Поиск по сайту

Нифига я ещё не заводил. Расплёл моторные косы от 5 VZ и 3VZ и осталось сплести одну новую. Вот сейчас заколхожу крепежи адсорбера и шланга сцепления и по месту сделаю проводку. Больше всего времени отнимает изготовление различных кронштейнов. А вот и ничего подобного: есть VIN для заказа запчастей по кузову и ходовой, и есть FRAME для заказа запчастей по мотору. Я сравнивал со старым родным радиатором: он тяжелее китайца.

Продолжу. После того, как сделал ревизию рулевому валу, начал его примерять. Всем известная проблема при свапе 5 VZ-FE: планка натяжения ремня генератора упирается в рулевой вал. Решение на поверхности: укорачиваем натяжную планку и подгибаем по месту В моём случае, я взял ремень покороче и перестарался: для того, чтобы накинуть ремень на шкивы, пришлось откручивать генератор. Теперь он на максимальном отдалении от рулевого вала. Далее возник вопрос правильной проводки плюсового провода от стартера к аккумулятору. Под словом "правильная" я подразумеваю максимальная защита от истирания изоляции и изломов токонесущих жил. Это понимание ко мне пришло ещё в студенческие годы, когда у меня чуть не сгорела моя голубая девятка из-за коротыша и огромной перемычки вместо предохранителя - с тех пор возникло желание всё правильно. И что получается в данном случае: провод проходит в опасной близости от рулевого вала, рамы и брызговика и при этом никак не фиксируется. А ещё, весьма засадный вопрос по площадке аккумулятора: этот девайс так же нужно закрепить надёжно и безопасно. Приступил к моделированию при помощи картона. Всё решил делать из нержавейки. Основной упор при проектировании делался на максимально возможном использовании штатных отверстий и максимально возможном при этом раскладе количестве точек крепления. В итоге понадобилось просверлить три отверстия, а общее число точек крепления достигло восьми. Расширительный бачок было решено переместить в другое место, расположив его продольно оси автомобиля. Для этого, на создаваемой площадке сразу сделал соответствующий кронштейн. Общее число деталей, из которых сделана площадка АКБ - пятнадцать. Сразу несколько фото в процессе работы и после, в разных ракурсах. Ну и кронштейн для силового провода. Крепится в штатные отверстия на раме в районе рулевого редуктора. Места, контактирующие с кабелем, защищены изолирующим материалом. Так же сделано и на площадке АКБ. Вот как получилось в сборе: Ну и, собственно, установка площадки на законное место: Плюсовой кабель, кстати, защищён бронёй такого типа: Очень хотелось сразу всё собрать по-максимуму, поэтому встал вопрос по сборке системы кондиционирования. Конденсор был куплен посвежей, из Владивостока, но при примерке выяснилось, что все соединительные фланцы сделаны под 134 фреон, поэтому имеют иную конфигурацию, нежели старые, сделанные под R-12. При покупке мотора попросил отправить мне разных трубок и шлангов, в надежде заколхозить что-то из этого путём приварки фланцев, но ничего не подошло, даже уплотнительные резинки. В итоге решился на полный колхозинг системы. Разъёмная планка, стоявшая на 5 VZ, совсем не подходила, но у меня был компрессор от 3 VZ, с которого я и перекинул планку. Далее вырисовались проблемы с трубками высокого давления: была сорвана резьба на месте соединения и нашлось место, где трубка почти протёрлась. И что дальше? Получается, что на компрессор и испаритель шланги уже встают, а вот с конденсором засада. Пришла следующая идея: от старого конденсора отрезаю фланцы и привариваю на новый. Благо, что я нашёл хорошего сварщика, так как работа весьма непростая, ведь фланцы пришлось разрезать в районе прохождения крепёжных винтов и проваривать в том месте для герметичности. После выполнения работы выпрямил все соты при помощи хитрого пинцета. Вот такой красавец получился: А фланцы выглядят так: Всё это, конечно, на страх и риск, но надеюсь, что сварка не повредила гермопояс фланцев. Вакууммиривание системы покажет, думаю. А вот как радиатор смотрится на машине. Просвет идеальный.

Здравствуйте, товарищи! Ну прям почти сто лет не писал про свою мммедленнооо текущую стройку. В реале, с конца марта к машине практически не подходил. Снова в мае ушёл в поля, да и с приходом весны появилось много всевозможных хлопот, поэтому возможность притронуться к железу появилась лишь сравнительно недавно. Одно могу сказать: в силу определённых обстоятельств, смогу теперь больше уделять времени дедушке Раннеру. По крайней мере, я на это надеюсь. Что сделано на данный момент: кузов окончательно смонтирован на шасси. Перед монтажом кузова решил улучшить теплозащиту моторного отсека и установил в районе гофры кросс-пайпа кожух, который изготовил из старого штатного, обрезав по месту и завальцевав на новой детали. С расстояниями от выхлопных магистралей до кузова угадал везде, но не учёл того, что тросы спидометра и ручного троса выходят из пола с некоторым радиусом изгиба и из-за этого в одном месте слегка касаются кросс-пайпа. Надеюсь, что теплоизоляция кросс-пайпа и термостойкие рубашки тросов улучшат положение и ничего не прогорит. Одно из мест в моей машине, куда можно пригласить гостей и не опозориться - заливная горловина бензобака: Планируя дальнейшую работу я понял, что нужно быстрее заводить мотор, чтобы в машине поселилась жизнь (хотя душа у неё и так уже есть). Чтобы прикинуть масштабы бедствия, обложился схемами и и проводками: штатной подкапотной и косами от старого и новых моторов: Какие выводы: всё в принципе понятно, но сначала нужно скомпоновать моторный отсек целиком и определиться с расположением новых элементов и по месту сформировать проводки. Для того, чтобы вспомнить что и где было установлено до начала реставрации, было сделано множество фотографий с полной детализацией расположения клипс, проводов, пистонов, хомутов и т. д. Уж на сколько я учен горьким опытом, но в очередной раз произошла печалька: почти половина фото с первым этапом реинCARнации слетела с карты памяти, поэтому советую не только делать резервные копии, но и блокировать карту памяти перед любым подключением к чему-либо. Из ретро фото остались только эти, на память, из которых видно, что под капотом в проводке творился полный ахтунг: Первичное состояние салона: Учитывая вышеуказанные соображения, решил вытаскивать с дальних полок барахло и после ревизии ставить на машину. Например: клапанный узел системы ADD: Ну и черёд дошел даже до трапеции дворников. Моторедуктор был разобран и очищен. Фото до: Оси дворников были очищены от коррозии и отшлифованы, как, впрочем, и шлицы поводков дворников. Корпуса осей поводков были очищены от следов неаккуратной покраски и окислов, были извлечены обломки болтов и прогнаны резьбы, а затем всё было загрунтовано и покрашено. Вот, что в итоге получилось: Дошел черед до больного места машин с МКПП: педального узла. Как известно, из-за недостаточной прочности, появляются усталостные трещины. В моём случае всё так и было, но кто-то из прежних владельцев уже ремонтировал, так как имеются следы газосварки. Один из двух верхних кронштейнов крепления педального узла к кузову был треснут. Проанализировав имеющуюся конструкцию понял, что изначально недостаточно структурной жёсткости и ремонт верхнего кронштейна проблему не решит. Вместо этого решил сделать силовую перемычку между секциями педалей сцепления и тормоза. Учитывая, что секция педали тормоза имеет суммарно шесть точек крепления к кузову против всего лишь трёх у секции привода сцепления, связанная и усиленная конструкция получится надёжной. Требуемое расстояние между секциями было зафиксировано при помощи деревянной палочки: Вот что получилось. Вварены две детали с круглыми оверстиями: Теперь всё готово для установки вакуумного усилителя тормозов, главных цилиндров тормозов и сцепления и соответственно, окончательного монтажа гидравлических магистралей. Теперь нужно сделать площадку под акб и смонтировать проводку. Обо всём по порядку, но чуть позже.

Ну здрасьте! Ох, думал пока накопить материала и сделать пост побольше, но раз Вы так просите, то расскажу о том, что успел на данный момент. Совершенно очевидно, что зима (хотя зимой это сложно назвать) внесла свои коррективы. Ясное дело, что кузовщина была убрана в дальний угол до лучших времен и возникла необходимость поменять стратегию работы. Было решено достраивать шасси, подготавливать к монтажу кузов и устраивать свадьбу вышеуказанных компонентов. По шасси были следующие "висяки": * не установлен бензобак и его защита; * нет проводки к бензобаку; * нет выхлопной системы; * не смонтированы узлы рулевого управления; * не смонтирован механизм стояночного тормоза; * прочие мелочи; Бензобак был очищен от коррозии, обработан преобразователем и покрыт несколькими слоями полимерно-битумной мастики. Первый слой наносился сильно разбавленным, чтобы состав проникал в самые труднодоступные места. Далее наносился слой более концентрированной мастики. Защита бензобака была отпескоструена, обработана преобразователем с цинковым наполнителем и покрашена. До обработки: После обработки и покраски: Заменил сетку бензоприёмника , а сам кронштейн зачистил от коррозии, обработал преобразователем и покрыл краской. Минусовая клемма бензонасоса была зачищена и в целях профилактики была пропаяна под флюсом. \ При монтаже контактные группы были защищены спецсмазкой Установил бензобак, защиту, проводку и привёл в порядок механизм привода стояночного тормоза. Покрасил и установил рулевой редуктор. Дошло дело до маятникового рычага. Родной имел люфт в пальце, но у меня был отличный контрактный от Сурфа. Возникла идея переставить корпуса, но выяснилось, что диаметры валов отличаются примерно на полтора миллиметра: от Сурфа толще. Читал форум, чтобы понять, что купить на замену и понял, что это расходник для наших машин и нет твёрдой статистики по наработке даже по оригиналу. В итоге поставил пока 555, а там посмотрим. Долго не решался приступить к выхлопу, а вчера взялся-таки. Один хороший человек подогнал трубы и отводы из нержавейки, поэтому зарядив в полуавтомат нержавеющую проволоку начал архитектурные изыскания. Далее уже начало как-то вырисовываться Нержавеющей проволокой аппарат варит иначе. Он при равной подаче с металлической как-то больше наваливает металла на шов, но если зазеваться, то может и прожечь трубу. Тем не менее, провар происходит, а эстетику наработаем. Что касается кузова: нужно удалить мелкие очаги коррозии на днище, покрыть всё это безобразие преобразователем и антикором. До установки кузова нужно сделать площадку под аккумулятор. Мелкие кузовные работы, включая прокраску проемов сделаю на установленном кузове, защитив необрабатываемые поверхности.

Всем привет! Продолжу рассказ про свой долгострой. Важным этапом, да и неким психологическим барьером, являлся монтаж двигателя на раму и присоединение коробки с раздаткой. Для того, чтобы всё получилось, перво-наперво было необходимо выполнить работы, которые будет делать неудобно при установленном двигателе. Например правилная установка переднего редуктора. Я как-то ранее писал, что своими выходными фланцами (куда ШРУСЫ присоединяются) он был установлен несимметрично и с правой стороны он практически касался болта регулировки развала. В ходе экспериментов было найдено решение: перенос левой точки крепления на 5 мм. Для этого в проставочной пластине были расточены имеющиеся отверстия, наварены толстые шайбы и заварены старые отверстия. Далее взялся за двигатель. Из многочисленных тем по свапу всё уже известно: нужно переставить поддон, маслоотражатель и маслоприёмник от 3 VZE на новый мотор, перенести маслянный щуп, поставить опоры от того же 3 VZE, да и заглянуть под крышки ГБЦ и поменять расходники лишним не будет. Проведение работ существенно было облегчено тем, что мотор был установлен на поворотном стенде. Снял поддон. Грязи не много и она легко стирается тряпкой. В блоке уже была установлена направляющая под щуп, но без отверстия. Его я просверлил снизу. Блок в данном случае выступил как кондуктор. Старое отверстие от щупа закрыл, применив подручные средства: решил в отверстие блока поставить резьбовую заклёпку и потом вкрутить с другой стороны винт. Далее поставил маслоотражатель, маслоприёмник и установил поддон. Приятным бонусом стало состояние ремня ГРМ и роликов: всё как новое. Оставил всё как есть, ибо ещё походит Под крышками ГБЦ тоже всё отлично Поменял прокладки крышек, свечи и сальники свечных колодцев. Сами крышки были окислены и захотелось вернуть им былой вид. Пробовал очистить разными средствами и кислотной и щелочной природы. В общем, доэкспериментировался, до того, что крышки стали равномерно серо-матовыми. Видимо все сплавы по-разному ведут себя под воздействием химии и одним и тем же реактивом можно достичь разные результаты. В итоге решил просто покрасить их в серебристый цвет. Монтаж опор двигателя с левой стороны проблем не вызывает, просто нужно поставить болты подлинее, так как опоры от 3VZE литые, а опоры от 5VZE сварные из листового металла и в итоге их присоединительные фланцы тоньше. С правой стороны пришлось подрезать кронштейн компрессора кондиционера, так как они сидят на одном болте. Работа нужна точная. Сначала грубо отпилил ножовкой, а потом мелким напильником доводил. Я вроде малыми шагами подтачивал, но упустил полторы десятки и пришлось подкладывать пластинки той же толщины, чтобы не было лишних напряжений на блоке. Далее наступил торжественный момент снятия мотора со стенда и не менее торжественный момент установки мотора на раму. Не перестану повторять, что покупка гаражного крана и вспомогательной оснастки - хорошая инвестиция в здоровье спины и пупка. Маховик проточен правильным методом: извлечены направляющие штифты, проточена рабочая поверхность и на столько же снят металл с привалочной плоскости корзины. Далее установлены новые штифты. Подшипник в коленвалу новый. Сцепление новое, Aisin Принимающая сторона соответственно вся помолодевшая И теперь ставим трансмиссию Вуаля! Все подушки и опоры новые, оригинал. Далее взбодрил передний кардан. При установке кардана на своё законное место выяснилось, что он не дотягивается до хвостовика редуктора: шарнир Гука не позволяет опуститься ниже. Пришлось оперативно переделывать кронштейны редуктора, подняв его вверх примерно на 15 мм. Очень интересный момент, касаемый выхлопа... Его прийдётся делать полностью с нуля. Первым этапом нужно сделать кросс-пайп от правой головы к левой, а потом и всё остальное. Вот что имелось в начале: Этого я посчитал что мало и купил ещё вот это: А потом понял, что всё-таки японское железо и толще и надёжнее и скорее всего будет сборная солянка. Посмотрим в процессе. Между делом собрал правый ступичный узел. Пыльник тормозного диска обрезал, оставив небольшой участок, который будет предохранять от прергрева пыльник шаровой опоры и тормозной диск от излишков смазки, которые могут выйти из ступицы. Вот как это выглядит в сборе: В общем, работа кипит...

Приветствую, нужен вентилятор на радиатор кндея на 130 раннер.

немного покумекал сегодня над задней подвеской . Подумал а почему бы не на А-образном рычаге , только есть вопросы . Какова должна быть длина А-рычага и есть ли какая-нибудь зависимость его длины от длины нижних рычагов ? И можно ли использовать кронштейны штатных верхних рычагов , как на фотке или лучше опору шаровую сразу на чулке крепить ? Короче пока одни вопросы и никакой ястности .

все равно об кронштейн, не дай бог, приложиться можно неслабо!

Для того чтобы ящик прикрутить сделал на нём кронштейн А на кузове ухо для кронштейна и болт и вот так стоит ящик По техрегламенту РАФ у авто должны быть двери :( . поэтому пришлось сооружать их в срочном порядке В общем бутафория, но по регламенту проходит .

Именно так . выше в теме есть фото кронштейна док станцию прикручу к уже имеющемуся кронштейну . Ну уже пять соревнований и ничего не оторвалось . панель не пластиковая , она железная и обтянута пластиком . Чтобы не тряслось и не отваливалось должно быть как минимум две точки опоры . Попробуй постоять на одной ноге , на двух или на двух широко расставленных . как тебе легче стоять ?

Сделал сегодня радиатор для АКПП . Он будет стоять перед основным радиатором ОЖ , а вентилятор будет управляться Силычем .

Да , деталь цельная . с засверлеными каналами для смазки Пресс масленка странная , надо где-то искать наконечник на шприц для таких масленок . Ну вот загнал Невалятора в бокс и пошла сборка ускоренным темпом . Оказалось что я ошибся в переводе дюймов в мм и сделал кронштейны под ШСы уже на 5мм . Пришлось переделывать все кронштейны на раме и мосту . Из-за банальной ошибки потерял почти целый день и сделал двойную работу . Далее подготовил мост под установку редуктора с блокировкой . Внутри чулка пришлось немного вмять металл , так как редуктор упирался стопорным болтом и не садился на место . Вот так будет стоять редуктор Немного по раме ещё поработал . завтра подвесим мост и будем мотор коробкой ставить .

Поставил дополнительные датчики на коробку - один на прибор температуры , второй на управление вентилятором . И сделал защиту шлангам . А вот такая теперь будет рулевая колонка

Процесс модернизации в полном разгаре Срезали чашки пружин и кронштейны амортизаторов ставим аэршоксы Сняли движок для замены колевала .

Ну вот наконец то пришел распределитель гидравлики . И я его установил . В Гидросервисе взял фитинги и шланги , отмерил все , пойду на днях опресую их и поставлю . Закончил обшивку покапотного пространства . Осталось только сьемную перемычку сделать между кронштейнами амортов . Передняя часть ( там где раньше радиатор был) сьемная . Поставил бак . Он лежит на алюминиевой защите толщиной 3мм . И закреплен кронштенами от бака ТЛС 72. Между баком и защитой проложен лист пенополистирола 2см толщиной , для того чтобы бак опирался всей площадью на защиту . Сделал кронштейн запаски . Использовал штатный крузаковский кронштейн запаски

Закончил систему охлаждения . На радиатор установил вентилятор Бош 0 130 303 217 (спасибо bor198ok за предоставленный экземпляр ), диаметр его лопастей 40см. Работает тихо , дует как ураган . Комутироваться будет через Силыч , датчик для Силыча врезал в трубу сразу после радиатора . Диффузор для вентилятора сделал из двух уазовских железных . Хочу ещё резинку подобрать , чтоб он плотнее к радиатору лег . Поставил расширительный бачек . Штатный Раннера идеально нашел свое место .

На выходных позанимался электрикой немного . Подключил лебедки . С передней вывел кнопку в кабину , с задней тоже выведу кнопку . Для задней поставил блок соленоидов . Все соединения на обоих лебедках зачистил и облил лаком , которым копм двигателя заливал , чтоб меньше окислялось там . Обе лебедки могут упралятся одним пультом , так как разьемы под пульт у них одинаковы . Приварил три раскоса на каркасе над радиатором , а то после переворота труба сильно близко придвинулась к радиатору , а она была как раз для защиты оного поставленна . И поставил фары рабочего света Hella . И в салоне немного с электропроводкой позанимался На потолке панель с тумблерами включения света , печки , компрессора . На задней стенке все силовые предохранители , Силыч для вентилятора , реле .

Зачем так?Надо было и шланг девяточный вкрутить! + медную трубку тоже девяточную обрезал её (трубку) на одной стороне оставляеш щтуцер от девятки, а на другую одеваеш тойотошный и развальцовываеш трубку. Гораздо надёжней будет!!! Шаблона пластины (кронштейна) этой не осталось случайно? или размеров точных?