разгон до 100 км/ч

[Eugene 0]

Eugene, Как можно оценить время разгона не крутя двиг до отсечки? На автомате только тапку в пол, потом меряй.

468450[/snapback]

До отсечки?

Я кручу до красного сектора.

[Леон23 0]

У меня небыло такого двигателя, но по моему абсолютно все инжекторные двигатели имеют отсечку по оборотам. Комп не даст раскрутить двигатель больше положенного. Разгон меряется при полностью утопленной педали акселератора, автомат будет переходить на следующую передачу на максимально возможных оборотах. Конечно если всё исправно и отрегулированно.

[Eugene 0]

Леон23

до красного сектора кручу, дальше не рискую!

[философ 1]

то Леон 23, не спорь, у человека МЕХАНИКА!, и он ясен перец крутит до красного сектора. Другое дело автор темы, у него автомат, там тапку в пол. Причина столь вялого разгона нашлась?

[Eugene 0]

Причина столь вялого разгона нашлась?

Нет пока не нашел.

Что интересно - на днях заменил свечи зажигания на Ngk BK-R5EYA, стояли Nippon Denso K16R-U. Так вот: на старых свечах были нестабильные обороты ХХ, едим 10 минут /двигатель прогрелся/, обороты ХХ 700-800, едим дальше, через 40-50 минут /двигатель прогрет,/ включаешь нейтраль, а обороты ХХ около 1000, глушу двигатель. Через 10-15 минут завожу обороты ХХ 500-600, стоит нажать педаль газа стабилизируются на 700-800. Такое ощущение, что пожаре мозги А/М командуют держать обороты выше нормы. Справка: кондиционер ампутирован, при вращении руля /включении ГУР/ обороты еще возрастают на 100-150. После замены свечей обороты ХХ пару дней по выпендривались, затем стабилизировались на отметке 700-800 и до 1000 не растут. Но при заводке прогретого двигателя могут упасть до 500, что лечится тапком педали газ.

[konstan_tin 1]

Может что с датчиками? При неисправности не помню каких контроллер переходит в усредненный заводской режим работы . При этом внешне будет все нормально но в мощности он потеряет.

[Леон23 0]

Прошу прощения, действительно проглядел! Конечно метод "тапка в пол" только для автомата. Болячки и проблемы этого мотора, а я его никогда не эксплуатировал, подскажут только владельцы авто с таким же двигателем. Я катаюсь в основном на хонде... Попробую если интересно дать общие рекомендации (как я делаю). Незнаю когда и что у Вас менялось, если давно, то В/В провода, бегунок, крышка трамблёра (если есть всё это), даже если внешне ОК. Углы зажигания, метки ГРМ проверить. Компрессию обязательно. Отрегулировать клапана не помешает.Моем дроссельный узел, особое внимание к прокладкам, резиночкам, и проч. Убедится в отсутствии подсосов воздуха. Разобраться как работает система ХХ, промыть, если есть в мануале как её отрегулировать, сделать так. Идём по датчикам: Датчик КВ исключён, без него не заведётся. Датчик положения дроссельной заслонки-проверить провис троса газа должен быть свободным), и должна быть чёткая фиксация крайних положений, без заеданий, изменения усилия. Важна правильная работа датчика температуры-многие недооценивают. Проверить, как написано в мануале, а если недорого, заменить. Вообще лучше почаще менять все датчики, если есть возможность. И само собой внимание на разъёмы и проводку. Много зависит от лямбды, и ДМРВ. Даже если они в допуске, не значит, что работают они идеально. Недавно была возможность поменять у своей машины вроде бы рабочую лямбду на новую-и мотора не узнать, насколько живее стал. Но вещички очень дорогие, лучше надеяться, что не они. В принципе мотору при условии что механическая часть исправна и отрегулированна, больше ничего не нужно. Хорошая искра для воспламенения смеси точно в то время когда нужно, и система для подготовки и доставки этой смеси, т.е. ДМРВ, лямбда, и датчик температуры, дроссель. Ну и конечно проводка и сам бортовой комп.

Простите что так загрузил, хочу как лучше

[Brainy 0]

Почитал....В чем я точно уверен так это в том что,чем меньше стоят колеса,чем лучше бензин (на би пи незаправляюсь уже года 2,ибо в бак лить гаМно произведенное в Капотне нехочу)тем лучше разгон.По поводу штатного бензина АИ 92,в первый раз слышу.Пробовал 92-ой заливать,через день машина вся тресется,так что только 95-ый.По поводу фильтра и лямбды,так у меня фильтр точно пора менять,а лямбда еще год назад наверно умерла и тут я смело могу утверждать,что на разгон это не влияет.Если разгонятся на третьей передачи до стольника,так у меня сидя одному и с мелочью в багажнике и за 10 сек разгонится.Когда переобутый на 31-е гудричи,так неразгоняется.Я думаю тут дело исключительно в АКПП.

[capocamion 0]

странно что обороты нестабильные может расходомер воздуха ну и лямбда до кучи

[Леон23 0]

Почти уверен, как раз в убитой лямбде всё и дело. С неё комп берёт данные о составе смеси, и в зависимости от этого регулирует подачу топлива. При её отказе комп и переходит в режим аварийной подачи топлива по усреднённым значениям в завизимости только от оборотов. В расчёт не берутся ни нагрузки, ни детонация, ни скорость. Только что бы доехать. Ездить в таком режиме нежелательно. Перерасход топлива, вялость под нагрузкой, перебои обеспечены. Фактически НЕИСПРАВНАЯ машина. При исправной системе, двигателю этих годов особо неважно какое топливо, 92 или 95. Комп подстроит угол зажигания, дозу топлива, и тд. Я вообще приверженец 92 бенза, имхо меньше в нём гадости всякой.

[IGSA 1]

Что касается ОЧ бензина, отмечу, что в "родной камасутре", которая прилагалась к авто ясно сказано: "Octane number 91 or higter". Так что 92й бензин вполне подходит.

[Eugene 0]

Почитал....В чем я точно уверен так это в том что,чем меньше стоят колеса,чем лучше бензин (на би пи незаправляюсь уже года 2,ибо в бак лить гаМно произведенное в Капотне нехочу)тем лучше разгон.По поводу штатного бензина АИ 92,в первый раз слышу.Пробовал 92-ой заливать,через день машина вся тресется,так что только 95-ый.По поводу фильтра и лямбды,так у меня фильтр точно пора менять,а лямбда еще год назад наверно умерла и тут я смело могу утверждать,что на разгон это не влияет.Если разгонятся на третьей передачи до стольника,так у меня сидя одному и с мелочью в багажнике и за 10 сек разгонится.Когда переобутый на 31-е гудричи,так неразгоняется.Я думаю тут дело исключительно в АКПП.

469973[/snapback]

Лямбда-зонд заменен 20500 км. назад, после замены расход топлива и динамика остались прежние. Замена топливного фильтра 11500 км. назад. Лью 92 бензин на Киришской АЗС. Может столь вялый разгон из-за больших колес Гудрич 31х10.5х15 /штатные 215х75х15/.

Проверял лямбда-зонд и подстраивал расходомер воздуха:

Суть проверки заключается в том, что при оборотах двигателя 2500 об/мин замыкаются контакты "Е1" и "Те1" диагностического разъема. С помощью стрелочного вольтметра или осциллографа проверяется количество переключений напряжения на контакте "Vf1" того же разъема или количество "переключений" выходного напряжения ЛЗ. Количество колебаний стрелки и есть "индикация" результата диагностики компьютером автомобиля выходного напряжения Лямбда-зонда.

[attachmentid=39481]

В этом режиме ECU дискретно и значимо увеличивает время открывания форсунок и проверяет реакцию ЛЗ. После получении информации от ЛЗ о том, что смесь богатая, ECU обедняет смесь. Таким образом частота переключений напряжения на контакте "Vf1" зависит только от быстродействия (постоянной времени) самого ЛЗ. Принято считать, что если количество переключений 8 и более за 10 секунд, то к ЛЗ нет замечаний по быстродействию.

В обычном режиме, т.е. при заведенном прогретом двигателе и исправной инжекторной системе по Vf1- напряжению можно судить о составе топливно-воздушной смеси:

Vf1 Signal EFI Status Fuel Trim

~ 0 V Rich - (11-20) %

~ 1.25 V Slight Rich - (4-10) %

~ 2.5 V Normal ± (0-3) %

~ 3.75 V Slight Lean + (4-10) %

~ 5 V Lean + (11-20) %

Информация, которую содержит Vf1-напряжение различна при различных режимах (The Vf1 output has three different types of Vf output)

Подключаю цифровой тестер к контактам Vf и Е1 через удлинитель, размещаем тестер в кабине удобно для наблюдения. Заводим двигатель и в путь, наблюдая за показаниями прибора. Как только двигатель вышел на рабочий режим, по тестеру можно судить о составе смеси /бензин-воздух/ и реакции компа. на сигналы расходомера воздуха, лямбдо-зонда, положение ДЗ, датчике температуры. Если напряжение на тестере ~ 2.5 вольта /в моем случае 2.2, грешу на падение напряжения на плохих контактах/ то все О.К.. При резком нажатии педали газ, напряжение прыгает к ~ 3.75 вольтам, редко к ~ 5, затем стабилизируется на ~ 2.5 вольт. На холостом ходу состав смеси регулируется винтом качества (состава) смеси холостого хода на расходомере воздуха.

[attachmentid=39482]

Расходомер воздуха с датчиком температуры всасываемого воздуха:

1 — обводной канал, 2 — измерительная заслонка, 3 — демпферная камера, 4 — пластина демпфера, 5 — потенциометр, 6 — винт качества (состава) смеси холостого хода, 7 — датчик температуры, 8 — контакты топливного насосаВ механических датчиках, где поток воздуха отклоняет специальную заслонку (иногда их, поэтому называют лопастными), можно попробовать вмешаться. Сначала проверьте, не подклинивается ли на подшипниках сама воздушная заслонка, и, если необходимо, смажьте их жидким маслом. Затем по периметру острым ножом подрежьте пластиковую крышку корпуса датчика потока воздуха и снимите ее. Под крышкой вы увидите переменный резистор, намыленный на керамическую подложку, контакты включения топливного насоса, пружину и зубчатое колесо. Если тонкой отверткой отогнуть стопор зубчатого колеса, то его можно повернуть на несколько зубьев в любую сторону. Так можно изменить усилие пружины воздушной заслонки. Если пружину сделать потуже, сигнал от датчика потока воздуха станет меньше, соответственно компьютер уменьшит ширину импульсов, подаваемых на инжекторы. Если сделать пружину еще туже, скажем, повернуть колесо на 5-6 зубьев, будет наблюдаться уже заметное снижение мощности. Но зубчатое колесо несложно вернуть чуть назад, обеспечив тем самым оптимальное соотношение между мощностью двигателя и шириной управляющих импульсов.

Поиграв с расходомером воздуха, вернул все регулировки в заводские, оказались оптимальные /динамика-расход топлива/. Единственное, небольшая коррекция качества (состава) смеси холостого хода.

[Зелёный 0]

Есть ещё одна причина которая влияет и на расход топлива.

На плите есть трубки подачи воздуха в перепускные клапана системы СО и NH,так вот они могут быть забиты.

Промывать лучше промывкой для карбюратора и воздухом, только не бери "Тритон" полное ...вно, возьмо в "Руси" за 80р проверял норма.

[SergeyNomik 0]

Кирпич из под педали газа вытащи.

[DVM 3]

Eugene ! ВЫ это всё умеете делать или скопировали откуда-то? или может знаете кого-то, кто понимает и способен выполнить все эти регулировки? За разумные деньги..

[Eugene 0]

Eugene ! ВЫ это всё умеете делать или скопировали откуда-то? или может знаете кого-то, кто понимает и способен выполнить все эти регулировки? За разумные деньги..

471867[/snapback]

1. Это выжимка из "МОРЯ" информации, которую нашел.

2. Пишу только то, что проверил на себе /своем "Бегунке"/, игрался все лето, результат - вернул все регулировки в заводские, оказались оптимальные /динамика-расход топлива/. Единственное, небольшая коррекция качества (состава) смеси холостого хода.

За разумные деньги.. Деньги, это не мой метод, чем смогу помогу.

[DVM 3]

За разумные деньги.. Деньги, это не мой метод, чем смогу помогу.

... да я б лучше деньгами рассчитался

[Eugene 0]

DVM

Зачем крутить если все устраивает и работает как надо?

[Lucky-Auto 4]

а как вы все замеряете? у всех приборы GPS-ные для этого есть? или вы секнудомером? очень сильные огрехи когда замеряешь руками, а не спец. прибором который в пркуриватель втыкается и делает полный отчет.

Прадик 95-ый 5vz-fe до сотки 13.6, томрожение с сотни - 50 метров.

Замеряли прибором.

[Bormental 1]

Ешшо добавил бы в копилку - ДАВЛЕНИЕ в скатах. Стандартная 2шка, меньше или перекачены. Это тоже влияет. ГУР, колодки (и диски, и барабаны), система выхлопа (!) и состояние всех роликов-ремней. И про 92й добавлю тоже... машина едет - но ТУПИТ