Из Москвы в Исландию на «Прадике».

[gorvi]

Отступление № 3 (к № 1).

Планируя путешествие еще дома, рассматривался вопрос о небольшом дневном отдыхе и переправе на пароме по маршруту «17». Найти информацию о движении парома было проблематично, и мы философски решили: «на месте разберемся».

На месте мы увидели закрытый офис и вот такие листочки:

Суть увиденного: с окончанием сезона паром ходит раз в сутки (15.00), совсем в неудобное время, и только по субботам есть утренний рейс в 9.00. Ну и указан телефон для справок (может кому пригодиться).

Первой «разворотной» точкой был офигенно красивый водопад «Dynjandi». На этот раз нам повезло, и солнышко оказалось «на высоте», обеспечив почти идеальное освещение:

«Прадик» не смог удержаться, что бы не запечатлеть себя на фоне такой красоты:

В окрестностях водопада природа была не менее красива и привлекательна.

Проведя фотосессию, немного прогулявшись по окрестностям и даже не перекусив (перекус в машине, солнышко ждать не будет вечером), прыгнули в машину и рванули на самую западную точку Исландии «16» по дорогам № 60 – 63 – 62 – 612.

На самом «Западе» кроме географического расположения самой точки, должно было быть еще два интересных объекта: маяк и «Тупики» bam, они же «Глупыши», они же «Пафины» - небольшие красивые птички, символ Исландии.

Скажу сразу, с «Тупиками» нам не повезло. Две недели назад на этом месте их были сотни или даже тысячи (есть живые свидетели), а тут…всего только 6 штук, и те, на национальный символ явно не тянут. А «тысячи» улетели в теплые края.

Ехать на точку желательно с полным баком, по дороге Вас встречает дорожный знак:

да и вообще, удаляться от дороги №1 лучше с полным баком.

Перейдя на управления машиной по приборам, был поражен, когда машина уперлась во что-то твердое. Подняв глаза – поразился еще больше, это же надо было так набраться. Вот что делает с человеком отсутствие полиции на дорогах. А может это Прадик научился плавать?

[gorvi]

И только выйдя из машины понял, что нельзя слепо доверять приборам, надо иногда смотреть по сторонам . (но бывают моменты, что только приборы и могут выручить. Об этом позже на дороге 206).

[gorvi]

На обратной пути солнышко сделало нам царский подарок, очень красиво подсветив корабль:

Если вы подъехали к началу дороги 612 и на часах более 18.00 (конец августа), то к «тупикам» лучше не ехать, возвращаться придется в темноте. Если вы не уверены в наличии «Тупиков» и не ставите перед собой цель – поставить галочку «я был на самом западе», то мы не видим особого смысла туда ехать. Да, там красиво, но дорога туда – настоящая стиральная доска.

Вполне достаточно проехать по 612 дороге до сухопутного корабля «15», сфотографироваться и повернуть обратно.

Но не только указанные объекты являются достойными внимания. Насыщенность красивых мест, частая смена пейзажей просто поражает. Даже если бы не было водопада, корабля и тупиков, сюда стоило ехать ради путешествия по горам. Правда с одной оговоркой – необходима солнечная погода.

Двигаемся на запад…Прадик вертит оставшимися в «живых» фарами во все стороны (в противотуманках постоянно плещется вода, они не герметичны и стоят низко, а я этого не учел) и «балдеет» вместе с нами:

и вдруг как закричит «нечеловеческим» голосом: «СТОП ! Хочу сфотографироваться или дальше не поеду»!

По мере приближения к точке «16» видим пляж. С одной стороны «пляж, как пляж» скажите Вы и будете правы, если не учитывать, что мы находимся в Исландии. Желтый песок на пляже в Исландии это нонсенс, таких пляжей единицы, а так на всех пляжах черный, вулканический песок. (Черные пляжи ждут нас впереди).

И вот подъезжаем к одной из целей сегодняшнего маршрута. На въезде нас встречает дорожный знак «Осторожно! ТУПИКИ». (Настоящих «Пафинов» мы увидим через несколько дней).

Как я писал, количество «Тупиков» на точке было ограничено, массовка улетела на юг, но мы были вознаграждены потрясающими видами и солнечной погодой.

[gorvi]

Солнце клонилось к горизонту, часы тикали, пора было возвращаться.

Обратная дорога показалась немного короче и быстрей, хотя так бывает почти всегда (ну кроме дороги №206). Низкие косые лучи солнца освещали окружающие пейзажи…

Уже в сумерках мальчики ставили палатки, а девочки готовили ужин… "19"

А хотите увидеть костер «по Исландски»?

Ой, только не говорите, что разводить костры в Исландии запрещено, даже если дрова вы чудом добыли. У нас у самих не поднялась бы рука развести огонь на этой земле по двум причинам: а) под землей своего огня достаточно, б) костры оставляют долго не заживающие раны. Посему мы поступили гуманно, и развели настоящий «Исландский» костер:

На этот раз ночевали в палатках. В отличии от первой ночевки в палатках, температура была плюсовая, около +10, слабый ветер, чистое звездное небо…

Рядом с палатками были душевые кабины, туалетные комнаты. Цена вопроса тоже скромней – 800 крон с носа, душ входит в эту стоимость.

Ужинали уже в полной темноте:

и «по пещерам».

А по утру они проснулись:

Начинался новый день, насыщенный событиями и впечатлениями.

[gorvi]

На сегодня пока все, но... ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

[vaska]

уже завтра к концу близится, а продолжения всё нет. Это всё равно как Петрова с Васечкиным по серии в две субботы показывать! :blink: :blink: :blink:

[gorvi]

уже завтра к концу близится, а продолжения всё нет. Это всё равно как Петрова с Васечкиным по серии в две субботы показывать! :blink: :blink: :blink:

Ну уж и в баньку сходить незя.... бегу, бегу, чичас нарисуем очередную часть.

[gorvi]

уже завтра к концу близится, а продолжения всё нет. Это всё равно как Петрова с Васечкиным по серии в две субботы показывать! :blink: :blink: :blink:

Ну уж и в баньку сходить незя.... бегу, бегу, чичас нарисуем очередную часть.

[gorvi]

Часть 8. «В шаге от столицы».

О чем говорят и думают все, от юношей до дедушек, от девушек до бабушек? По несколько раз на дню… Зимой и летом, дома и на работе и особенно в отпуске? Что нас всех тревожит и заставляет об этом думать? :unsure:

Ну и…..какие есть варианты?

Правильно, Вы угадали! Речь идет о погоде.

Вот и я сейчас немного поговорю о ней, о том, какая она в Исландии.

Если сказать двумя словами, то погода в Исландии непостоянная и переменчивая. Если открыть путеводитель, почитать отчеты туристов, то самой популярной фразой будет следующая: «Если Вам не нравится погода сейчас, подождите 15 минут…». А дальше в зависимости от вашей фантазии и везения. Может случиться так, что понравится «новая» погода, а может так, что «лучше бы было как прежде».

Посетив Исландию, я бы дополнил популярную фразу следующим образом: «Если Вам не нравится погода здесь, то переместитесь на 15 км от этого места». Довольно часто мы наблюдали картину, что за гору цеплялась туча и висела над ней целый день. Или отъехав от побережья (где третий день лил дождь) в глубь острова на 30 км мы целый день катались под солнцем, а вернувшись на побережье, снова попадали под дождь.

К чему это я все рассказываю. Очередной день ознаменовался двумя событиями: 1. Мы «перешагнули экватор» маршрута по земле Исландской. Погода перестала быть к нам благосклонна.

Если в первую неделю в основном было или солнышко, или солнышко в облаках и изредка шел дождь, то вторая половина пути в основном проходила «с утра пару часов солнце в облаках, а дальше…» - любая погода, но только такая, которая не благоприятствует фотосъемке.

Помня о том, что «У природы нет плохой погоды» и что она могла бы быть еще хуже, путешествие продолжалось согласно раннее намеченной программе.

Встав пораньше, в начале девятого мы были уже в пути. До полуострова «Snaefellsnes» нам предстояло преодолеть более 200 км.

Карта с высоким разрешением _http://s002.radikal.ru/i199/1009/b1/60b0f625892e.jpg,

Вот что пишет об этом полуострове Н.Велигжанин в «Путеводителе по Исландии»: «Полуостров Снайфельснес – это Исландия в миниатюре. За два – три дня вы сможете получить впечатление почти обо всем, что есть в остальных частях страны…».

Нам тяжело с этим согласиться или оспорить. Мы жаждали встречи с этим полуостровом, но погода подарила нам буквально пару часов относительно солнечной погоды, а потом началось такое…что ни в сказке сказать, ни в слух произнести. Но обо всем по порядку.

Часть дороги из точки «18» к точке «20» Вы видели в предыдущей части. Из не увиденного можно добавить

и это не самые крутые подъемы и спуски, это просто «обозначенный» спуск.

В некоторых местах имеются насыпные дамбы, чтобы сократить путь и не объезжать особенно «глубокие» фьорды. Думаю, что «отбойники» на дороге всех впечатляют:

И вот мы въезжаем на полуостров (дорога 54). Буквально через несколько «км» нам на встречу попадаются автотуристы из Германии на «трехмостовых КАМАЗАХ» (увы, фотографий не сделали) и приветствуем друг друга всеми огоньками и гуделками. Естессно, у «КАМАЗов» их было больше.

Добравшись до точки «20» уже традиционно (читай сказку в предыдущей части) остановились на утреннюю разминку

и так же традиционно, фотоаппарат не скучал без дела

[gorvi]

Спустя некоторое время, погода начала портиться:

но наших бравых путешественников, это не смущало, были «мы бодры, мы веселы» !

В точке «21» находится музей, но мы его не смогли посетить, по причине его закрытия.

А вот дальше, должно было начаться самая интересная часть культурной-познавательной программы (объекты в районе подчеркнутых населенных пунктов у точки «22»), но на этот раз, погода была против нас. (Хорошо описаны достопримечательности полуострова в книге Н.Велигжанина «Путеводитель по Исландии»). Начался мелкий дождь, временами переходящий в крупный, поднялся сильный ветер, низкими облаками затянуло все окрестности. По этой причине программу пришлось сократить. Нас не пугал дождь и ветер (видели и хуже), нас огорчал прогноз, что в ближайшие три дня на побережье будет такая вот фигня, и видимость почти ноль, и о фотоаппарате можно забыть.

Правда некоторые места нам удалось посетить. Очень часть в Исландии встречаются заборы, выложенные из камня. Такого строительного материала на острове в избытке, красить его не надо, он не гниет, ветром не уносится, выглядит довольно симпатично.

А для усиления натуральности, в загоне закрыли «овечку»:

«Овечку» вскоре выпустили на волю и отправились на побережье, смотреть на беспокойный океан и скалы.

[gorvi]

Обнаружив среди лавовых полей спрятавшиеся домики,

решили мы двигаться к месту ночевки.

Об «ночевке» тоже стоит сказать отдельно. Видно против нас была не только погода. Это был единственный раз на всем маршруте, когда мы не ночевали в запланированном месте. Не ночевали сами, и не можем рекомендовать «друзьям».

По плану ночевать должны были в

Менеджер на «ресепшене» был вежлив и обходителен, но…комнаты нам предлагали в разных концах «казармы» (извините если мы не правы, но внешне здание смотрелось именно так), кухни и плит в комнатах тут не было (только ресторан (о ценах общепита отдельно)), и цена на 60% дороже, чем мы платили везде в течении недели.

Возможно, это обусловлено небольшой удаленностью от столицы, большим количеством туристов….на самом деле (как мы предполагаем), в этом отеле останавливаются любители гольфа (вокруг много полей для гольфа) и цены рассчитаны на них. Вот и все объяснение.

Мы позвонили нашему исландскому другу – Игорю Каревскому, и он рекомендовал пару гостевых домов в округе, которые мы без труда нашли благодаря навигатору (и даже номера телефонов). Созвонившись с одним из них (верхнее название)

мы получили приглашение остановиться у них, чем мы с радостью и воспользовались, остановившись в симпатичном домике по цене на 25% дешевле, чем у «гольфистов».

Ночь прошла без приключений. Утром за окном было все то же молоко. Но два водопада нас ждали в этот день и к вечеру мы должны были добраться до Рейкьявика.

Вы видели когда-нибудь водопад, которые вытекает из скалы? Мы нет. Если и Вам не удалось ранее это увидеть, тогда Вам сюда, на карте точка «24», водопад «Hraunfossar», как вариант дороги 1 - 50 – 518.

[gorvi]

По дороге встретили интересное сооружение и задумались, «чтобы это значило?»:

знакомые с авиацией определят это как КДП – Командно-Диспетчерский пункт. Но вот только в окрестностях никаких аэродромов не наблюдалось, а были только фермерские поля с коровками и овечками. А может быть это отставной летчик прикололся?

Очередная цель маршрута – водопад «Glymur», можно срезать хороший кусок по дорогам 518 – 520 – 47, которые проходимы для любого транспорта.

Чем интересен этот водопад? Не только тем, что он самый большой (в смысле высокий) в Европе (высота около 200 м.), но и тем, что до него еще надо добраться. В отличии от всех предыдущих водопадов, к которым можно было подъехать на машине, тут надо было еще около часа топать пешком. И топать не по мощенным дорожкам, а применяя начальные навыки альпинизма. (Сложного ничего нет, но хорошая физическая форма, ботинки с хорошим протектором очень сильно приветствуются).

[gorvi]

За мужество и героизм мы были вознаграждены «чумовыми» видами. Кстати, по дороге туда, мы догнали группу из Германии…они к козырному месту решили не лазить.

А так же еще и черники по дороге «натрескались» (ее там не меньше, чем грибов).

Ближе к вечеру мы добрались до Рейкьявика. И если в глубине острова дождь нам не докучал, то тут вторые сутки шли дожди.

Что можно сказать про саму столицу? Нас она не впечатлила. Я не говорю, что она плоха, но на наш взгляд современные дома, отсутствие изюминки…

[gorvi]

Выпадала «из ряда» ладья Викингов:

да и изначально мы не планировали тут долго задерживаться…но пришлось подзадержаться.

На въезде в город, мы встретились с Игорем, человеком, который помогал на советами в планировании маршрута, бронировал места ночевок, не бросил нас когда мы разбирались с консульством при получении виз.

И вот он нам сообщил, что вчера в порту пришвартовался парусник «Седов». Ну где бы еще смогли совершить на него экскурсию, как не в Исландии? Вопрос «быть или не быть» не стоял.

«Седо́в» — четырёхмачтовый барк, названный (переименованный в 1945 г.) в честь прославленного русского полярного исследователя Георгия Яковлевича Седова. Самый крупный парусник в мире традиционной постройки и второй по величине после 5-мачтового Royal Clipper.

При спуске на воду на верфи «Германия» в Киле в марте 1921 года получил имя «Магдалена Виннен II» (нем. Magdalene Vinnen II) — по имени дочери основателя и владельца судовой компании, а также заказчика судна Фридриха Адольфа Виннена — Магдалины Виннен.

В свое время корабль был четвёртым по величине парусником в мире. Построен для судоходной компании «Ф. А. Виннен» — суда компании носили имена членов семьи. Первоначально эксплуатировался на южно-американской и австралийской линиях.

Во время Второй мировой войны судно находилось в составе вспомогательного флота и использовалось для доставки снабжения войскам под буксиром.

В соответствии с решением Потсдамской конференции о репарациях Германии странам-победителям, судно передано Советскому Союзу в декабре 1945 году и переименовано в «Седов». (_http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2_%28%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BA%29)

Плюс ко всему, среди экипажа оказались земляки Сергея, в результате мы получили в подарок эксклюзивную экскурсию по всему паруснику.

Впечатлил вахтенный офицер, с которым мы разговорились в самом начале. Мужчине 65 лет (выглядит лет на 10 моложе), в прошлом капитан 1 ранга, полковник, командир атомной подводной лодки, но без моря жить не может. Больше всего любит Арктику и готов хоть сейчас туда сорваться.

На паруснике мы пробыли до глубоких сумерек, до «крыши» надо было ехать еще порядка 50 км. под хорошим дождем. Ну что такое дождь для настоящих моряков , и что такое 50км, если уже было пройдено...ой, и не спрашивайте сколько...

[gorvi]

Часть 9. «Южный берег северного острова».

Существует летучая фраза: «Лучше служить на северном побережье Черного (Южного) моря, чем на Южном побережье Белого (Северного) моря».

В Исландии все получилось наоборот. Северный берег прошли «на Ура!», а Южный прошел гораздо спокойней и в дождливой обстановке. Ну да обо всем по порядку.

Довольно активно ведется дорожное строительство. Посему не всегда карты и данные навигаторов совпадают с реальностью. В таком случае «идите по солнцу» и дорога приведет «куда-нибудь». Например, как в точке «27».

(карта с высоким разрешением здесь: _http://s45.radikal.ru/i107/1009/d7/3e83e3f5fbd2.jpg)

Ну а если серьезно, то добрались мы до известного «Золотого кольца» (Исландского), которое описано во всех путеводителях.

Национальный парк «Tingvellir» - место встречи двух континентальных платформ: североамериканской и европейской (дороги 35-36-361). Мы так и не поняли, в каком месте надо встать, чтобы оказаться одновременно на двух континентах, но нам понравилось вот тут:

Возможно разлом находится в этом месте

но здесь я на такой шпагат не смогу сесть.

По дороге к следующей точке «29» (дороги 361 – 365 – 37 -35) понравился способ «перекрытия строящейся дороги». Как минимум, готовились закрыть проезд для танков.

Долина Гейзеров «29». Небольшая термальная площадка, которая по сравнению с раннее увиденным не произвела на нас особого впечатления. Единственная достойная «звезда» гейзер «Строккур», в среднем каждые 5-7 минут выбрасывает на высоту 20-30 метров большой столб воды. Дорога до долины гейзеров хорошая, поэтому сюда и на водопад «Гюдльфосс» «30» стоит съездить.

[gorvi]

А вот следующий пункт нашей программы может вызвать споры pif. Речь идет о «самой крупной термальной площадки страны «Hveravellir» «31» (как написано в путеводителе). На наш взгляд утверждение довольно спорное, так же, как и целесообразность поездки туда. Наше мнение следующее: если Вы приехали в Рейкьявик, ездите в его окрестностях, не добирались до окрестностей озера «Миватн», то в «Hveravellir» стоит съездить. В противном случае на любителя. 100 км по стиральной доске в одну сторону и столько же обратно. :P

Мы съездили, хотя первоначально поездка в глубь острова не была запланирована. Но совместив время и расстояние, мы поняли, что мы можем успеть. А если так, то почему бы и не… В целом, мы не пожалели, но второй раз туда не поехали.

[gorvi]

Приятным моментом был «халявный» бассейн с горячей термальной водой. В сам бассейн вода подавалась по двум шлангам (горячая и холодная). Смесителем служила лавовая плита. Количество подаваемой горячей воды регулировалось расположение шланга на плите. Шланг правее – часть воды уходит мимо бассейна…

Воздух был около 8-10, вода гораздо теплее, отказаться от такой халявы было выше наших сил.

А затем мы устроили «Римские бани» - сначала с криками и плясками падаешь в холодную речку icon_fryser, немного задерживаешься в ней, и включив форсаж влетаешь в «кипяток» yes. Ощущения непередаваемые. Не смотря, что бассейн не такой большой, а волна поднималась довольно заметная, немцы на нас были не в обиде за такой аттракцион.

При выезде утром из Рейкьявика на всем побережье шел дождь. Отъехали от береговой линии порядка 15 км - дождик прекратился. Но зная причуды местной погоды, мы на всякий случай провели замену вариант ближайшее ночевки: отказались от палаток в пользу капитальной крыши, и были правы. Т.к. подъезжая к дороге 1 въехали в полосу дождя, который не прекращался до полуночи.

Если «высокий» сезон закончился, то найти место ночевки не представляется сложным, в противном случае – никто не гарантирует «тепла и уюта».

[gorvi]

Водопад «Сельяландфосс» «32». Не поражает величием и мощью, но можно пройти между ним и скалой, загадать желание, которое сбудется обязательно! ! !

Водопад «Скоугафосс» «34».

А между этими водопадами находится ледник с теперь уже знаменитым вулканом «Эйаяфамтутдамфуйполетать» :P «33». Когда мы проезжали мимо него, он «парил» третий день.

Скалы «Дирхоуаэй» «35». Съезд с дороги «1» по «218» и «215». Мы съезжали только по «218», на «215» времени не хватало.

[gorvi]

Пляжи с черным песком. Практически все пляжи в Исландии выглядят таким образом. Желтый песок тут редкость.

Замшелые лавовые поля:

Большие отары баранов на лавовых полях, да и вообще бараны встречаются везде, даже в пустынных центральных районах бродят дикие, заброшенные, никому не нужные бараны…

И везде на острове встречаются брошенные, никому не нужные солнечные батареи и аккумуляторы

Город «Vik» «36». Тут можно подкрепиться самому, заправить железного коня, прикупить сувениров, а так же тут есть фирменный магазин фабрики, выпускающей вязаные вещи из Исландской шерсти. Цены «реальные», качество «достойное».

[gorvi]

На той самой дороге № 206.

А вот дальше наш путь лежал к озеру «Laki» «37» по дороге «206».

Вообще, идею съездить на это озеро нам подбросил Игорь. Ненавязчиво в разговоре, он упомянул, что оттуда открываются красивые виды на лунные кратеры, и если у нас будет время и желание…дальше можно не продолжать, итак все ясно.

Расстояние в одну сторону 50 км, расчетное время пару часов туда и столько же обратно. При съезде на «206» низкая облачность, но видна граница облачности и солнышко недалеко. Имея опыт «пробивания облаков» и выезда «за пределы облаков», мы надеялись, что на самом озере может быть хорошая погода. И честно говоря, выбора особого не было, т.к. завтра надо было ехать дальше.

Экипаж второй машины отправился к месту ночевки, а мы рванули вперед. Сначала по дороге «206», которая незаметно перешла в «F206», а о значении волшебной буквы «F» я писал ранее.

Долина действительно была прекрасна, таких видов мы не видели во время нашего путешествия, и дальнейшая дорога обещала много познавательного и удивительного. (О как мы были правы и не правы одновременно).

На дороге встречались броды:

Видимость падала, плотность облаков увеличивалась:

Так же увеличивалась и ширина последующих речек: