MaSyanik

HDK есть оригинал, и есть контрафакт, вот здесь пишут как их отличать. http://www.rparts.ru/rparts.nsf/int/hdk_kak_otlichit.htm

Я может быть сейчас скажу глупость, но я сделал так. В свое время захрустел левый шрус, заменил его на HDK, старый бросил в гараже (выкинуть было лень). Ка то раз, при выезде в лес, разок щелкнув, отрубился передний мост. Вернувшись в город, разобрал правую сторону, оказалось что срезало полуось шрус-а, как раз около шлицов. Решил временно поставить старый, так как в 9 часов вечера уже поздно было по магазинам бегать. Меняя смазку в старом шрус-е, случайно вывалился один шарик и, собственно, за ним постепенно повываливались остальные. Вытер все насухо, шарики собрал обратно, набил свежей смазки, поставил шрус на полуось, собрал мост. После этого проехал тыщи 3 км, несколько раз выезжал в снег побуксовать, хруста нету (ттт).

Народ, вы ничего не путаете? На цапфу одевается ступица, в ней 2 подшипника (внутренний и наружний), оба конусные. Запрессовывается только наружняя обойма каждого, в ступицу, внутренняя одевается на цапфу, причем одевается легко, далее регулировка гайкой. И еще, когда у меня закатало внутреннюю обойму наружнего подшипника на цапфу, тоже был озадачен поиском последней. Новая с японии, 7500 рублей, б/у (с учетом интереса местных перекупов) 5000, нашел за 3000 вместе с кулаком. Как сейчас оказалось, даже 3000 эт недешево, в приморье продают цапфы по 1000.

Не, у меня было как, стоишь-тарахтишь на светофоре, загорается зеленый, трогаешься, за мной клуб синего дыма. За пару недель в городе, как то уровень упал, от max до min, по трассе масло (в сравнении с таким расходом) практически не уходило. После замены колпачков, от замены до замены, уровня хватает. Сейчас масло потихоньку уходит только по трассе, скорее всего из за турбины.

Синий дымок, после работы на холостых, у меня был при мертвых маслосъемных колпачках. Соответственно расход масла, литра 1.5-2 (а то и больше) на 5 тык.

тогда понятно. Это именно на ней шлицы разбило?

TO-15 (короткая), TO-30 (длинная) это типы гранат (в неоригинале по крайней мере такое обозначение). Я так понял ты не можешь найти длинную гранату, вот и посоветовал то что выше. Если разговор за полуось, то ничего посоветовать не могу.

Длинный привод - это тот который ТО-30? В крайнем случаем можно купить ТО-15 и к нему короткую крышку привода.

А ключиком пользовался специальным, 6-граным? У меня только таким получилось открутить.

Проверял выкручиванием где то в октябре, когда тепло еще было (сейчас на улице возиться с их выкручиванием нет желания). Нагревались все, до красного (не белого) цвета, секунд за 13-15.

Про "трясет" понятно, но по идее одна-две свечи на заводку не должны влиять.

Могу описать свои симптомы, когда у меня не заводится в -25 (а в -30 тем более). Крутит очень бодро, с выхлопа в этот момент идет дымок и воняет солярой. Если пролить кипятком впускной, то заводится вдогонку (так собственно всегда заводится после -10). На четырех свечах сопротивление 0.9-1.1 Ом, на одной вроде обрыв, дальнюю не проверял. После заводки колбасит двигу в районе 500-600 Об секунд 5-10, потом поднимает до 1100-1200. ТНВД, форсунки виноваты? ps ни то, ни другое не проверял, пока денег нет.

Лучше всего с кипятком заводить, также укрыв двигатель (впускной, форсунки, тнвд) ветошью. Проливаешь эти тряпки горячей водой и соответственно получается горячий компресс. В -25 так завожу, хватает трех полторашек кипятка.

У нас видел.