Жрать будет меньше, чем 5VZ, да и чем JZ тоже. Минус только один - налог. Ну и кузов придётся покромсать в районе моторного щита. Может даже вал рулевой чуток сдвинуть. Но оно того стоит. З.Ы. ну или умыться святой водой, продать сжечь уазик и купить нормальную машину, где уже с завода всё ок.

Сам спросил, сам ответил)) Оказывается, на моём корче был не правильный ход педали газа. На днях обнаружил, что у меня ДЗ практически никогда не закрывается до конца, а ХХ, видимо, обеспечивается только пределами регулирования собственно регулятором холостого хода. Если короче: дроссель приоткрыт, а РХХ практически закрыт и всё равно часто обороты завышены. При этом заслонка открывается максимум процентов на 70-80. Очень я удивился такому раскладу. Обратил внимание, что педаль газа при этом ниже педали тормоза, то есть задрать вверх её тоже не помешало бы. Удалил ограничитель хода педали вверх, Зажал педаль в пол подпоркой, по капотом отрегулировал, чтобы в таком положении педали было полное открытие дроссельной заслонки. В итоге педаль газа встала ровно с педалью тормоза, машина ожидаемо поехала резвее, но самые главные изменения оказались именно в работе АКПП. Пропали заедания после езды газ в пол, машина едет плавнее и легче. Объяснить нормально природу таких изменений мне не позволяют знания матчасти.

Воскрешу тему. У меня УАЗик с 5VZ и АКПП от гранвии, при этом стоит гидроблок от сюрфа vzn130, чтобы работала нормально гидравлическая раздатка от того же vzn130. Так вот зимой стала появляться проблема, что после того, как нажмёшь газ в пол, трос кикдауна будто клинит. Сначала я думал, что дело в автоодеяле, мол что-то за него цепляется. Но в итоге понял, что как только мотор глушишь, педаль снова нажимается легко и без заеданий. Как тут уже и писали, явно гидравлическое сопротивление возникает. Отдельно гидроблок найти от vzn130 это скорее всего бесполезная затея. Как считаете, какова может быть причина этого и есть ли методы лечения, кроме замены плиты?

насос поставьте тойотовский и будет всё отлично. На штатном говне тоже так было, заменили насос, запуск всегда стабильно отличный, вообще похеру сколько машина стояла.

Момент у них очень добрый, базара нет. Но и у нормального бензина его как минимум достаточно. Я не про всякие там пакеты сока типа 2-2,5 литра. От 3,5 литров объёма уже получаешь момента не меньше 300, а на более объёмистых (типа хеми, магнума) и того больше. Я пока не нашёл ситуацию, где на оффроаде было бы недостаточно тяги 5VZ. Тем более на понижайке. А ведь патрик килограммов на 400 тяжелее прадика и сюрфа, значит тем тяги этого мотора вообще предостаточно. Дизель получит этот же момент с сильно меньшего объёма, но какой ценой? Живя на юге с дизелем жить скорее всего неплохо. Но у нас? Что-то хз. Товарищ со своим не старым и не умотанным L200 в крепкий мороз никуда не ездит, потому что запустить его после -25 - целое мероприятие. А любая бензинка и в -35 запускается стабильно. Поэтому на мой взгляд, у нас можно брать дизель, но только вместе с новой машиной. Либо ты должен быть фанатом именно дизельной тяги и стойко терпеть весь сопутствующий гемор.))

У дизеля кроме условной экономичности нет никаких преимуществ перед объёмным бензиновым собратом. Зимой одни проблемы, а у нас зима это 7 месяцев в году. Вонища, хер отмоешься, если плесканешь соляры мимо. Вибрации постоянные, шум. Едут только относительно современные дизели, всё, что до 2000 годов это чисто трактора. Старый дизель хотя бы жрал всё подряд и электрикой не был нагружен, можно было топить смело, лишь бы шноркель из воды торчал. А сейчас и этого преимущества не осталось. Только вот меньшего запаса топлива на дольше хватает. Всё. Больше преимуществ не осталось.

у тебя поди спидометр под герконовые датчики, а в коробке наверняка индуктивные стоят, типа как датчики АБС. Вот и не понимает он. Мне кажется, что у DM-Gadget из ЕКБ должно быть решение для тебя

Добрый день, блоки сфотографировать не могу, так как их у меня нет. Но на схеме более менее понятно, о чём речь. Номера такие: Блок управления (в зависимости от года выпуска): 88240-60120 88240-60240 88240-60250 Актуатор (под капотом): 88200-35280 Крышка актуатора: 88212-35110 Трос актуатора: 83731-35230 Последние две позиции скорее всего будут в сборе с актуатором. Также нужен жгут проводов для всего этого, но его нет в каталоге

это нужно в основном для выполнения норм токсичности и работы системы стабилизации. Но может и функции круиза к этому прикручены.

спасибо, буду колхозить)

ах вот оно что! Ну это самый редкий вариант. И дроссельный узел значит совсем другой. Он евро-3?

приборка у меня от 110 чайника, спидометр без какой-либо механики. Похоже, что мне нужна комбинация адаптеров скорости. Чтобы на ЭБУ приходили заниженные показания, а на приборку реальные.

Поразительно, сколько ж разновидностей ДМРВ было на 5VZ?

А что это у вас за ДМРВ такой? Корпус воздушника такой же, как у меня, то есть от гранвии, а там изначально посадочное место под совсем другой ДМРВ 22204-22010 И крыльчатка вентилятора хитрая какая-то. Не греется в Крыму без диффузора радиатора?

Рецепт очень любопытный. Спасибо за такие подробные разъяснения. У меня раньше был мотор старый, дорестайловый. Там совсем никакой диагностики нет, кроме блинк-кодов. Ну и мотор пришлось заменить, тот помер. И вот начались такие проблемы. Ездить конечно можно, уже пройдено более 40 000км в таком конфиге, но бывает не очень приятно. Пары я заменил. Были 4,11, стали 4,625. И самый фикус в том, что ничего не изменилось Конечно, спидометр врал, динамика улучшилась, но вот момент переключений и блокировки не изменился совсем, а может и еще хуже стало. Даже когда скорректировали показания по скорости адаптером, ничего не изменилось. Вот это меня удивило и я так до конца и не понял, почему так вышло. Тумблер поставить можно, но у ЭБУ гарнвии нет режима 4х4, как на сюрфе и прадо. Плюс в том режиме передачи переключаются жестко и расход конский, был у меня раньше старый ЭБУ.

Господа, прошу совета, касаемо блокировки ГТ. Имеем: 5VZ + АКПП (30-43LS вроде была) от заднеприводного автобуса Granvia. Бублик тоже от него же. Изначально тут используется ШИМ-соленоид на блокировку ГТ, срабатывает на 3 и 4 передачах. Но из-за необходимости использования гидрораздатки от 130 сюрфа (нужен выход переднего кардана справа от АКПП), коробка сильно переделана, в том числе заменён гидроблок (от коробки 30-83LE, тоже от 130 сюрфа). В гидроблоке от сюрфа соленоид блокировки ГТ не ШИМ, а простой вкл-выкл. Суть проблемы: Переключения на 3 передачу и блокировка ГТ происходят очень рано. Коробка пытается заставить мотор тащить машину на 1100 об/мин, что на 3, что на 4 передачах. Разумеется, у бензинового мотора это получается так себе. Видел, что на дизельних митсубах крутят вольтаж на TPS и таким образом влияют на скорость, при которой происходит блокировка ГТ. Можно ли какими-то разумными штатными (или нештатными) методами изменить этот параметр? Возможно, где-то уже обсуждалось, но мне поиск особо не помог. Если ткнёте носом, где обсуждалось, буду крайне признателен.

у меня тоже патриот но с 5VZ и акпп от Granvia. АКПП переделана под работу с гидрораздаткой от 130 сюрфа. В сентябре катался по Геленджику, Новороссийску и окрестностям, АКПП не грелась, хоть и мотор у меня мощнее. НО! Я активно использую селектор акпп, не даю в горах ехать внатяг, обороты стараюсь держать не ниже 2000. Плюс радиатор у меня штатный патриотовский, а охлаждение АКПП сделано через змеевик охлаждения масла ЗМЗ409 плюс радиатор охлаждения АКПП от Lincoln Navigator. Это я к чему. Нужно вам либо поверить циркуляцию масла через радиатор, либо чаще работать селектором. Если всё это в порядке, значит что-то не так с коробкой.

Может быть есть еще что-то по круиз-контролю для VZJ90? Нужно всё: блок управления, проводка, актуатор под капотом, джойстик управления.

В таком состоянии и без проводки рублей за 500 бы забрал

жаль, что без крышки и проводки. Сколько за него хотите?

Может быть доп приборы от прадо 90 есть? С проводкой и датчиком забортной температуры забрал бы с удовольствием

При таком раскладе и карданы сохраняются штатные, что тоже хорошо. Ну и вообще, чем больше остаётся штатного, тем лучше. З.Ы. Сверлить заднеприводный гидроблок бесполезно, только переставлять с коробки от 3VZ.