Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Уважаемые форумчане начинается сбор информации для тех у кого руки не для скуки. Пишите, спорьте, предлагайте. Единственное чего не хотелось бы обсуждений типа - беру все оригинал а вы все...

Большая ко всем просьба если где какую подобную информацию встретили на форуме и не только у нас, вырежте не поленитесь киньте сюда - обсудим. С других сайтов наверное лучше ссылки.

Вместо регулировочных шайб для ступиц на Раннерах можно использовать пружинные шайбы от коробки передач Волги (синхронизатор 3-4 передачи) стоимость 5р.

При съеме ступицы на раннере не обязательно отсоединять тормозные трубки с супорта, подвязывать его не удобно, для облегчения разборки этого узла надо перекусить ухо крепления тормозного шланга, немного его отогнуть и вынуть шланг. Теперь супорт легко дотянется до земли.

Супорт на раннере можно легко снять в полевых условиях используя лишь один домкрат, и набор ключей. Вывешиваем нужное колесо,снимаем колесо и подкладываем его под передний мост, так чтобы рычаги подвески имели свободный ход. Убираем домкрат и ставим его в распор рычагов (верхнего и нижнего). Откручиваем гаечки шпилек крепления шаровых и АККУРАТНО домкратом разжимаем рычаги. Сборка в обратной последовательности.

Ролик натяжителя ремня ГУР на двигатель 22R стоит порядка 110 долларов. Что бы не менять целиком ролик можно поменять подшипник - отечественный (есть и импортные) НПЗ-3 полный аналог. Стоимость 32р.

Фланец кардана входящий в диф имеет очень приличный люфт вверх - вниз. Гаечка что фланец держит - под карданом, хорошо закручена? Вот той гайкой люфт и можно убрать, но тянуть её можно только до 34кг на метр, при этом надо бы по-хорошему преднатяг мерять (собственно ты и будешь его этой гайкой "выставлять") если перетянешь (преднатяг превысит букварёвское значение) отпускать гайку уже нельзя, только с заменой распорной втулки (она внутри между подшипниками стоит) после регулировки не забудь её зачеканить (в выемку оси на которой фланец сидит).

Для съема рулевых и шаровых очень удобен съемник рулевых наконечников Волги. Двухлапый везде подлезет и усилие развивает нехилое. Цена рублей 100 - 150.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва, Фили
  • Машина: FORD Econoline E250, Explorer 1

Для удаления с ножа запаха лука достаточно опустить его в керосин! smile.gif

Пробаяню - в 4Раннерах неплохо приживаецца УАЗовский радиатор - http://www.abri.stormway.ru/RADIATOR.HTML

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

http://wwwboards.auto.ru/4x4/120917.html

Здесь-как почистить печку

Съездил загород включал 4н и 4L сейчас при движении км 40-50 зудит правое переднее . Подскажите что может быть? (недоотключение или...??))

Скорее всего это "сексуальная шайба" между внешним подшипником ступицы и гайкой. Она проворачивается при разболтаной ступице и издаёт разные звуки. Надо отшлифовать шайбу и затянуть ступицу должныи образом.

Вместо наконечников переднего стабилизатора поперечной устойчивости подходят Рулевые наконечники от Оки без переделок, причем они значительно мощьней штатных.

У меня не Сурф а леворульный 4Раннер. Специальная ручка для снятия запаски утеряна прежним хозяином.

Запаску снимаю так: внизу, рядом с запаской, к механизму опускания запаски

идет тяга квадратного сечения. Если ее крутить гаечным ключем (направление не помню), то запаска опускается на тросе вниз.

В прорезь механизма опускания, куда должна вставляться петля от так-называемого кривого стартера, вставлял головку(точнее её край, не то 22 или 24, точно непомню). Далее в головку через бампер вставлял длинный г-образный вороток и крутил. А потом просто из стальной толстой проволки изготовил типа кривого стартера и загнул конец полукольцом. Очень универсальная вещ получилась. На природе вместо поперечены на костре использую.

Хотелось бы узнать где можно купить карбюратор на 22R двигатель?

а то мой что то на холодную троит и стал жрать как танк, летом ездил расход был 14-15литров с кандером, а сейчас чуть ли ни 20-22литра???

кто подскажет где найти описание карбюратора или где купить новый и за какие денги???

Ищи книгу Корниенко С.В. Пособие по ремонту японских карбюраторов.

Москва,Легион-автодата,2001

Там есть все что надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: был Раннер

Модернизация АКПП smile.gif

Сразу вскоре после покупки мной авто, случился трабл.

Стало невозможно переключать АКПП из паркинга, только механически нажав отверткой на кнопку разблокировки.

В то время еще ездил к уродам на Водный, там приговорили сменить кулису АКПП, предложили за 350уев это сделать. Послал их.

Стал сам разбираться- накрылось устройство управления солиноидом блокирующим рычаг в Р если машина не заведена. Стоит 30$ но нигде не было. Тогда просто зафиксировал соленоид во втянутом состоянии куском пластика. С лета полет отличный.

Замеченный плюсы:

- АКПП снимается с паркинга и ставится в любое их положений независимо от наличия ключа в замке

- на незаведенной машине переключай все что хошь.

- устранена лишняя деталь, следовательно повышена надежность smile.gif-

- увсе бесплатно smile.gif

Минусов пока не заметил.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Кто-нибудь делал замену оптики с 89-91г на 92-95г, как там по креплениям все ли подходит или надо что-то менять,пересверливать,вообщем подойдет ли она к телевизору.

Покупал следующее:

Решетка радиатора от 4Руннера 92-95г.в. она дешевле.

Фары также от Руннера

Габариты тоже от Руннера хотя надо было взять от Сурфа они наверное с повторителями поворотов (может быть).

Пришлось немного дыры под фары по нижним углам подрезать и просверлить несколько новых дыр но всё получилось довольно культурно под капотом ничего незаметно.

В итоге свет стал намного лучще,оптика европейская итд.

Куплена у меня еще юбка бампера от Руннера 92-95г.в. но до нее еще руки недоходят.

Все покупал на авось незная подоидет или нет просто увидел фотку в японии Сурфа 89г.в. вот с такой мордой ну и подумал неужели мы несмогём.СМОГЛИ.

Хотя если честно телевизор 89г. и 92-95г. видимо разный.

Цена вопроса примерно:

Фары по 1050 р----2шт

Габариты по 450р---2шт.

Решетка 1455+200 доставка---1шт

Саморезы под ключ каленые D6,3мм-----8шт по 2р40коп=24руб

Все новое брал в одной известной конторе.

Работа жестянщика с моей помощью 600 рублей.

Незнаю стоит шкура выделки или нет но мне понравилось как получилось.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Проверка лямбды.

Сегодня проверял этот девайс. Показания снимал на диагностическом разъеме стрелочным вольтметром.

Прогрел двигатель,подключил вольтметр к Vf1 и Е1-ТЕ1 , на оборотах 2500 стрелка прибора болталась от 0 до 5 вольт 11 раз за 10 секунд. При сбросе оборотов до ХХ показания падают на 0,через 3 секунды 4,2 вольта.При плавном повышении оборотов падает до ноля вольт,а с 2000 оборотов стрелка опять начинает дергаться.

Судя по алгоритму описаному тут http://overdrive.dax.ru/aticls/co2/page_01.htm датчик живой, но меня терзают сомнения,нормально ли 4.2 вольта на ХХ.

Если кто делал такие замеры на заведомо исправном датчике,поделитесь данными.

Не поленился сделать проверку своего нового лямбда (05.10.2003 замена) по описанной технологии все тоже самое за 10 сек 12 колебаний стрелки и напряжение 4.8 В через 4 сек ХХ. Я определил что старый умер даже не проводя данной проверки - по расходу топлива 20 л на 100 до этого 16 л и коду ошибки ECU.( машина тянула как трактор и попахивал глушитель дым черный само сабой) сейчас все в норме.

Вот тут можно почитать, как привильно и что измерять - http://faq.ford77.ru/engine/jet/o2.htm

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Всем привет! Закусывает руль при быстром вращении, особенно при снижении давления в колесах. Ремкомплект купил и поменял резинки(подтекал на сальнике) - не помогло. Выработка на лопатках есть, но не критическая, пробег 290 тыс как бы тоже не очень много. Может кто чего подсоветует?

У знакомого на Ауди А6 98г., машина в тот момент была совсем свежая (начало 2002г. и он только что приехал на ней из Герм. При вращении руля, его иногда закусывало, причем, не важно быстро вращался руль, или нет. Никакой закономерности вроде бы тоже не было. Сервис-мены предложили ему поменять компрессор ГУР. После замены на новый - ничего не изменилось! Проблема решилась после замены рейки!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Всем привет. Создается впечатления ,что звуковой сигнал стоит не родной.Звук как у жиги, стыдно. Пробовал изменить тональность все равно отстойно и тихо. Может кто нить менял эту штуковину,присоветуйте что подойдет и в смыле крепежа и звука. На воздухе не предлагать, только электрические.

от Волги ГАЗ24 вполне достойный звук

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Решил снять форсунки на предмет промывки на ультразвуке. вопросы

1 на сколько сложный процесс какие подводные камни? (руки растут от куда надо)

2 при промывке в ультразвуковой ванне не повредится ли обмотка катушки?

Работы на 30 мин. (разборка).

Как правильно заметил vetki, есть там бумажная прокладка впускного коллектора, которую легко повредить при снятии. Номер прокладки 17176-65020, цена ок. $4.

На картинке она обозначена "17176":

http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...g=J&piid=143049

Еще нужно обратить внимание на правильную установку топливной рампы (правой и левой), крепления (проушины) которой должны быть между двумя толстыми (ок. 5мм.) шайбами. На след. картинке эти шайбы "23807V":

http://www.japancats.ru/toyota/details.asp...e2=&piid=142911

И третее: правильно подключайте вакуумные трубки!

Что касается ультразвука, применительно к форсункам - не знаю. Я чистил специальной жидкостью.

Форсунки сняты,промыты,проверены и поставлены на место. В 30 минут не уложился,первый раз разбирал, но ничего сложного нет. Как говорилось выше, бумужная прокладка порвалась. После установки топливной рампы провел проверку герметичности, 3 форсунка потекла.Снял ,при осмотре выяснилось что неправильно одел уплотнительное кольцо 23250В.Оно принимает форму конуса и при надевании на форсунку надо следить ,чтобы конус смотрел вверх. Собрал рампу, проверил,сухо. Других проблем по снятию форсунок не заметил. За одно проверил свечи, пока доступ есть.Вот тут засады, на 2 и особенно на 6 (для японцев , жутко мешает вакуумник тормозов) цилидрах. На 6 аж свечку сломал.Будте аккуратней, вроде все.Здоровья вашим автомобилям.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Замена втулок рулевой колонки на Ранере (Вадус).

Ну вот и заинсталлировал. Скажзу сразу - процесс не простой. Не в смысле того, что технически сложный, а в смысле того, что разбирать слишком много надо. Другими словами - это полная переборка рулевой колонки, с ёё снятием и установкой.

Замок зажигания можно не смимать - это хорошо. После снятия колонки (так же необходимо снять руль и управление) и отсоединения всех пружинок и стопоров с салазками и собачками, необходимо выбить "обратным молотком" резьбовые втулки соединения верхней и нижней частей колонки (так же это можно сделать одев под гайку втулки толстую шайбу и выбить втулку монтажкой и молотком). После выбивания обеих втулок верхняя и нижняя части колонки чуть разойдутся. Далее, вынимаем стопор с нижней части колонки и ВНИМАНИЕ: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СТУЧИМ ПО ВАЛУ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЕГО ВЫНУТЬ!!! ВАЛ СОСТАВНОЙ (на случай аварии - он складывается) Вал надо вынимать только путем разъединения верхней и нижней частей колонки, не повредив шаровый шарнир (он легко разбирается). После вынимания вала из нижней части колонки меняем втулки (при снятии втулки с вала так же нельзя стучать по валу составному валу - он фиксируется пластмассовыми клёпками, которые легко срезать ударом). Далее можно разобрать и верхнюю часть колонки для смазки подшипников. Для этого снимаем верхний стопор. Для сборки верхней части колонки и одевания стопора потребуется специнструмент или БОЛЬШИЕ тиски (для сжатия пружины). Далее смазываем втулки и шарнир и его посадочное место, после чего собираем всё обратно. Работу необходимо выполнять двум людям. Стоимость выполнения такой работы может быть высокой.

Эффект от замены - постукивания исчезли. Даже люфт руля уменьшился.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Для снятия данных о скорости 4Раннера (МКПП, 3VZ-E) для подключения штурманского оборудования присмотрел в гамазине проходной датчик скорости от ВАЗа. Планировал поставить его "в промежность" между коробкой и тросом (под машиной), но крайне не уверен, что резьба подойдет. Так лениво лезть под машину и снимать размеры... Вдруг у кого трос спидометра валяется отсоединенный, али кто помнит диаметр и шаг резьбы???! На ВАЗовском наружный диаметр резьбы чуть меньше 18 мм, шаг резьбы штангелем в магазине измерить не успел...

диаметр м22, шаг резьбы-примерно 1,5 (шагомера у меня нет) или 1,75.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Менял масло на Surfе и местные механники насоветовали лить 20в60 (Surf 1987/2L). На моё замечание о табличке под капотом сказали: "Так этож для Японии". Вообщем налил 20W60 Penrite(Австралийское масло). Живу я в Западной Австралии и жара тут неимоверная бывает, ну я подумал что совет механника логичен, а теперь думаю, нормально ли это для такого двигателя?

Для жары - это самое ОНО. Всё верно тебе советуют. Тем более турбины у тебя нет, и текучесть на старте не очень важна.

А что лить в 2L если живёшь в Сибири?

Если температуры стоят далеко за -10, то лучше использовать 0W-40. Или 5W-50 - как универсальный вариант.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Свист от ремня ГУРа.

WD-40 прямо под ремень. Или есть еще такая жидкость спец. для ремней (Belt dressing.) . Если свист прекратился, убедись, что шкивы стоят в одной плоскости- иначе со временем даже новый ремень деформируется и опять начнет свистеть.Если нет - тогда за ремкомплект...

а ремкомплект очень простой - все, что изнашивается (сальники, манжеты и пр.) - все в нем присутствует. Я такой купил- все стало, как родное. Только надо выбирать по VINу, тогда все подойдет

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

У становил резину BG 16"*31. хотса 33" с переди торсы они меня и беспокоют, если у кого опыт подскажите.

Есть два варианта установки подобной резины

1 Боди лифт (поднятие кузова над рамой) можно купить фирменный американский 200 зел.руб. либо самому воять здесь кто во что горазд

2 подрезка колесных арок приминимо если уже начали гнить задние арки

Отчет Mr.Bumbastic о лифтовке его 4 раннера

Для начала немного теории. Зачем нужен "body lift" или вообще, зачем лифтовать машину? Наверное, для того чтобы обуть свою машину в колеса большего диаметра, и тем самым увеличить клиренс. Можно конечно добиться увеличения дорожного просвета другими способами, например, поставить редукторы в колеса, но это дороже, да и проблем будет гораздо больше. Итак, вы решили, что те колеса, которые сейчас стоят на вашей машине недостойны настоящего внедорожника. Тогда смотрим технические характеристики вашего автомобиля, в разделе максимальный размер шин, и в случае если вас не устраивает и этот размер - у вас нет выбора - придется поднимать машину. И вот тут есть два способа. Первый, более дорогой, сложный, но более предпочтительный(?) - это "suspension lift". Плюсы этого способа следующие: увеличивается расстояние от земли до рамы, а соответственно и до агрегатов закрепленных на ней. Вследствие, чего улучшаются геометрические характеристики проходимости (угол рампы и углы въезда съезда). Попутно увеличивается ход подвески, но не всегда, все зависит от конструкции подвески и способа ее переделки. Но здесь есть и значительные минусы: центр тяжести автомобиля поднимется, в связи, с чем возрастет его способность к опрокидыванию и кренам в поворотах и косогорах, этого конечно можно избежать, увеличив колею автомобиля. Что, правда, повлечет за собой другие минусы. И второй минус, который, в общем, и отбил (но не навсегда) у меня желание отлифтовать подвеску на моей машине, это большая сложность изготовления некоторых деталей и сложность расчетов касаемых работы переделанной подвески. Есть конечно вариант покупки набора для переделки от специализирующихся на этом фирм как "SuperLift" например, но это дорого да продается в основном в Штатах. Лично я не слышал, чтобы кто-то возил бы их к нам. Хотя недавно японская компания JAOS открыла свое представительство в Москве, у них наверняка можно заказать что от подобное. Второй, "Body lift", - это тот способ, на котором я остановил свой выбор.

Плюсы: очень дешево и просто; центр тяжести поднимается значительно меньше; нет необходимости в переделке рулевого управления(если не поднимать кузов слишком высоко, для 4runnera предел подъема кузова - 3" дальше могут возникнуть проблемы с валом, идущим от рулевого колеса к рул. редуктору, и рычаги КПП будут возвышаться всего на пару см над полом машины и бог его знае что еще) и поведение автомобиля остается почти неизменным. Минусов мало, если не считать того что расстояние до основных агрегатов увеличится только на половину разницы диаметров старых и новых колес. При "suspension lift" расстояние увеличится на высоту лифта плюс на разницу диаметров колес. Но в обоих случаях самая нижняя точка, а это нижний край корпуса межколесного дифференциала для неразрезного моста, и нижние рычаги для независимой подвески будут находится на одной высоте.

Чуть не забыл про возможность скомбинировать эти два способа и тем самым достичь компромисса с плюсами и минусами. Для меня идея скомбинировать body lift и suspension lift остается очень заманчивой, но видимо уже с другой машиной.

Теперь надо определить, на сколько же нужно поднять машину чтобы впихнуть понравившиеся колеса. Можно конечно залифтоваться до небес, но так ли это нужно. Да выглядеть машина будет офигительно плюс при лифтовке подвески сильно улучшится геометрия (если поднимать кузов, то увеличатся только углы въезда и съезда и то только если вместе с кузовом были подняты бампера). Я считаю и это не только мое мнение, что поднять машину следует на необходимый минимум. Итак, берем диаметр нужных нам колес и вычитаем из него диаметр максимально допустимых колес, получившееся число делим на два и прибавляем один сантиметр на всякий случай. Но такая арифметика почти не работает на практике, дело в том, что колеса большего диаметра не лезут в колесную арку не только по высоте но и по "длине", а соотвесвенно необходимо смотреть для каждого конкретного случая. В одном случае можно подрезать арки, а в другом может стоит поднять кузов еще на такое же расстояние. Для примера возьмем мою машину. У меня стояли колеса размером 31"x 10.5", а я так мечтал о 33" берем 33-31 / 2=1" (~2.5 см), но в этом случае колеса все равно не влезли бы в арки без обрезания оных, даже если я добавил бы еще один сантиметр. Поэтому я стал поднимать машину на 2" (~5 см), хотя на зарубежных сайтах советуют поднимать на 3" и вобщем-то они в чем-то правы, но об этом позже.< /p>

Теперь подготовка к "Body Lift".

Тут все просто, сначала надо исследовать раму автомобиля и выяснить где находятся места крепления кузова к раме. Осмотреть и снять все доступные без разбора размеры (диаметр). Лучше конечно открутить все болты, так как необходимы и их размеры. В идеале это нужно делать не со своим авто а найти такой же на развале, но иногда это не возможно я например разбирал свой, и он потом стоял неделю и ждал пока будет готов комплект проставок и новых болтов. Еще надо позаботиться о бамперах, так как иногда они крепятся к кузову (у 4runnera задний), а иногда к раме (у 4runnera передний). Если бампер крепится к кузову, то и пусть пока так и висит. А вот если к раме, может следует придумать адаптеры для поднятия бампера вместе с кузовом. Я такие делал. А также могут потребовать удлинения некоторые трубки патрубки и провода, но до начала лифтовки прогнозировать очень трудно, проще следить за этим в процессе поддамкрачевания кузова. Лично мне пришлось удлинять только одну трубку, а конкретно заливную горловину топливного бака. Для этого была приобретена резиновая трубка от заливной горловины ВАЗ2108-09 и два хомутика.

Для своей машины я заказал комплект по своему чертежу на одном московском заводе. В комплект входило следующее: 8 проставок диаметром 60 мм и высотой 50 мм; 2 проставки диаметром 50 мм и высотой 50 мм (две передние проставки я сделал меньшим диаметром, так как боялся что не влезут, но ошибался. Можно применять следующие диаметры: для двух передних 60 мм, для остальных 70 мм). Плюс шесть болтов удлиненных на высоту проставок. Размеры: четыре болта по 190мм и два по 160мм диаметр болтов 10мм материал слать 3 кажется, но это не лучший вариант стали, гайки и резьба на вкус. Остальные четыре болта были просто переставлены с задних, так как разница между ними почти равна проставкам. Но если вы будите поднимать машину выше чем я, то и изготавливать придется все новые болты. Еще в комплект входили два адаптера для переднего бампера хитрой формы с кривым профилем и перенесенными на 5 сантиметров отверстиями для крепления бампера. Его размеры на рисунке.

Теперь приступим к установке всего этого на машину. Мы с моим другом FX2 потратили два дня, так как условия в которых пришлось работать были мягко говоря не удобные. Но можно установить все это гораздо быстрей. Теперь подробно. Для начала я раздобыл второй домкрат, лучше конечно иметь три домкрата. Дальше мы открутили гайки со всех десяти болтов крепящих кузов к раме, заменили все болты на более длинные. Сзади четыре поставили совсем новые, а спереди переставили родные задние. По центру первая пара болтов была заменена на новые а вторая на родные задние. Затем установили домкраты один спереди перед самой рамой и второй по центру машины естественно между домкратом и кузовом проложили широкую доску. И стали осторожно домкратить оба домкрата только передний чуть интенсивней. После подъема на каждый сантиметр проверяли подкапотное пространство, так как двигатель опускался вместе с рамой, а много патрубков и радиатор оставались на кузове. Пришлось демонтировать нижнюю часть защиты вокруг вентилятора. Когда в пространство между рамой и кузовом стали влезать передние проставки, мы разместили их там и прикрутили болтами. Все это время бампер висел на проволоке примотанной к передней стенке капота. И теперь мы его закрепили на изготовленных переходниках.

Затем перенесли домкрат назад, причем центральный домкрат не трогали. Затем сняли кусок пластиковой защиты под задним правым крылом и сняли крышку топливного бака. Получив тем самым доступ к заливной горловине, разъединили трубки. И стали снова домкратить причем одновременно оба домкрата только задний более интенсивно. Задомкратив кузов на необходимую высоту поставили все проставки и убрали домкраты. Затянули все болты.

Далее отрезали половину купленной заливной горловины от восьмерки, установили ее как переходник между металлической и резиновой заливными трубками(толстыми, длины тонкой трубки хватило). Посадили все это на герметик и затянули хомутами. Вернули назад пластиковую защиту.

Но в следствии подъема кузова относительно рамы возникла проблема с рычагами коробки передач, так как коробка крепится к раме. Эту проблему я решил не совсем удовлетворительно для себя. Дело все в том, что рычаги специальным образом искривлены. И после подъема стало не возможно включить заднюю передачу. Мы кстати допустили ошибку, а вернее я был не внимателен при подготовке и не учел этого всего. Надо было разобрать центральную консоль и снять все пыльники вокруг рычагов коробки передач. Потому что при подъеме кузова был большой шанс порвать эти пыльники или погнуть рычаги или днище. Поэтому настоятельно советую не повторять моей ошибки. Теперь вернемся к решению проблемы. Для герметизации и шумоизоляции солона вокруг рычагов находятся три резиновых пыльника, причем между ними есть еще и металлическая прокладка. Самый нижний пыльник я сдуру порвал. Резиновые пыльники пришлось перевернуть задом на перед, то есть дырка в которой торчал рычаг раздатки стала новым домом для рычага коробки передач. Железку пришлось не только перевернуть, но и немного видоизменить, а конкретно вырезать кусок.

Правда, такой переделки все таки мало я говорил в самом начале об этом. После установки колес BFGoodrich 33x12.5R15, переднее левое колесо задевает за нижний край крыла при максимальном левом повороте. Придется что-то делать. Лифтовать еще кузов не хочу, крутить торсионы тоже не стану. Либо придется подрезать на пару сантиметров крылья. Или приподнять подвеску, есть идеи, но тогда можно будет впихнуть и 35 колеса, поменять главную пару …….. короче пределов нет.

bumba4x4@mail.ru

Овощной монстр

Арки вырезали на моей овощной машине по причине их гноения. Встает резина 33х12,5х16 без проблем. Вырезанием арок исключили установку комплекта bodylift. Т.к. поднятие машины над рамой изменяет центр тяжести, что для такой длинной машины не очень хорошо при прохождении триальных трасс. Сейчас стоит резина (на зиму) 32х12,5х15 Super Swamper TSL (еще и шипованная). Проблема этих машин-это провисание и задний свес. Решил проблему так. СТоят пружины OLD man emu - 910. 17мм - диаметр прутка, 7,5 витков (на оригинале 5,5) Аммортизаторы, либо РАнчо, либо OME(самые длиноходные). Ход заднего моста великолепный. Немного удлиняется тормозной шланг и шланг задней блокировки (ARB). Лифтовку подвески делать не стоит, т.к. впереди IFS - на бездорожье лучше оставлять все как есть. В классе ТР1 на соревнованиях машина ездит очень хорошо. Если колеса ставить больше чем 33" есть опасность в хорошей чаче или болоте просто напросто накрыть передний мост (в основном блок сателитов или привода). И обязательно ставьте лебедку. Колеса большие это не панацея. Все-таки рулит лебедь (у меня T-max 12000). Еще есть вариант, который мне очень понравился. Это установка независимой подвески от Total Jaos. В этой подвески удлиненный рычаги, привода, вместо верхних и нижних шаровых стоят большие металлические шары. С такой подвеской в Америке машины прыгают с трамплинов. Не знаю как это будет на самом деле (ХОЧЕТСЯ УЗНАТЬ). Независимая подвеска, хорошая подвеска. Просвет уже фактически выше чем у моста. Единственное слабое звено - это пыльники. Также зимой по глубокому снегу, независимая перед собой гребет, через мост же снег переваливается. В настоящее время думаю об установке моста вперед. Только задаюсь вопросом, какой. Должен же быть одинаковы крутящий момент, что у переднего, что у заднего.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Если есть желание забыть про ГРМ на 100 тыс.км. и, соответственно, в этот период быть уверенным в своем моторе (3VZ), нужно менять следующее:

1. Ролик 13503-65010 (между распредвалами);

2. Ролик натяжителя 13505-65040;

3. Натяжитель 13540-65010;

4. Ремень ГРМ 13568-69075;

5. Помпа системы охлаждения 16100-69345;

6. Сальник распредвала 90311-42027 - 2шт.;

7. Сальник коленвала 90311-40013;

Итого, ок. $270 на запчасти - в ценах на оригинал.

Обратите внимание также на кронштейн вязкостной муфты вентилятора (обведен красным в приложенном рисунке). Из этого кронштейна "растет" вал, который на запрессованных в кронштейн подшипниках. Речь о этих подшипниках. Если они в неудовлетворительном состоянии, то появляется следующая проблема: кронштейн этот продается (поставляется) только в сборе с муфтой (16307-65030) и стоит все это ок. $500 ($350, если повезет).

Удачи!

P.S. Проверяйте все номера деталей применительно к Вашему авто!!!

http://www.land-cruiser.ru/Forum/uploads/p...-1112990326.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Вчера меня "обрадовали"! При разборке сцепления, оттуда выпали пружины от демпфера и кусок жеванной пластмасы. Оказалось что демпфер рассыпался и покорежил весь маховик. За маховик с демпфером просят 720 вечно зеленых у.е. Покупать его, чего то денег так жаль, может есть более интересные решения?

После этого у меня разлетелся маховик (демпферный), удивительно но часть машин идет с демпферами а часть без них. Сам видел на авторазборах. Выточил за 500 руб эдакий блин заблокировал маховик и отцентровал его, поскольку таких демпферных маховиков нет нигде. А вместо беспружинного диска сцепления поставил с 6 пружинами.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

А как отличить дохлый или нет демпфер рулевого?

сними и прверь на усилие сопртивления в разных направлениях. Не должно быть провала при смене направления.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997

привет

в качестве советов..

кузов 185й, двигло 3400 5VZ

замена масла в движке- очень муторно снимать маслянный фильтр.

а вот ежели левое колесо повернуть во внешнюю сторону, до слива, конечно, то там есть маленький лючок, через который и отворачивается фильтр..лючок прикрыт пластинкой типа брызговика, на клипсах

rolleyes.gif

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Поделюсь своим опытом,возможно,кому-нибудь пригодится.В системе усилителя руля на 80-ках есть целый клубок змей-шлангов.Патрубки низкого

давления,т.н. слив с рулевого редуктора расположены крайне неудобно,

контролировать их состояние трудно.У меня система была абсолютно сухая,

не было даже отпотеваний.И вот в одной из последних,естественно,дальних

поездок,само сабой,вдали от жилья я обильно "окропил снежок красненьким".

Проще говоря,вся жидкость вытекла прямо у меня на глазах.К счастью,

запас с собой был,но понять,откуда течет,оказалось весьма не просто.

Исходил из того,что шланг высокого давления внешне цел,и в одночасье

(в отличие от УАЗа) не лопнет.Отодвинув в сторону кардан лебедки и изловчившись,скинул два шланга низкого давления-от редуктора к змеевику охлаждения и от змеевика.Внешне совершенно исправные,они оказались

твердыми,как будто отлиты из пластика,и при изгибе улыбались мне

множеством трещин,одна из которых была сквозной.К счастью,мое звериное

(иначе не назовешь) чутье меня не подвело-собираясь в дорогу,швырнул

в багажник пару кусков армированных шлангов разного диаметра,один

из которых подошел идеально.

Резюмируя,отмечу,что засадность ситуации ,во-первых,в неожиданности-все было отлично,и вот на тебе!Во-вторых,решить проблему в пути не просто-насос

-то приводится у нас шестерней,поедешь без жидкости-загубишь.А снимать,

как-то удалять шестерню,ставить на место,да в пути,да в мороз...

Да,машина 95-го года,1HZ,пробег около 300тыс.

все правильно, на старых машинах эти шланги дубеют, причем именно низкого давления, поскольку они гораздо тоньше, и идут к "змеевику", как ты выразился, а это все рядом с радиатором, от тепла которого, в том числе, выгорает со временем пластификатор из резинотехнических изделий. В один прекрасный момент шланг может просто лопнуть и все.

Да, здесь нельзя просто скинуть ремень и остановить насос - если совсем плохо и жидкости нет, то насос надо демонтировать и чем-то закрывать отверстие, чтобы оттуда не гнало масло. В принципе, это возможно, давления под крышкой нет, только разбрызгивание. Но конечно, лучше иметь запчасти, помогающие отремонтировать насос - кататься без усилителя на 80-ке, да с "хорошими" колесами, ой как тоскливо... Шварцнегером можно стать (посмертно).

Сейчас капиталю всю машину,шланги гура меняю все на новые.Низкого давления ставлю армированые(похожи на наши),имхо-лучше они недубеют и копейки стоят,А вот высокого давления только оригинал(старые засопливили в местах завальцовок).1ХЗ,215000км,93год.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • Откуда: Москва
  • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot

Всем привет! Ребята, может есть у кого соображения, в чем может быть проблема? Машина, в момент ускорения то пулей скорость набирает, то как будто танк на сцепке тащу

Заметил, что в большинстве случаев (но не всегда) если в процессе езды выключить и включить снова зажигание, то машина "рвет" некоторое время (когда ок. 1 мин, а когда ок 15-20мин.), а потом снова начинает тупить. Может кто сталкивался с решением подобной проблемы?

Добавлю, что впервые я почувствовал настоящую резвость после продолжительной работы двиг. на ХХ (ок. 3 часов - ночью на рыбалке спал в машине).

Лямбду менял? У меня такая шняга была до замены. Поставил родную. Сейчас всё пучком. По ощущениям: начинаю разгоняться со 120, и машина "не едет", с туда-сюда до 145 по спидометру, газом поиграл - ну до 150 и всё.... Лямбду поменял и с приличным грузом (~200 кг.) машина пошла 155 по спидометру, запас ещё был приличный, тяга - ровной. Дальше разогнаться не смог - упёрся в поток.

Поменял топливный фильтр, Замерил напряжение на сигнальном проводе лямбды. После прогрева оного, показания колебались от 0,1 до 0,8 В в зависимости от манипуляций с педалью акселератора. на ХХ показания все время скакали в пределах 0,4-0,6 В. На сколько я понимаю, это говорит о том, что лямбда в принципе работает, но на сколько верно и стабильно?. Интересная деталь: В момент осмотра проводов, заметил, что в 2-х мм от основания разъема, повреждена изоляция сигнального провода по всей окружности, как будто ее закусили кусачками и пытались сдернуть (оголить провод). Иными словами, сама жила провода "на улице" по длине ок. 1мм. Виднеющаяся жила провода сильно окислена (имеет зеленовато-серый цвет, вместо нормально-золотистого, свойственного медным проводникам). Может в этом корень проблемы? Все очистил от грязи и заизолировал. Посмотрим...

Лямбда находится на трубе глушителя перед катализатором под водительским местом. "Растет" (направлен) он вверх и от него идут 4 провода в защитной трубке. Вообще лямбду на наших машинах сложно повредить механически учитывая их место положения, но учитывая мой случай, провода не мешало бы тщательно проверить. В добавок, можно проверить показания, которые выдает лямбда.

Напишу, как делал я (мне советовали подключать тестер к соответствующим контактам диагностического разъема, но не найдя распиновки оного, я подключался прямо к разъему лямбды):

С датчика идут 4 провода: два черных - подогрев датчика; белый - "земля", он же (-) сигнального; синий - сигнальный.

1. В тех местах, где провода входят в разъем датчика, есть маленькие уплотнительные резинки, их 4 шт - вокруг каждого провода. Я аккуратно острием щупа тестера поддевал эти резинки и вытащил все (переместил выше по проводам, на которых они надеты), чтобы получить доступ к клеммам проводов, находящихся в углублениях разъема не разъединяя разъемы.

2. При включенном зажигании проверяем, есть ли напряжение на черных проводах (должно быть ок. 12V при включенном зажигании, или больше 13V - при заведенном моторе)

3. Прогреваем мотор до рабочей температуры

4. Прогреваем лямбду до рабочей температуры путем непрерывной работы двиг-ля в течение 2 мин. на оборотах 2500

5. Измеряем напряжение на проводах белый (-) и синий (+). (это самый важный показатель)

Рабочий разброс напряжений (п.5) должел находиться в пределах 0,1-1 V. 0,1-0,3 - смесь бедная; 0,7-1 - смесь богатая. 0,4-0,6 - что-то около нормы, в идеале 0,5. (если что-то не очень правильно, - надеюсь, знатоки поправят).

В моем случае, показания колебались от 0,3 до 0,8 в зависимости от манипуляций с педалью "газа" (резко повышал обороты, или, например, ХХ)

Лучше бы проверить все это на ходу, но я не стал заморачиваться, мне важно было убедиться в том, что датчик живой в принципе, но не факт, что работает правильно. Так, что на истину - не претендую.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Восстановить форматирование

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.


  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

×

Важная информация

Чтобы сделать этот веб-сайт лучше, мы разместили cookies на вашем устройстве. Вы можете изменить свои настройки cookies, в противном случае мы будем считать, что вы согласны с этим.