KZJ 78 Зимний пуск двигателя

[Prohor 1]

У кого как заводится машина в холодное время года и что нуна делать чтобы не возникало проблем с холодным запуском?

Сегодня на ночью у нас был заморозок, а я машину как раз на улице оставил. На утро поледняя, нехотя чихая, завилась со второго ключа, а ведь ещё не зима. Грешу на свечи накаливания. Как их можно проверить?

[Igor V.82 0]

снимаешь + планку со свечей, меряешь сопротивление свечей, должно быть несколько Ом как я понимаю, можно кратковременно через амперметр ток замерять, соответственно если есть , то ок, и наоборот, проверить наличие напряжения на + планке

[Prohor 1]

Меня настораживает то, что лампочка накала свечей всегда погасает через 1-2 секунды после поворота ключа зажигания, не зависимо от температуры двигателя и воздуха.

[КЛИМ 0]

Меня настораживает то, что лампочка накала свечей всегда погасает через 1-2 секунды после поворота ключа зажигания, не зависимо от температуры двигателя и воздуха.

282028[/snapback]

Ты сумашедший если заводишь сразу после потухания лампочки накала !

Когда лампочка потухнет ........жди еще когда щелкнет реле накала (2-5сек), щелчек сильный будет - потом 100% запуск !

Лампочка только для визуального контроля , а есть еще и звуковой - ему лучше доверяй !

Давай пробуй завтра - все получиться !

[Mikhail 3]

фигня какая то при чем тут свечи накала, минус 2-3 градуса не влияют не на на что. Надо смотреть топливо подачу, возможо сбит угол впрыска.

[Prohor 1]

Щелчок слышен. Именно после него я и завожу, хотя мне всё же не понятно почему лампочка гаснет раньше чем срабатывает реле. Заводится на холодную, когда минус, всё равно плохо.

[КЛИМ 0]

Щелчок слышен. Именно после него я и завожу, хотя мне всё же не понятно почему лампочка гаснет раньше чем срабатывает реле.  Заводится на холодную, когда минус, всё равно плохо.

282051[/snapback]

Это у всех так , лампочка только для визуального контроля накала !

Если все-равно не заводиться , снимай шину со свечей , подключай переноску к "плюс" аккумулятора и проверяй свечи начала , какая то не работает ! а МОЖЕТ ВСЕ !!!

ЗЫ. Я уже не первый год замечаю , и это для меня загадка , АНОМАЛИЯ № *********

Как только появляется первый морозец , у дизелей горят свечи , поменяли недавно на 1НТ Терсел - все четыре - в топку !!!

[Goodwin 0]

Хм, у меня тоже моргнёт и сразу гаснет, я экспериментировал - иногда жду до щелчка, иногда нет - эффект одинаков, но у нас сейчас погода тёплая стоит +7-+10.

Вот думаю - может это датчик температуры глючит и рано свечи отрубает?? Или слишком тепло для него на улице???

Что делать??

[Pavel T 2]

Умные ребята в сервисе сказали, что лампочка у крузаков подключена к процу, который управляет свечами. Он ее жжет (лампочку) столько, сколько считает нужным ждать для заводки. Т.е., если он считает, что температура для двига достаточная для пуска - отключает. И он типа всегда глючит... Мы кидаем провод мимо проца от шины к лампочке. На звук иногда не определишь - ветер ревет, речка или коллега рядом . + ставим кнопку принудительного удержания свечей во включенном состоянии, если уж совсем мороз....

[Pavel T 2]

У кого как заводится машина в холодное время года и что нуна делать чтобы не возникало проблем с холодным запуском?

Сегодня на ночью у нас был заморозок, а я машину как раз на улице оставил. На утро поледняя, нехотя чихая, завилась со второго ключа, а ведь ещё не зима. Грешу на свечи накаливания.

281995[/snapback]

Это не холод, при такой температуре свечи не нужны. Но по первым холодам они обычно чихают, потом привыкают

Заводился на своей 60-ке всегда.

1. Топливный фильтр без грязи и воды + обогреватель на него.

2. Свечи накала проверяются тестером (сопротивление) не снимая их.

3. Аккумы должны добрые и заряженные. Скорость вращения дизеля - 50% успеха.

5. Антигель зимой всегда. ДО ЗАПРАВКИ! И с рассчетом на -35 для нашего города. Если ожидается запуск при температурах ниже -40 после долгого стояния я в тепло затаскиваю канистры, нагреваю соляру с антигелем и выливаю литров 20-30 очень теплой солярки в бак.

6. Аккумы при очень низких температурах (ниже -40) заношу в тепло перед утренним пуском (по возможности)

Поправьте, если не прав.

И это, надо что компрессия была более-менее... Без нее плохо

[КЛИМ 0]

У кого как заводится машина в холодное время года и что нуна делать чтобы не возникало проблем с холодным запуском?

Сегодня на ночью у нас был заморозок, а я машину как раз на улице оставил. На утро поледняя, нехотя чихая, завилась со второго ключа, а ведь ещё не зима. Грешу на свечи накаливания.

281995[/snapback]

Это не холод, при такой температуре свечи не нужны. Но по первым холодам они обычно чихают, потом привыкают

Заводился на своей 60-ке всегда.

1. Топливный фильтр без грязи и воды + обогреватель на него.

2. Свечи накала проверяются тестером (сопротивление) не снимая их.

3. Аккумы должны добрые и заряженные. Скорость вращения дизеля - 50% успеха.

5. Антигель зимой всегда. ДО ЗАПРАВКИ! И с рассчетом на -35 для нашего города. Если ожидается запуск при температурах ниже -40 после долгого стояния я в тепло затаскиваю канистры, нагреваю соляру с антигелем и выливаю литров 20-30 очень теплой солярки в бак.

6. Аккумы при очень низких температурах (ниже -40) заношу в тепло перед утренним пуском (по возможности)

Поправьте, если не прав.

И это, надо что компрессия была более-менее... Без нее плохо

282219[/snapback]

Для сильных морозов , думаю , все в цвет написал !

Только если бы у нас были такие морозы , я постаил бы "вебасто" , ну ее нах таскать аккумуляторы !

[Prohor 1]

На счет кнопки принудительного удержания свечей во включенном состоянии мысль хорошая.

У друга на Сурфе лампочка накала гаснет одновременно со щелчком реле и горит значительно дольше чем у меня

[КЛИМ 0]

На счет кнопки принудительного удержания свечей во включенном состоянии мысль  хорошая.

У друга на Сурфе лампочка накала гаснет одновременно со щелчком реле и горит значительно дольше чем у меня

282247[/snapback]

Да лампочка не показатель!!!

Только реле (щелчек) говорит о том , что накал закончен !

[Pradik 11]

В KZ, как и в большинстве современных дизелей, используется двухступенчатая схема накала - сначала на 3-5сек на свечи подается вся бортсеть и они быстро разогреваются, потом силовое реле отключается (слышен щелчок) и напряжение подается через балластный резистор, этим поддерживается рабочая температура свечей при запуске, когда на них попадает холодное топливо. Поэтому, при нормальных свечах и правильно работающей схеме управления можно запускать двигатель сразу после погасания контрольной лампочки, иначе свечи могут перегреваться без охлаждения топливом, что снижает их ресурс, поэтому же нет смысла и в многократном "прокаливании". Проблемы при запуске, связанные именно с этой системой могут быть:

-из-за неисправных свечей (они могут и не сгореть на обрыв, а просто увеличить свое сопротивление, в этом случае, кстати, проверка "контролькой" ничего не даст);

-из-за несоответствующих по электрическим характеристикам свечей (то, что они подошли по размерам - ничего не значит!!!);

-из-за неправильно работающей схемы управления, например при увеличении времени преднакала свечи просто сгорают, что часто бывает при неисправной корректировке длительности включения по "холоду", а при маленьком времени, менее 2х сек, просто не успевают накалиться;

-из-за перегорания балластного резистора, тогда свечи быстро остывают после выключения основного реле. Но все же наиболее частая причина - это сами свечи, замена их требует снятия впускного коллектора, поэтому не стоит экономить на оригиналах.

Я не говорю здесь о проблемах запуска, связанных с топливной системой.

Свечи для двухступенчатых систем нельзя проверять прямой подачей напряжения, т.к. они могут сгореть даже за время снятия показаний амперметром, или, что еще хуже, раздувается стержень и заклинивается в свечном отверстии. Самая правильная проверка - миллиомметром, но у кого он есть?

Дизеля с отдельной камерой сгорания (предкамерные дизеля) при неисправной системе пуска плохо заводятся даже при +10С, что уж говорить про минуса.

Одноступенчатые схемы были на старых дизелях, там шел прямой, но более медленный разогрев свечей и имело смысл двойное-тройное прокаливание.

То КЛИМ

Ты сумашедший если заводишь сразу после

-давай будем аккуратнее в эпитетах, ок? сдесь же все вполне адекватные и вменяемые люди.

[КЛИМ 0]

-давай будем аккуратнее в эпитетах, ок? сдесь же все вполне адекватные и вменяемые люди

ок , иначе стартеру кранты .

[JEEPpopotam 8]

В KZ, как и в большинстве современных дизелей, используется двухступенчатая схема накала - сначала на 3-5сек на свечи подается вся бортсеть и они быстро разогреваются, потом силовое реле отключается (слышен щелчок) и напряжение подается через балластный резистор, этим поддерживается рабочая температура свечей при запуске, когда на них попадает холодное топливо. Поэтому, при нормальных свечах и правильно работающей схеме управления можно запускать двигатель сразу после погасания контрольной лампочки, иначе свечи могут перегреваться без охлаждения топливом, что снижает их ресурс, поэтому же нет смысла и в многократном "прокаливании". Проблемы при запуске, связанные именно с этой системой могут быть:

-из-за неисправных свечей (они могут и не сгореть на обрыв, а просто увеличить свое сопротивление, в этом случае, кстати, проверка "контролькой" ничего не даст);

-из-за несоответствующих по электрическим характеристикам свечей (то, что они подошли по размерам - ничего не значит!!!);

-из-за неправильно работающей схемы управления, например при увеличении времени преднакала свечи просто сгорают, что часто бывает при неисправной корректировке длительности включения по "холоду", а при маленьком времени, менее 2х сек, просто не успевают накалиться;

-из-за перегорания балластного резистора, тогда свечи быстро остывают после выключения основного реле. Но все же наиболее частая причина - это сами свечи, замена их требует снятия впускного коллектора, поэтому не стоит экономить на оригиналах.

Я не говорю здесь о проблемах запуска, связанных с топливной системой.

Свечи для двухступенчатых систем нельзя проверять прямой подачей напряжения, т.к. они могут сгореть даже за время снятия показаний амперметром, или, что еще хуже, раздувается стержень  и заклинивается в свечном отверстии. Самая правильная проверка - миллиомметром, но у кого он есть? 

Дизеля с отдельной камерой сгорания (предкамерные дизеля) при неисправной системе пуска плохо заводятся даже при +10С, что уж говорить про минуса.

Одноступенчатые схемы были на старых дизелях, там шел прямой, но более медленный разогрев свечей и имело смысл двойное-тройное прокаливание.

+1000

Самый правильный ответ.

1-2 сек. это уже неисправность.

Мой KZ заводится с первого толчка до -25 -30. Главное, чтоб аккум крутнул бойко.

[Prohor 1]

И в самом деле вечером пронаблюдал: щелчка 2, первый совпадает с погасанием лампочки, второй секунд через 5 после первого. Что еще может существенно влиять на холодный пуск ? Я нынче первый раз ухожу в зиму с дизельным автомобилем. До этого все мои машины заводились в любой мороз без всякого подагрева (соответственно хороший аккомулятор, проавильные свечи, правильное зажигание, отрегулированный карбюратор и в -38 машина стоит у дома потому что с утра по морозу в гараж идти лень).

[lexa38RUS 4]

У меня на КаЗете лампочка гаснет через одну-две секунды, прошлой зимой при любой температуре заводил сразу после погасания, не ждал никаких щелчков, сразу заводилась. Нынче еще морозов не было.

На ТД-27 лампочка горела дольше, заводил сразу после погасания, тоже не ждал никаких щелчков реле, тоже сразу заводился.

З.Ы. Я не сумасшедший.

[JEEPpopotam 8]

У меня на КаЗете лампочка гаснет через одну-две секунды,

282583[/snapback]

У меня время прогрева напрямую зависит от температуры. Второго щелчка никогда не жду.

[lexa38RUS 4]

У меня время прогрева напрямую зависит от температуры.

282602[/snapback]

да вроде зависит, но больше двух, ну может двух с половиной секунд я не помню....На терране была более выраженная зависимость, там лампа могла и 5-7 секунд гореть...

в книжке написано, что свечи какие-то керамические, ....и на крышке головки написано, что свечи лишний раз не надо трогать...может поэтому