Послепусковой подогрев

[kpro 0]

День добрый!

Друзья, подскажите, проверяя систему прогрева свечей выяснил, что напряжение, которое идет через дополнительное сопротивление (то есть около 6 вольт на свечах) выключается практически сразу за отключением основного реле. Задержка максимум секунды 3-4 при холодном пуске...

Насколько я понял изучая похожие темы форума, 6 вольт на свечах при холодном пуске должны висеть после заводки постоянно, вплоть до прогрева ОЖ до определенной температуры. То есть несколько минут в любом случае, а потом мозги должны их отключить по сигналу с датчика температуры ОЖ (и может еще каких???). При этом реле основного прогрева ведет себя в целом правильно - на холодную включается секунд на 10, на горячую 1-2 секунды.

Вот и не знаю на что грешить - или мозги или датчик температуры ОЖ. Может кто сталкивался с такими симптомами?

[Warlock 1]

А через 10 секунд начинает подтраивать и валит дым черный? Или как?

[Vladimir24 178]

На холодную реле свечей щелкает через 100 секунд примерно, не дольше. И кушают свечи при этом ампер 40.....

[kpro 0]

дым черный не валит, но подтраивать на несколько секунд начинает. А дымит синей несгоревшей соляркой пока не прогреется до нормальной температуры...

100 секунд точно не работает. На холодную примерно на 10 секунд основное реле, потом еще ну максимум 10сек через сопротивление, а дальше овсе отрубается...

[VADUS 2 443]

To: kpro

Мотор то какой? Если KZ - тогда система работает 120 сек. при температуре ОЖ до 50С. При температуре 55С - система перестаёт работать. В легионовской мурзилке есть графики для KZ-T и TE.

[kpro 0]

мотор 2LTE, забыл написать, чего-то

Легионовскую книжку просмотрел всю, графиков работы свечей не нашел. Ни в схемах ни в элекронном управлении двигателем...

[VADUS 2 443]

To: kpro

мотор 2LTE, забыл написать, чего-то

Для всех моторов, кроме KZ, в легионовской книжке дается ТОЛЬКО один график, в котором свечи греют НЕ БОЛЕЕ 6-7 секунд. (Вчера специально по твоему вопросу в книжку залезал и смотрел). Из этого можно сделать вывод, что у тебя всё ОК. Графики приведены на странице системы зауска (обглегчение работы системы запуска). Кажется страница 117 (или 127).

[kpro 0]

Из этого можно сделать вывод, что у тебя всё ОК

благодарю! ))

да действительно по книжке около 6 секунд и все...ну хорошо конечно что все ок

хотя по мне, так дополнительно включенные свечки хотя бы на минутку после запуска бы совсем не помешали

эх, может ручную кнопку дополнительную вывести для полного счастья?

Изменено 8 октября 2010 пользователем kpro

[MAKS 23]

Из этого можно сделать вывод, что у тебя всё ОК

благодарю! ))

да действительно по книжке около 6 секунд и все...ну хорошо конечно что все ок

хотя по мне, так дополнительно включенные свечки хотя бы на минутку после запуска бы совсем не помешали

эх, может ручную кнопку дополнительную вывести для полного счастья?

1135446[/snapback]

Если с движком всё в порядке и свечи "живые", то не надо ничего колхозить! До -30 с запуском никаких проблем. А если не в порядке движок, то это не сильно поможет.

[VADUS 2 443]

To: kpro

В сильные морозы можно аккуратно практиковать двойной прогрев свечей: сначала поворачиваешь ключ в зажигании, ждёшь когда спираль потухнет. Затем выключаешь зажигание, ждёшь секунд 10, и повторяешь процедуру, после чего заводишься. На 1KZ у меня этот номер проходил "на ура". Заводилось заметно легче, чем с одинарным прогревом. Но злоупотреблять этим не надо - можно свечи спалить. Т.е. только в сильный мороз и не более двух раз.

[СruiserШтерн 21]

To: VADUS

скажи а на 80 ах дизельных есть привязка к датчику темпиратуры.

Просто на панели приборов работает только вольтметр и уровень топлива и пару лампочек. Темп и давл масла вывел отдельными датчиками с отдельными показометрами.

[y_mach 8]

To: kpro

В сильные морозы можно аккуратно практиковать двойной прогрев свечей: сначала поворачиваешь ключ в зажигании, ждёшь когда спираль потухнет. Затем выключаешь зажигание, ждёшь секунд 10, и повторяешь процедуру, после чего заводишься. На 1KZ у меня этот номер проходил "на ура". Заводилось заметно легче, чем с одинарным прогревом. Но злоупотреблять этим не надо - можно свечи спалить. Т.е. только в сильный мороз и не более двух раз.

1135465[/snapback]

У свечей при нагреве меняется сопротивление, а на него завязана время работы свечи. Поэтому прямо следом запускать вторую серию прогрева безыдейно - реле отщелкнется почти моментально, не дав накала. Потому-то свечи и не горят (как правило). На морозе нужно выждать секунд 15-20 между включениями зажигания - чтобы тепло от свечей разошлось по камере и цилиндру. Свеча остынет - и релюха снова сработает через секунд 10 (громкий и слышный щелчок под капотом). Вот тогда и заводить. Но это реально для морозов под -15..-20, чтобы аккум не мучать.

[VADUS 2 443]

To: СruiserШтерн

Да, конечно есть. Вот смотрю в книжку, у тебя кажется 1HD-T: у него система работает 120 сек. до температуры 20С, затем при 30С - 80 сек, при 40С - 40сек., при 50С - не включается

To: y_mach

Поэтому прямо следом запускать вторую серию прогрева безыдейно - реле отщелкнется почти моментально, не дав накала.

Интересно, а ты читаешь то, что цитируешь, или просто цитируешь? Специально же написал - подождать 10 сек. - такого перерыва на сильном морозе хватает с избытком - свечи работают долго и второй раз, и заводится отлично. Если ждать 15 - то будет только лучше, но это уже не принципиально. Сильный мороз - это от -15 и ниже. А перегреть свечи такой процедурой - элементарно. Они остывают не полностью, и длительная работа на большой мощности (а не через доп. сопротивление) приводит к их перегреву.

[СruiserШтерн 21]

To: VADUS

Вот смотри какая у меня ситуация.

Посли многократных подходов отремонтировать существующую схему сделал так.

Темпиратуру воды мериет не родной датчик. От него по проводочкам ток бежит прямо на паказометр. Тоесть система по сути только берет + и - от борт сети и не участвует в мозгах или еще там чем то.

По утру работает примерно минуту (может меньше) потом отщелкивает реле

Теперь вопрос при данной схеме у меня что свечи постоянно фигачат или нет. И подскажи как проверить

ТОЖЕ кстати и с давлением масла - таже схема

Изменено 8 октября 2010 пользователем СruiserШтерн

[VADUS 2 443]

To: СruiserШтерн

То есть, у тебя штатная проводка датчика температуры фактически в обрыве? Тогда сложно сказать, что "думает" контроллер свечей накаливания, получая подобное сопротивление..... Это завсист от его логики. Если работает минуту, то судя по графикам - он принимает температуру за 35С. И спиралька у тебя должна загораться на секунду.

Постоянно свечи не могут работать (если только реле не замкнуло). Даже при самой холодной температуре контроллер работает не более 120 сек. Работающие свечи очень хорошо видно по вольтметру - он показывает всего 12В.

[y_mach 8]

To: y_mach

Поэтому прямо следом запускать вторую серию прогрева безыдейно - реле отщелкнется почти моментально, не дав накала.

Интересно, а ты читаешь то, что цитируешь, или просто цитируешь? Специально же написал - подождать 10 сек. - такого перерыва на сильном морозе хватает с избытком - свечи работают долго и второй раз, и заводится отлично. Если ждать 15 - то будет только лучше, но это уже не принципиально. Сильный мороз - это от -15 и ниже.

1135498[/snapback]

Потухание спирали или щелчок реле. Вот в чем вопрос. Спираль, как правило, гаснет почти моментально, но для заводки этого может быть недостаточно, поэтому отсчет 10 и более сек только после щелчка реле.

Я прочитал только про погасание лампы накала...

[VADUS 2 443]

Потухание спирали или щелчок реле. Вот в чем вопрос

Неее, щелчка реле ждать не надо, так как после потухания спирали - включается система ЧЕРЕЗ дополнительное сопротивление - то есть свечи работают не на полную мощность, а слегка совсем. А нам надо раскачегарить температуру форкамеры на остановленом моторе - поэтому после погасания спиральки мы всё выключаем, а через 10-15 или 20 сек. - включаем еще раз.

[kpro 0]

Неее, щелчка реле ждать не надо, так как после потухания спирали - включается система ЧЕРЕЗ дополнительное сопротивление

вообще я заметил что не совсем так. Лампочка отдельно, щелчок основного реле отдельно, а за ним еще один щелчок отключения реле через доп сопротивление. Мерил тестером сам лично. Погасание самой лампочки в приборки на напругу непосредственно на свечах никак не влияет. Поэтому все таки наверно ждать первого щелчка, потом (не дожидаясь второго) выключать зажигание, ждать 10 сек и второй прогрев до первого щелчка, потом заводим.

Вилимо как то так...

Изменено 8 октября 2010 пользователем kpro

[VADUS 2 443]

To: kpro

Лампочка отдельно, щелчок основного реле отдельно

ИМХО - это ненормально. Погасание лампочки индицирует прекращение работы свечей на полную мощность, и должно совпадать с отключением основного реле (у меня вроде совпадало). После этого, по инструкции производителя авто - следует заводка двигателя, и система уже работает через дополнительное сопротивление.

[СruiserШтерн 21]

To: VADUS

Так и есть штатная проводка датчика темпиратуры и давления у меня отсечены от системы.

При повороте ключа вольтметр падает, и так понимаю происходит как и задумано накал свечей. потом релюха отщелкивает. Седня проверю на свечах в момент работы движки