замена 1FZ-F на 1HZ. грабли.

[редьки не слаще 8]

На правах отчета...

 

Дано: арабский GX для General countries (один кондей, две печки, по сути STD с электростеклами и тахометром) с 1FZ-F.

 

Ожидаемый результат: та же хрень, но дизельная.

 

Зачем: хз, просто захотелось   Ну и расход вроде поменьше.

 

Для переделки нужно:

-собственно сам 1HZ (в моем случае от 105),

-картер сцепления от дизельной 80ки

-уголки картера сцепления (кронштейны-усилители), мне двигатель достался без них

-генератор дизельный (я взял японский с круглой фишкой для упрощения работы с проводкой)

-стартер (я взял 12в от турбосотки чтобы не городить систему перекоммутации)

-муфта вентилятора и крыльчатка дизельный,

-диффузор вентилятора дизельный,

-крышка воздушного фильтра с гофрой от 80 с 1HZ,

-компрессор кондея со шлангами (от японок не годится, там фланцы шлангов другие, но верхнюю крышку можно переставить с мертвого европейского),

-топливный фильтр с двумя (!) кронштейнами,

-ресивер тормозной системы с трубкой,

-маховик от HD-FT для установки бензинового сцепления,

-выжимной (дизельный картер сцепления длиннее на 7мм), но в моем случае потребовалось все сцепление в сборе от HD-FT, т.к. родное умерло,

-шланги радиатора и печки,

-приемная труба глушителя,

-трос газа,

-для установки второго АКБ, корзина правая, бачок омывателя (дизель или 3F), кронштейн блока предохранителей.

 

По механике все просто, стыкуется все штатно, опоры на раме переставляются, ничего варить и колхозить не нужно. Основной гемморой представляет собой

 

 

[редьки не слаще 8]

По механике все просто, стыкуется все штатно, опоры на раме переставляются, ничего варить и колхозить не нужно. Радиатор у меня китайский бензиновый, закладные гайки были и под бензиновый и под дизельный диффузор.

Основной гемморой, как ни странно, представляет собой электрика. Нужно переносить на другую сторону проводку генератора, проводку датчика масла. Для лампы "вода в фильтре" использовал лампу засорения воздушного фильтра, проводку от нее (разъем датчика около кастрюли) тоже пришлось переносить на левое крыло. туда же тащить проводку от мотора омывателя (хотя можно было врезаться в жгут на левом крыле). + на клапан насоса, + на подогрев фильтра и + на свечи накала взял с + катушки зажигания - там как раз 3плюсовых провода освобождается (конденсатор-продавитель помех выкинул). Минус для датчика оборотов взял там же, на коммутаторе, провод от тахометра - штатный (он и на дизеле и на бензине идет в тот же разъем на приборке, переделывать ничего не надо), нужно поменять только тахометр, всю панель можно не менять. Для работы лампы T-belt поменял и спидометр на дизельный с кнопкой. Разъемы покупал все штатные, они все продаются, ремонтные клеммы с проводами и уплотнениями тоже есть под любой разъем. Разъемы дорогие, сроки поставки до месяца (фишка ТНВД), провода с клеммами в наличии на экзисте по 130р. Силовой провод на стартер дотянулся, на втягивающее пришлось обрезать и заменить фишку.

До сих пор не победил кондей: обороты поднимает, но + на муфту не дает. Усилитель кондиционера подключен через блок управления токсичностью (да, есть такой на карбюраторной машине), на который идет провод от тахометра, думаю, плюс не подает, т.к. не понимает, что обороты уже поднялись. Систему управления свечами накала штатную воссоздавать не стал, сделал 70А реле (газель, стартерное) через кнопку. Все соединения либо обжимал заново, либо использовал соединительные муфты в термоусадке. Наиболее критичные еще и изолировал (как по ремонтному тоетовскому мануалу).

 

Бюджет переделки 137Кр с работой, не считая сцепления и электрики (ее делал сам). Замена мотора - 2 дня, электрика выходными во дворе.

 

 

Вопрос: кто знает, чем отличается сигнал тахометра на бензине и на дизеле? полярностью? количеством импульсов? а то без кондея летом не по фен шую

Изменено 11 января 2014 пользователем редьки не слаще

[редьки не слаще 8]

победил-таки кондей. блок управления кондиционером (усилитель кондиционера в терминах japancats) при нажатии кнопки дает минус на контакт №4, который через блок управления токсичностью выходит на пневмоклапан, поднимающий обороты. минус - синий с черной полосой, масса клапана - серый, (№2 в разъеме B блока управления токсичностью). если эти два провода соединить напрямую, блок управления токсичностью можно выкинуть. блок поднимает обороты по сигналу с тахометра, но сигналы тахометра у дизеля и карбюратора разные, для дизеля этот блок бесполезен.

 

в легионовской книжке схема кондея на карбюраторе описана неточно, отсутствует выход №7 усилителя кондиционера. этот провод как раз и идет напрямую на муфту компрессора. блок получая сигнал с тахометра, что обороты поднялись, включает муфту. на блоке есть крутилка, которой выставляются обороты включения муфты. таким образом реализуется защита от включения муфты при запуске - пока расчетные обороты не наберет, муфту не включит.

 

блок управления кондеем от карбюратора самый дешевый, к тому же я его недавно купил новым, менять на дизельный меня задушила жаба, поэтому пришлось городить внешнее реле управления муфтой.

 

контакт №5 (тахометр) вынул из колодки на всякий случай и заизолировал, контакт №7 (напротив защелки) вынул и через маму 2108 и термоусадочную трубку вывел на реле. силовой плюс на реле взял с контакта №3 (так же как в варианте 1FZ-FE), управляющий минус с контакта №4, управляющий плюс с питания блока управления токсичностью (контакт №3 в разъеме B блока токсичности).

 

реле запрещения включения муфты при запуске городить не стал, понадеялся на свою память. впрочем, два АКБ легко запускают 1ХЗ даже при включенной муфте.

 

 

реле повесил на болт крепления усилителя кондея

[Руслан Костоев 294]

и что 1хз лутше едит?

[Razak 1]

врят ли, лучше бы хд

[редьки не слаще 8]

и что 1хз лутше едит?

лучше, чем что?

 

по сравнению с 1FZ-F, тупой как валенок. но жрет меньше и систему зажигания не заливает.

 

HD-Т не стал брать по трем причинам:

-вдвое дороже

-ждать надо, а этот был в наличии, можно было посмотреть, пощупать перед сделкой.

-мой со 105, свежее.

[Руслан Костоев 294]

ну дак 1фз на газ бы поставил, а трамблер загерметизировал, чем такие переделки, или рокот дизиля нравиться?

[редьки не слаще 8]

Гы, думаешь не пробовал? Продал газ, перекрестился.

В принципе, газ дает экономию, но расход растет, соответственно падает запас хода. У меня висел тор 95л вместо запаски. 350км максимум. + газовых заправок меньше. Если мешать с бензином-экономия уже не та. А зимой после -22 не езда, а мучения одни.

Экономия на дизеле все равно выше, на двух баках почти 1000км проезжаю.

Позавчера заправлялся по 29.3, видел по 26 - не рискнул ))

[Руслан Костоев 294]

у меня 1фз-ф, баллон 80л, влазит 64л, дак вот на 64л газа по трассе проезжаю 320-350км зимой в -38, ни каких проблем, на бензе 15л на 100км трасса при скорости 100-120км/ч, может у тебя с настройками что-то не то было, или движок устал уже, но у меня на газе теряется тяга процентов на 30, как ни крути, я в Астану летал туда 970км, истратил 64л газа, и 72л бензина, скорость 120

[редьки не слаще 8]

у меня 1фз-ф, баллон 80л, влазит 64л, дак вот на 64л газа по трассе проезжаю 320-350км зимой в -38, ни каких проблем, на бензе 15л на 100км трасса при скорости 100-120км/ч, может у тебя с настройками что-то не то было, или движок устал уже, но у меня на газе теряется тяга процентов на 30, как ни крути, я в Астану летал туда 970км, истратил 64л газа, и 72л бензина, скорость 120

64л на 350км это 18,2л/100км. на карбюраторе? не верю (с). и в 15л на 100 на бензине при 120 тоже не верю. такие показатели у инжектора должны быть, не у карбюратора.

 

мой FZ-F, может и уставший, но компрессия была 12,4-12,5. правда, он был low octan spec, у него должна быть степень сжатия пониже...

[Руслан Костоев 294]

не веришь приезжай замерим, какой мне смысл тебе врать? туда до Астаны 970км, баллон газа, и 72л бензина, и обратно так-же,  900руб  на газ,+ 2300руб бенз,=3200руб, в один конец, даже где-то чеки с АЗС сохранились, и почему ты решил что краб больше жрет чем инжектор? с новья с завода да инжектор чуть экономичнее,но не у наших машин, где практически у всех на нашем бензине гонят или не работают лямбы, забиты католизаторы, льют форсунки, гонят от старости датчики, секут глушителя и.т.д. на крабе этого всего нет, если хорошо отрегулируешь краб можно и в 12-13л на сотню уложиться, тут на форуме спроси у ЛЮБАНИ, как краб победил у дизеля в расходе , расход на крабе был помоему около 12л на сотню, так что  ты зря обиделся на 1фз-ф,

[редьки не слаще 8]

Почему врать? Это вопрос точности измерений и религиозных убеждений.

Инжектор экономичнее, потому, что имеет обратную связь и точнее смесь готовит. А карбам возраст износ механический добавляет.

Карб, я кстати, новый покупал. Но даже с ним расход по шоссе 19 (с тапкой в полу).

Зимой с газом тоже достаточно наелся. После минус 22 обороты не набирает максимальные. Либо газ плохой, либо редуктор не справляется, но другого газа у меня не было, газовщики на газ валят.

Кроме того, речь про конкретный авто со своими парами, лифтом, размером колес, бампером и прочим железом, а также с конкретным водителем со своим стилем вождения.

Замена мотора дала ожидаемый эффект при прочих равных.

Сомневаться в исправности мотора при компрессии в норме и новом карбе тоже не приходилось. О чем спорим? я так же могу сказать, приезжай, я покажу тебе, сколько должен есть фз-ф по московским пробкам и тп )))

[Руслан Костоев 294]

я про пробки и не говорил, в пробке можно и за 1км,  20литров спалить, я про трассу и тапка не в пол, а спокойная езда 100-120км/ч , есстевственно машина в стоке на стандартной резине, запаса хода у меня с ГБО , хватает на 1100км, а газ и у меня до 3000об/мин нормально, а дальше тупит, зато на бензе летит, и крутиться до максималки, и динамика отличная, износ у краба только в дросельных заслонках, когда начинаются завышенные обороты хх, на расход сильно не влияют, а вот у старого инжектора расход свыше 30ки легко, есть тема выше у нас на форуме, и я не спорю с тобой, просто люди не любят 1hz, из-за его тупости, но если тебе нравиться дизилек катайся на здоровье

[редьки не слаще 8]

Вооот, все встает на свои места. Мне, чтобы держать среднюю скорость выше 100 нужно топить в пол, ибо обгоны одни. В таком режиме 15л/100км нереально. А машинка не стоковая.

Газ выше 3000 тупит это я и называю "не езда, а мучения". При том, что летом на газу крутился легко до красной зоны.

Атмосферник да, туповат. Но 140 едет и ладно. Зато требования к маслу ниже и обслуживать в целом проще.

[Руслан Костоев 294]

все понял тебя