Alexandr79

Крыльчатка вентилятора снята, перед радиатором картонка на всю площадь, да и за бортом сегодня всего -5... Прогресс есть, прогревается до следующей отметки , и печка дует тёплым воздухом (до горячего ещё далеко). Кстати, расход топлива на более горячем моторе уменьшился почти в полтора раза! Проверил термостат, вскипятил в кастрюле, вроде всё в норме, начинает открываться где-то при 80 градусах.

Тоже интересно... Ибо на распутье, что взять, гудрич АТ или бридж 694. И тоже в таком же размере. Интересует не столько грязевая и прочая проходимость, а главным образом износостойкость...

Блин, на 16 грязевой резины вообще мало (полно только всяких совсем "экстремальных" симексов, интерко), и стоит она дороже 15-й (в среднем на 1000-1500)... Сам с этим столкнулся. У мудового гудрича есть (в каталоге) размер 315/75R16, что практически соответствует 35 дюймам, но, например, у нас в городе в наличии этой резины нигде нет, а если заказывать её где-нибудь в Москве, так, по-моему, дешевле будет резину на 15 с комплектом дисков купить...

Снял сегодня вентилятор, поездил, печка греет получше и подозрения на термостат усилились. Хотя покупал вроде оригинал. Так как радиатор чересчур тёплый, большой круг при такой температуре явно не должен открываться. А раньше, видимо, вентилятор всё тепло с радиатора сдувал (да и радиатор у меня неродной, с бензиновой 60-ки с мотора 3F), и он мне холодным казался... Пользуясь скоплением такого количества шестидесятников, хочу ещё спросить - встанут ли колёса 295/75R16 (гудрич АТ) на дисках с нулевым вылетом? Рессоры новые (почти).

Едет вроде бы нормально... Хотя сравнить особо не с чем. 60-ки у нас в городе можно пересчитать по пальцам (одной руки). На бездорожье прёт как трактор, на трассе гружёный в горку тоже заезжает легко. Разгоняется туповато, но это вроде у всех так... Как я заметил, если ему дать очень хорошую нагрузку, то он начиает потихоньку прогреваться. Попробую ещё термостат поизучать, может слишком рано открывается, хотя перед заменой проверял, температура открытия была более 80 гр.

Приборчик пробовал другой ставить (есть две запасные приборные панельки), но показывали то же самое. И датчик температуры менял, и все контакты перепроверил, но мотор объективно холодный, так что приборчик, наверное, показывает то, что надо. В патрубок радиатора ради эксперимента даже кран шаровый врезал, думал, что может термостат пропускает, но эффекта никакого... До первой отметки температура поднялась летом один раз, когда около получаса тащил на буксире уазик по довольно хреновой дороге в затяжной подъём (когда подъём прекратился, температура сразу упала до "обычного" уровня), из печки тогда впервые задул горячий воздух. Задняя печка дует чуть потеплее, но там же забор воздуха изнутри происходит. А шторок у меня нет...

Хотел узнать у знатоков, это нормально или нет? При -15 и холоднее температура почти никогда не поднимается выше первой метки, на двигатель руку положишь - спокойно терпит, по ощущениям температура градусов 60, не выше. Печка, соответственно, еле бздит, в салоне - вытрезвитель. Термостат вроде работает, радиатор холодный. В жару, кстати, тоже температура обычно поднимается чуть выше первой метки. Или этот 2Н нужно на зиму укутывать, чтобы он прогревался?

Лерки под конус есть, но они тоже рассчитаны под российскую резьбу (под японскую резьбу лерок не встречал). В двигателе лучше ничего не нарезать, лишняя стружка в масляных каналах совсем ни к чему. На латунной наружной резьбе можно попытаться слегка обточить на наждаке профиль витков и острым ножом из хорошей стали углубить витки внутрь. Но самоуплотняться такая резьба уже не будет, а если намазать герметик, то выдержит ли он 6 атм, не знаю (я так делал на тосольный штуцер, там давление 1 атм и герметик держал нормально). Спаять переходник, раскурочив родной датчик, - имхо, самое надёжное. Латунь со сталью паяется прекрасно, лучше всего серебросодержащим припоем (на личном опыте - такая пайка спокойно выдерживала давление 500 атм), но можно и той же самой латунью, любой квалифицированный холодильщик-кондиционерщик или газосварщик сделает это без проблем.

Кислородные шланги, кстати, немаслостойкие, в автомобиле они сгодятся разве что в пневмосистеме.

Какие проблемы, непонятно... Нужен обыкновенный маслостойкий шланг, коих в магазинах РТИ навалом любых диаметров (есть и импортные) и хорошие хомуты. Давления в этой части практически нет. Единственное, нужно проследить, чтобы шланг нигде сильно не перегибался.

To: Сергей К, в экзисте, больше у нас негде.

Я, как написано в ПДД, скорость выбираю в соответствии с дорожными условиями, и "летать" по кочкам и ямам не собираюсь. Машина нужна совсем не для гонок или покатушек. Какой-то магазин типа 4х4 вроде бы есть, но, насколько я помню, цены у них были совершенно заоблачные и по этой причине почти никто у них ничего и не покупал (говорили, что гораздо дешевле было сгонять за 200 км с лишним до Челябинска и купить там), не исключено, что эта лавочка уже благополучно прикрылась.

OME - я вообще не знаю, где это искать, их даже в экзисте нет, не говоря уже об обычном "наличии" в местных магазинах, в которых, как я уже говорил, на 60-ку вообще ничего нет, продавцы только глаза таращат и на улицу всей толпой выходят, чтобы посмотреть, что это за зверь такой... А про амортизаторы думаю про каябу и токико, последние на прошлых машинах при более низкой цене ходили раза в два дольше каябы...

У задних рессор всё так и есть, длинная часть к серьге, короткая к раме. А у передних совершенно одинаковое расстояние от центрального болта до центра ушей. Однако поставил их по совету henkel'я двойным ухом к раме, в крепление всё вошло. Осталось ещё амортизаторы поменять, может кто-нибудь посоветует, какие наиболее оптимальны в плане комфорта-долговечности-стоимости? А то экзист выводит энное количество вариантов (масляные, газовые и т.п.). Удивило, что в местных магазинах японских запчастей на 60-ку нет вообще ничего, даже фильтров и колодок, всё приходится заказывать...

Ну так поведайте, плиз, что за хитрости-то... Про замачивание в бензине и окончательную затяжку гаек на нагруженной рессоре я знаю. Есть ещё какие-то? Вообще у меня сейчас машина получилась как полигон для испытаний втулок. На морде одга рессора с волговскими втулками, одна с RBI, сзади поставил новомодные полиуретановые от волги. Посмотрю, какие более долговечные. А оригинала на сколько примерно хватает?

Пришли сегодня ко мне новые рессоры, старый винегрет из волговских и газоновских решил выкинуть. Вопрос первый: рессоры несимметричные, как их ставить, чтобы не воткнуть задом наперёд (не в смысле передние перепутать с задними, а чтобы не поставить с разворотом на 180 градусов). Одно ушко у рессоры сформировано только из коренного листа, вокруг второго уха "обёрнут" подкоренной лист; на уазике, например, двойное ушко крепится к кронштейну на раме, а к серьге крепится одиночное ушко. Здесь так же или нет; наверное, остались ещё у кого-нибудь машины с родными рессорами, если не трудно, гляньте, как должно быть. Вопрос второй: как по качеству неоригинальные втулки рессор RBI или Longho? Пытался заказать родные по 85 рублей, но экзист заказ снял, а покупать их у другого поставщика по 160 рублей в количестве 24 штуки что-то откровенно жаба давит (покупать почти за 4000 какие-то сраные резинки, цена которым по идее рублей 200 за килограмм). Вроде бы, как я прикинул, волговские подходят; временно, наверное, их поставлю, но они даже на волге больше года редко выхаживали. А сайлентблоки со стальными обоймами никто не пробовал подобрать (чтобы запрессовывался в ухо и работал без проворота обойм, как на рычажных подвесках)?

А чем так плохи шлицы от уаза, точнее, чем газелевские лучше или садковские? Один хрен российский автопром... На газели к тому же шлицы другой системы, они там по выходному валу КПП скользят (про садко не знаю). С учётом парт-тайма, я думаю, и уазовские потянут. Да не настолько уж у меня эти шлицы разбиты, чтобы требовалась срочная замена, но рукой качаешь за кардан - люфтик имеется, и не нравится мне это, срежет ещё всё нахрен в самый неподходящий момент...

Блин, видимо, всё сложнее, чем я предполагал... Решил пока не заказывать этот кардан, так как нет никаких гарантий, что новый подойдёт, раз там ещё и фланцы могут быть разные. А что там было с этой машиной до меня, хрен знает, могли и мост другой воткнуть, и карданный вал собрать один из нескольких, глядя на уже обнаруженный колхоз, я ничему не удивлюсь...

Не продаются шлицы отдельно... Была уже мысль купить кардан от уазика, вырезать шлицевую часть и вварить в старый кардан, изготовив центрующие втулки, но это на крайний случай, не очень люблю колхоз, его и так в машине хватает от прошлых хозяев...

Машинку купил недавно, в числе прочих косяков обнаружил раздолбанные шлицы на переднем кардане. Решил заказать новый карданный вал в сборе, но обнаружил одну нестыковку. Старый кардан у меня стоит с 3-мя крестовинами (у раздатки двухкрестовинный шарнир), а japancats.ru рисует на картинке обычный классический двухкрестовинный кардан, который мне покупать не хочется (трёхкрестовинный кардан нашёл в каталоге на более старые машины до 87 года, но там выводится сразу 4 каталожных номера, какой из них соответствует трём крестовинам, хз). В связи с этим возник вопрос: на всех поздних 60-ках передний кардан с 3-мя крестовинами (а на japancats просто неточная картинка) или же у меня стоял неродной "тюнинговый" кардан, и если это "тюнинг", то, может быть, кто-нибудь знает, какой у него каталожный номер?

To: DIESELMASTER_52, да хрен чего сейчас купишь в тракторных мастерских... Как правило, там "всё уже украдено до нас", а где что-то осталось, так там колхозники нынче ушлые стали, никакую водку им уже давно не надо, только деньги подавай, причём очень немалые... Насчёт калиброванного циклового количества топлива - это понятно, но это в идеале, а посмотреть давление впрыска и ссыт/не ссыт можно и так, тем более, что для такого жутко древнего и жутко дефорсированного движка, как 2Н, больше ничего и не надо...

"Происхождение" домкрата роли не играет, просто китайские самые дешёвые . Манометр можно к нему установить какой угодно (на давление не менее 150 атм). Он, быть может, не очень удобен при постоянной эксплуатации, но если замерять давление время от времени, а не каждый день по десять раз, то вполне пойдёт. При регулировке одноразовых шайб нет (есть только регулировочные, я их покупал несколько десятков размеров, благо стОят они копейки), одноразовые есть при снятии/установке. Между прочим, описание моего стенда имеется в и-нете (http://www.toyota-ace.ru/raspyl.htm). И на тамошнем форуме к этой штуке, надо сказать, отнеслись с очень большим интересом... Видимо, не только у нас проблемы с качественным сервисом. Таких, как DIESELMASTER, днём с огнём не найти; если он действительно относится к своей работе так ответственно, как сам описывает, то ему честь и хвала, при ценах 70 рублей за регулировку форсунки я и сам всё делал бы у него, вместо того чтобы ковыряться с машиной полдня по уши в масле и соляре. С регулировкой ТНВД у меня тоже проблема с сервисом, стенд для него даже мне с моими склонностями к кулибинству изготовить проблематично (можно, но это обойдётся, как я посчитал, примерно в полторы стоимости нового ТНВД).

To: DIESELMASTER_52, а-а-а, так Вы этим профессионально занимаетесь? Ну тогда Ваша реакция понятна . Впрочем, лично про Вас я ничего не имел в виду, если Вы исключение из правил, то я только рад этому. У нас специализированные "дизельные" сервисы (да и почти все остальные) - это полная ж... И проверить форсунки у нас не 50-70 рублей, а 300-400, и это без снятия (если сам принесешь снятую форсунку), со снятием-установкой в несколько раз дороже. Собственно, стал бы я изобретать все эти велосипеды, если бы они нормально работали? За время владения разными автомобилями я ни разу (ни одного раза!) не встретил качественного сервиса, в котором всё делали бы на совесть... Даже масло в двигателе нормально заменить не могут! Зато разводить на бабки пытались абсолютно все! Сейчас вынужден всё делать своими руками и кроме шиномонтажек (у которых в работе тоже море косяков) никуда не обращаюсь. Я сам некоторое время работал автоэлектриком-диагностом в сервисном центре при официальном дилере известного европейского производителя тяжёлых грузовиков, это надо было видеть, как они доили клиентов . Современные грузовики напичканы электроникой по самое не могу, водилы в этом, конечно, ничего не шарят (да и доступной информации никакой нет), так несколько раз было, что за отпавший от вибрации проводок от какого-нибудь датчика клиента разводили на 25-30 тыщ, вешали лапшу, что надо менять какой-нибудь электронный блок ABS (и якобы меняли его) и т.п. Поэтому и не покупаю современных напичканных электроникой автомобилей, так как в них без спецоборудования (доступного только дилерам) делать нечего.

Уверяю Вас, никакой "профессиональный мастер" никогда не сделает лучше, чем ты сам своими руками. Про гарантию качества - Вы, вероятно, на другой планете живёте... Абсолютно все эти мастера заинтересованы только в одном - выдоить побольше денег с клиента, и на какое-либо качество им в 99% случаев глубоко начхать, в 1% случаев тоже начхать, но не так глубоко. И фантазия тут ни при чём, ровным счётом ничего сложного в этом (регулировка давления впрыска) нет; собственно, все стенды изготовлены по одной схеме, которую нетрудно воспроизвести самостоятельно. А то, что эта простейшая операция всеми сервисами культивируется как некое таинство, доступное избранным, - так это понятно, ведь это их хлеб, если народ поймёт, что это ненамного сложнее, чем поменять тормозные колодки, это ж сразу каких денег они лишатся... P.S. Новые форсунки идут отрегулированными в герметичной упаковке, где они хранились, роли не играет.

Да, отрегулированы. К форсункам надо обязательно купить маленькие теплоотводящие шайбы (под форсункой две шайбы, есть ещё большая - седло, оно обычно может использоваться повторно, маленькие менять строго обязательно). Алюминиевые шайбы-прокладки под обратку тоже желательно заменить, оторвать их со старых форсунок не повредив практически невозможно, хотя я вместо них обычно ставил российские медные шайбы, просверлив в них пару отверстий. Если будете делать всё сами, то гайки обратки перед откручиванием обязательно нужно отмочить керосином, потом штуцера обратки обстучать (без фанатизма через пруток их мягкого металла), иначе эту обратку можно запросто порвать (соединительные трубочки там очень хилые); рваную обратку можно, конечно, запаять, но зачем это надо, если этого можно избежать. P.S. Переплата при покупке форсунок в сборе будет около 10000р, за эти деньги их можно раз десять, наверное, отрегулировать. Тем более, что при покупке оригинальных тойотовских распылителей в 90% случаев можно оставить старые регулировочные шайбы, давление впрыска практически не "уходит". Да и стенд для проверки давления можно без особых трудностей изготовить своими руками из китайского гидравлического домкрата за 300р.