Перейти к публикации

Antcap

Опытные Пользователи
  • Публикации

    144
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Отзывы

    Неизвестно

Репутация

2 Норма

О Antcap

  • Звание
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 01.01.1971

Контакты

  • Откуда
    Москва

Личные данные

  • Имя
    Антон
  • Пол
    Мужской
  • Машина
    Surf 130

Посетители профиля

Блок посетителей профиля отключен и не будет отображаться другим пользователям

  1. Поделюсь решением проблемы с периодическим пропадением зарядки и соответственно гирлянде нижних ламп и писком. Появилось проблема внезапно. Доехал до дома. Заглушил, завел - зарядка появилась. - есть, газанул - пропала. Купил щетки, просмотрел мост, регулятор, проблем не заметил, собрал. Завел в гараже - зарядка есть. Решил, что отделался. Выгнал на улицу грется. Мороз -10. Работает - проблем нет. Прогрел, погазовал, все четко. Выехал, проехал 3 км, заморгали лампы и чуть погодя опять гирлянда. Возвращаюсь. По дороге замечаю - газ сбрасываю, горит гирлянда, газую, промаргивает и гаснет на секунду. Около дома зарядка появилась. Проверил питание на фишке. Как и нужно один + постоянный, один от зажигания и на одном то есть, то нет в зависимости от наличия зарядки - идет через предохранитель Чарж 7.5а на лампы приборки. Оставил машина чуть остыла и зарядка появилась. Погазовал, пропала. Поизучал интернет. Не увидел подобных проблем с решением путем замены диодного моста или регулятора. Поразмыслил, что такой плавающий дефект не похож ни на мост ни на регулятор. Снял генератор, стал разбирать и тут мне повезло. Прозваниваю ротор - не звонится. Отошел, подошел- звонится. Вот оно. Разобрал. При выбивании стороны с контактными кольцами по торцу бить нельзя. Я несколько раз стукнул резиновой киянкой и получил сколы эпоксидки. Хорошо, что не критичные. Только середина металлическая, поэтому взял керн и уперев корпус половины с ротором на две деревяшки через керн по центру выбил ротор. Вышел вместе с подшипником. Не спрессовывая подшипник ( он практически не мешает) отверткой поковырял чуть эпоксидку слева и справа ротора на крыльчатке. Туда подпаяны провода от контактных колец и это место хорошо видно. Оба контакта с кольцами звонятся, между собою нет. Значит с кольцами все в порядке. Еще раз повторюсь - мне везло, прямо в процессе работы контакт то пропадал, то появлялся. В итоге проблему обнаружил. Справа и слева ротора есть пластиковые штырьки на которых провод делает 1 виточек прежде чем подойти к контатам на крыльчатке. Чуть царапнув этот виток выше и ниже штырька я обнаружил, что периодически пропадает контакт именно между одним из витков и соответствующим контактным кольцом. Затем понял, что между местом чуть ниже и чуть выше штырька тоже периодически не прозванивается. В итоге, расковыряв эпоксидку на неконтачущим витке, я обнаружил треснутый провод прямо у штырька. Убрал аккуратно уже не нужный виток и получил запас провода для ремонта. Зачистил по 4 мм слева и справа от места облома и спаял. Провод толстый, паяется легко. Обезжирил, зафиксировал эпоксидкой. Собрал. Работает. Вывод- при накручивании витка на изолятор создано напряжение в проводе, которое со временем после многократных разогревов привело к тому, что он лопнул и появилась вот иакая плавающая неисправность. Нигде не нашел вариантов ремонта ротора поэтому решил поделиться. Думаю, что у всех, кто опредил неисправность ротора проблема будет именно в этих местах. Лечится не сложно. Главное не убить кольца при разборке.
  2. Так второй раз переделываю подстроечные. Хочу добиться понимания, что резисторы установлены верно. У других, как я читал, разница есть, а тут выходит, что коричневый меняю от 600 ом до 2.2ком и серый от 70 до 1570, а разницы не чувствую. Так же не должно быть. При этом машинка прыгает лишь на первой передаче, по трассе тоскливо. Купил 4 новых оригинальных форсунки, но не ставлю - хочу сначала разобраться с турбиной и резисторами. Так и не понял, после каждого изменения резисторов нужно зажигание выключать или может вообще аккумулятор отсоединять. Мозги в движении в реальном времени на изменение должны реагировать? Может я чего-то не правильно понимаю? Резисторы на сей раз купил проволочные, до этого стояли графитовые. Ток судя по сопротивлению не должен быть больше 20ма., соответственно метр провода влиять не должен.
  3. Снял обманку с датчика те пературы двигателя. Сейчас стоит обманка на датчик температуры впускного воздуха вроде 10ком и пара резисторов на мар. Что-то около 4 в на делителе получается. При резком нажатии на газ до 30-40 км/ч сзади паровозное облако, но стартует на первой ооочень шустро. Со второй слабеет, к 3 и 4 еще слабеет.
  4. Так у меня по трассе 125 без поблем идет если не в большую горку. Давить особо газ не нужно. Светодиоды на клапанах акпп висят и на блокировке гидротрансформатора - мониторю передачу и блокировку. Блокировка на родных мостах чаще всего включена. На мостах, что стояли раньше разгон был похуже и блокировка включалась лишь на 4 передаче и то когда газ приотпустишь, хотя шел 140 легко, разгонялся не быстро, но быстрее 140 не пытался разгонять.
  5. Наоборот. Е2 2 шт это питание датчиков. По серому резистору есть таблица. Там при изменении от 68 ом до 1400 меняется угол впрыска градусов на 5-6. По идее должно быть сильно заметно.
  6. Да, спасибо, долез до блока и прозвонил при снятом разъёме. Интересно, что Е2 2штуки звонятся между собой и с Е1 на короткое. Е01 и Е02 только между собой. НО! По схеме Е1, Е01 и Е02 объеденены вместе в проводке. Получается, при одетом разъеме все 5 должны быть замкнуты. На всякий случай перенес массы резисторов с Е02 на Е2. Хотя, думаю, ничего не изменится. Странно, что при кручении прямо в движении переменных резисторов установленных вместо VRT и VRP от минимума до максимума не чуствую разницы в тяге.
  7. Подскажите, массы Е1, Е2, Е01, Е02 между собой в блоке объединяются? И если вместо корректирующих резисторов повесил переменные резисторы, их в процессе движения можно крутить или после изменения необходимо перевключать зажигание?
  8. Привет. Какой диаметр прутка? На оставшихся задних?
  9. Очень интересно, что опять же по каталогу OBK пружины на Surf 130 идут разные даже при при наличии/отсутствии запаски на 5-й двери. Причем ни Exist, ни Zzap не дает замены штатным фирмы OBK. При вводе в ручную, то, что выкопал в каталоге для Сюрфа OBK C4T35012 и C4T35202 нигде нет, для 80-ки есть. Но боязно заказывать не зная наверняка, что от бензиновой 4 литровой 80-ки пружины такие же. Никто не владеет каталогом пружин OBK с размерами, чтобы перед заказом проверить?
  10. Подскажите, в ксталоге пружин OBK, если я правильно понял, указано что для 80-к идут задние пружины C4T61702 для всех дизелей и бензинок, но для 1 модели бензинки с 4л движком идут C4T60702. И встречал в инете еще для них окончание H типо усиленных. Хочется на 130 Surf найти самые мягкие пружины от 80-ки.
  11. Приветствую. Не очень ясно дефлекторы на стекла? Если да, то по чем?

Change privacy settings
×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.