Alexandr79

ИМХО, для жёсткой (в буквальном смысле) внедорожной резины (для диагональной в особенности) разварить эти диски очень даже имеет смысл, т.к. при забортовке и разбортовке борта резины деформироваться не будут и возможность повредить эти борта исключена (во многих наших шиномонтажках при монтаже умудряются надорвать борт даже у мягких покрышек, например, у хакапелиты), да и шиномонтаж можно легко проводить своими руками (экономия ). И диски эти исключительно прочные, хоть и тяжеленные. Но для радиальных гудричей и выездов без фанатизма, наверное, лучше обычное литьё-ковку подыскать.

Это вы расскажите тем умельцам, которые на диски шириной 6 дюймов монтируют резину 35х12,5R15... На самом деле "по правилам" минимум для этой резины (235/85R16) 6 дюймов, но и на 5,5 она прекрасно налазит. Тем более, что не совсем понятно, в каком месте она 235, сколько ни замерял, больше 200 нигде не увидел

Диски, действительно, шириной всего 5,5. Резину, допустим, 235/85R16 натянуть ещё можно, что-либо более широкое уже наверное не стОит. Хотя эти диски вполне можно разварить до более удобной ширины. Камеры на грязевую резину ставить можно, но лучше подобрать тракторные или с погрузчиков, обычные автомобильные на низком давлении измочалит быстро (если не стравливать, то и их можно).

Не существует мазовского датчика, его тахометр с генератора сигнал берёт. Можно ли родной тахометр привязать к генератору? Не знаю, но попробовать можно, однако сильно подозреваю, что он будет "погоду показывать" или вообще сгорит нахрен...

Именно благодаря передаточному числу, которое у 60-ки и у маза практически одинаковое, специально замерял и там, и там. До кучи перепроверил показания калиброванным прижимным тахометром (которым можно замерить обороты любого вала, прижав прибор к торцу вала). У камаза, например, передаточное число уже немного другое, его тахометр будет врать.

Подскажу, конечно. Хотя вроде и так всё рассказал...

Проводка, действительно, есть, причём она вполне дееспособна. Но одного тахометра в приборную панель для отображения оборотов недостаточно. Ещё необходим другой картер сцепления (колокол) и сам датчик (проводка к датчику на колоколе тоже присутствует). И датчика этого у вас попросту нет. Колокол, как я говорил, можно и старый просверлить (при этом нужно ещё достаточно точно угадать с расположением отверстия). Я, кстати, тоже надыбал и тахометр, и даже колокол с датчиком, но только из-за них снимать коробку нет никакого желания (тяжёлая больно), придёт время сцепление менять, тогда и поставлю их.

На тех "деревянных" 60-х, что массово поставлялись в Россию, тахометр не предусмотрен. В тех модификациях, где он есть, сигнал берётся с датчика, установленного на картере сцепления, импульсы генерируются зубьями венца маховика. У деревянных комплектаций на картере сцепления нет даже отверстия под этот датчик, есть лишь сплошная литая "площадка", в которой при желании можно просверлить отверстие и нарезать резьбу под датчик (коробку передач для этого, само собой, придётся снять). Я поступил проще - тахометр поставил от маза, сигнал у него берётся с обмотки статора генератора (до выпрямителя), штатно такой вывод на нашем генераторе не предусмотрен, я его сделал самостоятельно (снял генератор и припаял проводок к выводу одной из обмоток), это, как мне кажется, намного проще, чем снимать коробку...

Обычное реле стартёра... Мне сильно кажется, что где-то в цепи управления этим реле хреновый контакт (замок зажигания, если коробка автомат, то её селектор и т.п.), не исключен плохой контакт и в силовых цепях (клеммы аккумулятора, реле переключения с 12 на 24 вольта), бывает, что большой ток стартёра может "пробить" окислы, а малый ток включения реле - уже нет. Если бы аккумуляторы были бы настолько дохлые, что это реле не включалось, то при принудительном его включении стартёр бы и подавно крутить не стал (стартёр потребляет в сотни, а то и в тысячи раз больше, чем обмотка этого реле). На само реле грешить едва ли стОит, за всю свою практику ремонта тойот почти не встречал вышедших из строя родных реле (в единичных случаях сгорала обмотка вследствие варварской эксплуатации - например, при прикуривании 12-вольтового стартёра 24-вольтовым пусковым устройством).

Сигнализация при перегреве делается элементарно и за копейки: ставится любой более-менее подходящий датчик включения электровентилятора (их в продаже море на практически любую температуру включения, для среднестатистического дизеля, наверное, 90-95 градусов будет в самый раз, так что датчик даже от ваз-2108 подойдёт), и через него запитываете любую понравившуюся пищалку или лампочку. Впрочем, любой дополнительный прибор можно сконструировать очень просто и дёшево из доступных комплектующих, если интересоваться именно показаниями прибора, а не его внешним видом; у всех этих дэфи, проспортов и прочих симпатичных лампочек-пимпочек 90% стоимости (если не больше) - обыкновенная переплата за бренд и понты. Датчик давления масла за 100 долларов - вообще жесть, русскоязычные аналоги стОят в районе 100 рублей...

В моей практике подобное было в двух случаях: неисправность одного из диодов диодного моста (как раз на холодную диод работал корректно, при нагреве же просто переставал проводить ток) и замыкание обмотки статора на массу (на холодную тоже не проявлялось, хотя мегаомметром замыкание прозванивалось, генератор при этом ещё грелся безбожно).

Ну так тогда шестерочные приборчики для коммуналки-то, наверное, в самый раз! Показывать будут, и даже практически не врут. На паджеро 92 года вместо альтиметра и кренометра ставил тазовские вольтметр и указатель давления, вроде нормально смотрелось, клиент остался доволен... На пневмосистему несколько раз ставил датчик давления масла, правда, в основном на грузовики с 24-вольтовой бортсетью (соответственно, и приборы были от российских грузовиков под 24 вольта), работало всё без проблем.

Для давления воздуха в пневмосистеме прекрасно подходит датчик давления масла всё от того же ваз-2106 в паре с указателем давления от него же, и если вас не смущает жигулёвский дизайн этого прибора, то работать он будет превосходно. Датчику совершенно по барабану, какое давление измерять - масла или воздуха. Рассчитан на давление до 8 атм. И дешевле, наверное, не бывает.

Если авто нравится и есть желание довести до ума, то, мне кажется, наиболее разумный вариант - перебрать изношенные агрегаты. Это выйдет в значительно меньшую сумму, чем любой другой вариант. Покупать что-либо б/у особого смысла нет, так как машины, пошедшие в разбор, как правило убиты дальше некуда. Пытаться внедрить что- то от 80-ки - вообще абсурд, во-первых, потому что в итоге всё будет криво и коряво (в кустарных условиях качества заводской сборки не достичь никогда), во-вторых, потому что практически все узлы 60-ки конструктивно намного крепче и надёжнее, чем у 80-к. Лучше 60-ки, по-моему, во всём мире ничего ещё не создали (ну разве только ТЛК-61).

С одних и тех же батарей одновременно 12 и 24 вольта не получить (простым путем типа перемычек). Если их соединить последовательно и параллельно одновременно, то вы получите охрененное КЗ. Так что либо нужно внедрять в авто ещё одну бортсеть на 24 вольта (можно попытаться, например, установить тракторный самовозбуждающийся генератор, он работает без аккумуляторов, или просто ещё два аккумулятора, но их придётся периодически подзаряжать), можно попробовать сложным путём получить из 12 вольт 24 (типа 12В -> инвертор на 220 -> трансформатор 220/24 -> выпрямитель).

Если это полноценный осциллятор, то у вас крутой полуавтомат... А если всего лишь бесконтактный поджиг дуги (этот поджиг высоковольтный, долбает хорошо ), то варить алюминий такая штука не будет. Кстати, вспомнил, осциллятор можно купить отдельно как приставку к любому сварочному аппарату (который вообще может варить переменным током в среде аргона), видел такую штучку за 12000р вроде...

Что касается сварки конкретно алюминия - то наиболее качественные швы получаются только при использовании высокочастотного осциллятора, который генерирует ток высокой частоты (150-250 кГц), "накладывающийся" на основной сварочный ток. Именно этот ток высокой частоты и разрушает поверхностную тугоплавкую оксидную плёнку (собственно, только из-за неё и требуется вся эта сложная аппаратура). Всё это, само собой, происходит в среде аргона. И никакие флюсы и близко не стояли с осциллятором, если говорить о качестве швов. Однако стоимость такого оборудования довольно высока, сварочная установка с осциллятором стоит как минимум в 2-3 раза дороже аналогичной "обычной" аппаратуры (самый дешёвый аппарат такого типа, какой я встречал в продаже, стоил 35000р). И покупать её ради единичной работы типа сварки каркаса или рамки вряд ли целесообразно, лучше, наверное, обратиться в специализированную мастерскую.

Заливать масло в ТНВД не требуется, он смазывается от общей системы смазки, если приглядеться, можно обнаружить трубочку, идущую от кронштейна масляного фильтра до ТНВД, по ней и поступает масло. Автономная смазка ТНВД была на старинных тойотовских дизелях В и Н, устанавливаемых, в частности, на 40-е серии до 77 года, на тех ТНВД имелся отдельный масляный щуп.

Синтетику заливать можно. Но надо иметь в виду, что после заливки синтетики масло может весело потечь из разных щелей, хотя до этого там могло лишь слегка потеть. Мне пришлось менять прокладку клапанной крышки, прокладки боковых крышек (закрывающих штанги клапанов), шланг подачи масла на вакуумный насос (заменил его на медную трубку) и передний сальник (в его замене, кстати, ничего сложного нет, нужна только головка на 46 с соответствующим воротком для откручивания гайки шкива коленвала). Зато сейчас ничего не подтекает, мотор сухой, даже приятно посмотреть.

Ага, сунулся в камазовский магазин, фары эти стОят дороже родных тойотовских!!! Ну его нахрен, этот камаз...

Про бычка настаивать не буду, просто неоднократно на российской технике встречал такую же дебильную электросхему 12/24, как на 80-ках, подумалось, что и на бычке то же самое...

Насчёт бычка обольщаться не стОит, там стоит обыкновенный силовой переключатель с параллельного на последовательное соединение аккумуляторов на период пуска стартёром (схема один в один как дизельных 80-ках).

Вообще готовых преобразователей 12->24 нигде не встречал (24->12 сколько угодно). По-моему, конструктивно дешевле и проще всего такое преобразование осуществить так: покупается инвертор 12->220 (12 постоянка, 220 переменка) и к нему обычный трансформатор 220/24, стОит он на мощность 250 Вт рублей 600. А так как в БТР-ных фарах судя по всему используются лампы накаливания, то им совершенно по барабану, на каком токе работать - постоянном или переменном. Правда, КПД такого преобразования будет невысок, думаю, что не больше 65-70 процентов.

Каталог показывает, что на европейских 80-ках с 24-вольтовым стартёром его мощность 4,5 кВт, а у арабов с 12-вольтовым - 2,5 кВт, какой из них предпочтительнее в морозы, очевидно. Вообще, 24 вольта - это вещь! Будь у меня 80-ка, я бы скорее задумался об обратной переделке - всю бортсеть переделать на 24 вольта, исключив этот переключатель как слабое звено...

Конусные шайбы на шпильках сошки присутствуют? Без них ломает эти шпильки в лёгкую...