Проблемы с движком на 215 раннере.

[John298]

Вот я и говорю: чудес не бывает. Сначала "мелочь", а потом ГБЦ.

Перегрев на датчике и не отразится. Массы продвинутых тойтоводов могут со мной и не согласиться: но в момент вашего локального перегрева температура ОЖ в целом была в норме. В районе 6-го цилиндра при низком уровне ОЖ в расширительном бачке была (временами) паровая пробка с границами из очень горячей жидкости.

Чтобы этот двигатель работал на 4-м раннере надёжно, радиатор должен быть больше (как на аналоговомоторной двухсотке), блок и ГБЦ должны быть больше, рама (не факт), подвеска - должна стать крепче и тяжелее - всё вместе утяжелит машину на 200-250 кг и соответственно, уменьшит динамику.

Можно, конечно, поменять и прокладки, и датчики, как вам советовали. Но прокладки ГБЦ (обе!!!) поменять всё равно придется. Вариант - купить новый (не б/у) мотор. Вариант - впарить кому-нибудь машину с проблемами. Оба последних варианта мне не кажутся эстетичными.

Фраза "Чудес не бывает" означает наличие железобетонной причино-следственной связи между конструкцией двигателя, небольшими отклонениями от нормы, симптомами и окончательным диагнозом неисправности.

[Kvazarel]

Вот я и говорю: чудес не бывает. Сначала "мелочь", а потом ГБЦ.

Перегрев на датчике и не отразится. Массы продвинутых тойтоводов могут со мной и не согласиться: но в момент вашего локального перегрева температура ОЖ в целом была в норме. В районе 6-го цилиндра при низком уровне ОЖ в расширительном бачке была (временами) паровая пробка с границами из очень горячей жидкости.

Чтобы этот двигатель работал на 4-м раннере надёжно, радиатор должен быть больше (как на аналоговомоторной двухсотке), блок и ГБЦ должны быть больше, рама (не факт), подвеска - должна стать крепче и тяжелее - всё вместе утяжелит машину на 200-250 кг и соответственно, уменьшит динамику.

Можно, конечно, поменять и прокладки, и датчики, как вам советовали. Но прокладки ГБЦ (обе!!!) поменять всё равно придется. Вариант - купить новый (не б/у) мотор. Вариант - впарить кому-нибудь машину с проблемами. Оба последних варианта мне не кажутся эстетичными.

Фраза "Чудес не бывает" означает наличие железобетонной причино-следственной связи между конструкцией двигателя, небольшими отклонениями от нормы, симптомами и окончательным диагнозом неисправности.

То есть ты хочешь сказать, что там может быть не только прокладка ГБЦ пробита но и ГБЦ под замену и после замены прокладок проблема может остаться ???? О_О

Изменено 22 апреля 2013 пользователем Kvazarel

[alex163]

ГБЦ после снятия любой более-менее грамотный моторист обязательно на"плите"проверит,ведь её может запросто повести.

[Kvazarel]

ГБЦ после снятия любой более-менее грамотный моторист обязательно на"плите"проверит,ведь её может запросто повести.

Прошу прощения за безграмотность, но что такое "плита" ? =)

[John298]

Насколько я знаком с проблемой, ведет головки на 1GR гораздо реже, чем на 3VZ-E .

Ни разу не встречался в отзывах, чтобы после пробития заводской прокладки ГБЦ сразу повело головку. Как я понимаю, на этом двигателе головку может повести от неправильной затяжки при замене прокладки или перетяжки (чтобы временно скрыть течь прокладки перед продажей) болтов ГБЦ без демонтажа последней .

Плита - более менее ровная плоскость для измерения искривления поверхности ГБЦ, прилегающей к блоку. Я думаю правильнее измерять в четырех линиях хорошей (толстой) метровой металлической линейкой и щупами и ГБЦ, и сам блок. Линии на ГБЦ как британский флаг (два раза кресты). Этот способ обеспечивает точность до 0,01 мм - а больше и не надо. Принцип измерения - определение кривизны плоскости путем подбора щупа (0,1 -0,01 мм).

[Kvazarel]

Насколько я знаком с проблемой, ведет головки на 1GR гораздо реже, чем на 3VZ-E .

Ни разу не встречался в отзывах, чтобы после пробития заводской прокладки ГБЦ сразу повело головку. Как я понимаю, на этом двигателе головку может повести от неправильной затяжки при замене прокладки или перетяжки (чтобы временно скрыть течь прокладки перед продажей) болтов ГБЦ без демонтажа последней .

Плита - более менее ровная плоскость для измерения искривления поверхности ГБЦ, прилегающей к блоку. Я думаю правильнее измерять в четырех линиях хорошей (толстой) метровой металлической линейкой и щупами и ГБЦ, и сам блок. Линии на ГБЦ как британский флаг (два раза кресты). Этот способ обеспечивает точность до 0,01 мм - а больше и не надо. Принцип измерения - определение кривизны плоскости путем подбора щупа (0,1 -0,01 мм).

Тогда ещё вопрос как к спецу. Как можно предотвратить повторные аналогичные проблемы после замены прокладок ? Улучшить охлаждение или ещё что ?

[Anatoly]

Регулярно чистить пространство между радиаторами, не реже раза за год. Если машине около 10 лет, то заменить термостат, даже если для этого нет видимых оснований. Ликвидировать утечку ОЖ немедленно после обнаружения, не откладывая.

Может, кто ещё что присоветует.

[John298]

Может машины ещё новые (максимум 10 лет), но о повторном пробое прокладки я не слышал ни разу. Да, я не спец, я любитель .

Что ещё:

1. Установить защиту под радиатор (штатная защита радиатор снизу не прикрывает), если машина с асфальта съезжает.

2. Поставить термостат от араба 120-го подобрать, (а может и ещё ниже температура открывания есть). У меня на 3VZ-E такой стоит.

3. ОЖ (оригинал- концентрат- красный) менять через 2 года и не брать супер лонг (розовый). При замене - желательно промыть всю систему на стенде (в Москве найти не сложно).

4. Заменить хомуты на патрубках ОЖ на новый оригинал. Есть ещё хороший неоригинал из черного металла - но я марку не знаю - просто беру их 13 лет в одном и том же месте и не парюсь. Задеревеневшие патрубки заменить на новый оригинал.

5. В любую погоду после пробега по трассе (0,5 -8 часов) дать двигателю поработать на холостых минут 5. После движения по городу - не надо.

6. Менять воздушный фильтр вовремя, между заменами - вытряхивать из него пыль обстукивая об деревяшку. Поменять приводной ремень (на ГУР, генератор...), поменять свечи, контролировать уровень масла, не лить левый бензин, после 100 тыс. пробега заменить топливный фильтр, смотреть за суппортами (закисают), шприцевать карданы, буксировка и нагрузки - на пониженной.

7. Масло и фильтр (полностью с цифровым кодом .....-2004)- оригинальные менять каждые 5 тыс. миль.

8. Не путать SUV со спорткаром. Выше скорость, больше колеса, тяжелее обвес - короче счастливая жизнь двигателя.

9. На песке в жару не забывать спускать давление в колесах до 0,5 атм, после грязи - вымыть аккуратно керхером радиаторы.

10 В жару больше 15 минут машину на месте заведенной не держать, тем более с включенным климатом.

11. Как экзотика - для извращенца - снять пластиковый декоративный щиток с мотора. На первых выпусках 285-х раннеров он существенно приподнят, на последних - подкапотное пространство вообще сильно изменено.

12. Не трястись над машиной - всё равно рано или поздно она будет продана или списана в утиль.

Для себя я не беру в расчет только 2, 8 и 11 рекомендации. Все остальные выполняю. То, что заведомо не имеет отношение к обсуждаемому предмету или влияние является мизерным, я не указывал (например, стекло с трещинами, мухобойка, грязный салон, "лишние" энергопотребители, "узкие" колеса (245), спортивный руль, спойлер на двери багажника, заглушки в раме, стационарный компрессор в моторном отсеке, дополнительный радиатор АКПП....)

По честному - от всего всё равно не уберечься. Идеально решает проблему замена радиатора на радиатор от 200 -ки с тем же двигателем.

[Kvazarel]

Может машины ещё новые (максимум 10 лет), но о повторном пробое прокладки я не слышал ни разу. Да, я не спец, я любитель .

Что ещё:

1. Установить защиту под радиатор (штатная защита радиатор снизу не прикрывает), если машина с асфальта съезжает.

2. Поставить термостат от араба 120-го подобрать, (а может и ещё ниже температура открывания есть). У меня на 3VZ-E такой стоит.

3. ОЖ (оригинал- концентрат- красный) менять через 2 года и не брать супер лонг (розовый). При замене - желательно промыть всю систему на стенде (в Москве найти не сложно).

4. Заменить хомуты на патрубках ОЖ на новый оригинал. Есть ещё хороший неоригинал из черного металла - но я марку не знаю - просто беру их 13 лет в одном и том же месте и не парюсь. Задеревеневшие патрубки заменить на новый оригинал.

5. В любую погоду после пробега по трассе (0,5 -8 часов) дать двигателю поработать на холостых минут 5. После движения по городу - не надо.

6. Менять воздушный фильтр вовремя, между заменами - вытряхивать из него пыль обстукивая об деревяшку. Поменять приводной ремень (на ГУР, генератор...), поменять свечи, контролировать уровень масла, не лить левый бензин, после 100 тыс. пробега заменить топливный фильтр, смотреть за суппортами (закисают), шприцевать карданы, буксировка и нагрузки - на пониженной.

7. Масло и фильтр (полностью с цифровым кодом .....-2004)- оригинальные менять каждые 5 тыс. миль.

8. Не путать SUV со спорткаром. Выше скорость, больше колеса, тяжелее обвес - короче счастливая жизнь двигателя.

9. На песке в жару не забывать спускать давление в колесах до 0,5 атм, после грязи - вымыть аккуратно керхером радиаторы.

10 В жару больше 15 минут машину на месте заведенной не держать, тем более с включенным климатом.

11. Как экзотика - для извращенца - снять пластиковый декоративный щиток с мотора. На первых выпусках 285-х раннеров он существенно приподнят, на последних - подкапотное пространство вообще сильно изменено.

12. Не трястись над машиной - всё равно рано или поздно она будет продана или списана в утиль.

Для себя я не беру в расчет только 2, 8 и 11 рекомендации. Все остальные выполняю. То, что заведомо не имеет отношение к обсуждаемому предмету или влияние является мизерным, я не указывал (например, стекло с трещинами, мухобойка, грязный салон, "лишние" энергопотребители, "узкие" колеса (245), спортивный руль, спойлер на двери багажника, заглушки в раме, стационарный компрессор в моторном отсеке, дополнительный радиатор АКПП....)

По честному - от всего всё равно не уберечься. Идеально решает проблему замена радиатора на радиатор от 200 -ки с тем же двигателем.

Спасибо за советы. Практически все из них выполняются исправно. А по поводу радиатора от 200ки, чуть опоздал =( я только новый радиатор поставил, оригинал естественно.

[Kvazarel]

Теперь осталось самое сложное, найти сервис где нормально поменяют прокладки ГБЦ всё будет замечательно, а то начитался тут много ужасов. Очень часто в сервисах натыкаешься на мастеров, которые кричат что "в интернете сидят одни умники и нифига не понимают, а вот я офигенный мастер". Или, "Мне на фиг не нужны никакие мануалы, я сам всё могу." Может подскажет кто, где в Москве адекватный сервис, который сделает всё по уму ?

[101%]

3. ОЖ (оригинал- концентрат- красный) менять через 2 года и не брать супер лонг (розовый). При замене - желательно промыть всю систему на стенде (в Москве найти не сложно).

Объясните пожалуйста подробнее? Чем розовый плох? Его на заводе заливают, первая замена рекомендуется на 160 ткм/ 5 лет, а у красного первая замена через 2 или 3 года. При этом, вторая замена у розового - через 3 года, у красного - через 2, а для смеси розового и красного (допускается) - тоже 2 ... вся информация из официального TSB. Единственный минус розового - он уже разбавлен водой 50/50 и порог его эксплуатации составляет около -36 С, а красный - это концентрат, с ним можно и пониже температур добиться. По факту - розовый не есть разбавленный красный, это два разных антифриза, розовый был разработан позднее, его начали заливать году в 2002-м или 2003-м.

[John298]

Вся информация про розовый, указанная у 101% абсолютно правильная, кроме взаимозаменяемости. Ключевые слова: "это два разных антифриза" Первая замена красного - 3 года.

Что мне не нравится в розовом (был залит у меня при ТО-1 (5 тыс. миль 3 года) в США на станции официального дилера перед продажей):

Главное для севера - минус 36 градусов - маловато - возникла идея увеличить холодоустойчивость. У нас минус сорок - часто, и минус 46 на севере бывает.

Почему у меня возникли сомнения:

1. При вливании в 2 двухлетний (эксплуатируемый 2 года ровно) Супер лонг простого (разбавленого 10 % воды, 90 % концентрата) красного в расширительном бачке появляется беловато-мутноватая жидкость. (явно идет реакция). Концентрат получен от московского официального дилера (что они заливают в обслуживаемые машины - остается догадываться). Да я читал инструкцию - максимальная концентрация красного - 60 %.

2. После смешивания - резкое падение плотности с 1.08 до 1,05 , хотя она должна была увеличится

3. Видимо (мое предположение), поэтому супер лонг и продают исключительно в готовом виде (хотя экономически было бы выгоднее возить концентрат как и красный), что его смешивать следует в каких то особых условиях или как-то квалифицированно.

4. В супер лонге (мое предположение) просто больше солей фосфора, которые поддерживают дольше щелочное число. По мере "износа" часть этих солей кристализуется. Посмотрите на накипь около крышки расширительного бачка, сравните с накипью на щелочных АКБ, попробуйте на вкус, только умоляю, не делайте спектрограмму

5. За 2 года в старых (условно) моторах по 5-10 лет эксплуатации дерьма в системе охлаждения накапливается достаточно. Не верите мне - спросите мотористов. Зачем ждать дольше?

Заливка супер лонга на конвейере и при ТО в гарантийный период (в США - 3 года (5 лет по акции 2006 года) или 150 тыс. миль) абсолютно оправдана для производителя и привлекательна в маркетинговом плане.

Российским официальным дилерам везут и красный, и розовый на замену. Розовый - дороже.

[101%]

1) Насчёт взаимозаменяемости красного и розового - инфа 101% )). Вот TSB от 22 марта 2002 года, который говорит, что один другим можно заменять / добавлять / смешивать без последствий. И вот ещё мануал на 2AZ-FE движок о том же говорит:

2) John298, Абсолютно согласен, что раз в два года менять лучше, тем более, что при замене из 1GR-FE на раннере больше 7 литров из 10 слить невозможно, а так как розовый уже разбавленный, то не получится и водой промыть всю систему через автомат, и потом долить к 3 литрам воды, оставшейся в движке, необходимое количество концентрата/воды. А с красным получится.

Кстати, что вы думаете насчёт моей небольшой ситуации? Я брал машину на 86,000 миль - никогда никаких следов/ потёков/ колебаний уровня не было. Плотность замерял, всё ок. Как стукнуло 100,000 (и 6 лет эксплуатации вместо 5) упал уровень в бачке на 2-3 см. (движок вроде бы не перегревал, стрелка температура никогда не поднималась выше середины). Долил. Потом заменил на розовый: взял 3 канистры по 4 л, слил 7 из 10 - всё что удалось, даже отсоединив патрубки и с печки и чего там еще. Залил свежие 7 л, получилась смесь из 7 литров свежего и 3-х старого. Прогнал по системе. Осталась целая канистра и ещё 1 литр. Литр оставил на доливку. Слил 4 литра с движка и залил новые 4 литра. Получилась смесь с преобладанием нового антифриза, т.е. в системе осталось примерно 18% ))) старого антифриза. Плотность в итоге тоже показало нормальную - сколько именно не помню, доверился СТОшникам. Как заменить все 100% не понял ни я, ни СТОшники. Проездил уже с год после этого, и вот что теперь: уровень держится, но периодически на пробке бачка появляется накипь, чего никогда раньше не было. ПОЧЕМУ? Антифриз такой продали или всё таки из-за присутствия старого антифриза? Как думаете, менять опять или забыть и забить? И если менять, то опять замещением?

Изменено 24 апреля 2013 пользователем 101%

[101%]

А с другой стороны, я никогда не менял антифриз на автомате, позвонил в одну контору, они мне про такой способ и рассказали - промывка водой и потом добавление концентрата, может быть есть другие автоматы, где можно разбавленным замещать - типа как на АКПП меняют? Или вообще перейти на красный теперь?

[dmytu]

по моему не надо так уж запариваться. Жидкость не мутная, осадка нету - значит все ОК, ни с чем не реагирует.

У меня тоже появляются следы высохшего антифриза, когда перельешь выше чем нужно.

[marseille]

Перегрев на датчике и не отразится. Массы продвинутых тойтоводов могут со мной и не согласиться: но в момент вашего локального перегрева температура ОЖ в целом была в норме. В районе 6-го цилиндра при низком уровне ОЖ в расширительном бачке была (временами) паровая пробка с границами из очень горячей жидкости.

Уровень ОЖ в расширительном бачке не факт, что в радиаторе также, я именно так и проморгал, как следствие голодание и промыв прокладки. С промытой ездил где-то 10000 км.) Теперь в неделю раз заглядываю в радиатор.)

[Kvazarel]

Уровень ОЖ в расширительном бачке не факт, что в радиаторе также, я именно так и проморгал, как следствие голодание и промыв прокладки. С промытой ездил где-то 10000 км.) Теперь в неделю раз заглядываю в радиатор.)

А что в радиаторе должно быть всегда под горлышко ?

[ARROWS]

А что в радиаторе должно быть всегда под горлышко ?

Да, за счет расширительного бачка.

[Kvazarel]

Да, за счет расширительного бачка.

Не понял. Вот у меня сейчас в расширительном норма, а в радиаторе не под горлышко. Типа у меня не хватает антифриза ?

[ARROWS]

В радиаторе всегда выше чем соединительная труюка с бачком, он для этого и сделан, когда жидкость в радиаторе расширяется, в бачке больше уровень, когда сжимается, меньше. А если в радиаторе будет ниже уровня соединительной трубки то при сжатии в радиатор не всосется жидкость с бачка.