DenSity

летом а зимой они все одного цвета - грязные у меня черная летом чистая первые полдня потом уже пыльная и каждую царапинку от мойки и от веток в лесу - на ней видно сразу же так и езжу, либо нужно регулярно натирать полиролью, после каждой мойки жалею, что не взял серебристую - не было тогда в наличии в салоне (кстати, тоже перед НГ покупал)

черный - это протокольный цвет авто должностных лиц, и их охраны (это касается именно крузеров) посмотрите, как выглядит черная 200ка с точки зрения внешности - большой громоздкий шкаф. а белая - ммм... океанский лайнер летом будет особенно красива! а вот черный цвет летом будет выглядеть постоянно пыльным

+100, надо ждать белую! черный крузер для дамы - признак отсутствия вкуса

ясно а ребилдовые коробки кто-нибудь возит? по аналогии с редукторами, мечеными краской ведь покупая контрактную с пробегом тыщ 300, тоже попадаешь на изношенный агрегат. собс-но, я как раз такую и купил

Ярослав, Олег спасибо за разъяснения и примеры! думаю, многие в этой теме найдут ответ на вопрос - ремонтировать или нет, и чего ждать от ремонта. хотел бы уточнить у меня симптомы были 1-в-1 ка описали, гремит на ХХ, затрудненно 1-2 передачи, вплоть до двойного выжима. поменял на коробку контрактную. там те же самые симптомы просамтриваются, только в самом зародыше пока. коробка турбовая. вопрос - по каким критериям можно определить, есть смысл в нее лезть и менять подшипники-стопора, или уже нет (в силу причин, названных Ярославом) ?

я в таких случаях пробую ехать посередине дороги, прям по осевой если при этом продолжает тянуть вправо - значит есть проблема

выдает распечатку со сканера - ошибки (если есть), "баланс" по форсункам (сравнительный расход через каждую), давление в рампе и т.д. позволяет косвенно оценить работу/забитость форсунок (по дисбалансу), насоса но... насос может быть и полудохлый - т.е. качать на последнем издыхании, пока плюсовая т-ра - бдует работать как часы, при морозах - запуск вдогонку, или вообще незапуск... износ механической части насоса!

еще ступичные и шкворневые подшипники смотри и рулевые наконечники все заодно

врядли суппорт чужой на 80ке, скорее диск неродной проверь по диаметру

ну так если задние дисковые - и бери третий вариант первые два - для 80ток с задними барабанами, бывают и такие

уже много лет на эту тему есть прекрасный сайт Антона Дыбова http://www.adybov.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=8 и тогда не надо никому платить из-за этой щедрости платящих, эти "сборщики поборов" в погонах другим людям потом мозг выносить пытаются, ибо нет пределов жадности их верхнего начальства приведите документы в порядок, и все будет хорошо на тонировку разводят тех, кто готов платить вместо этого можете просто показать свой талон ГТО, и по закону к вам нет вопросов, это иностранное транспортное средство, хоть с правым рулем езжайте, или с американскими передними габаритами оранжевого цвета...

см в личке

у айфона не знаю как а так - нужно зайти в настройки профилей подключения к инету, и создать "пустой" профиль, с нулевыми параметрами сервера и т.д. при выезде за границу просто переключить обычный профиль подключения к нету на этот "пустой", и все, телефон без доступа к инету. ну и самое примитивное - удалить профиль инета от своего оператора, перед выездом за границу.

раз гнутая больше держать не будет, надо обваривать или менять у меня не гнутая (ни разу), 36е колеса и колеи перевариает отлично, усиливать не собираюсь, а вот защита-лыжа стоит, чтобы об пеньки не гнуть думаю, пускай лучше прямая тяга согнется от чрезмерного усилия чем свернется вал рулевой машинки (уже было), или треснет рама под редуктором

я лично не катал атмосферник на 35х колесах, но есть много отзывов что машина разгоянется вяло, настолько что это начинает мешать обгонять по трассе под 35-36е колеса правильные пары - 4.56 (ну, если только совсем без вариантов тогда 4.88, но всеж первый вариант лучще) дроп-боксы - поиском по форуму, и "Ярослав TLC" делает (ищи поиском "лифт-комплект Тамерлан")

без внутренностей - это значит снять передний кардан, и снять ступичные крышки (фланцы), закрыв из отверстия подручным материалом, тканью, и прижав это все колесным диском. но это только чтоб до сервиса доехать, временная мера. для продолжительной езды без переднего моста - придется снять ШРУСы, можно вместе с полуосями, и тогда фланцы поставить на место, чтобы грязь не попала.

33х12.5 колеса отлично ставятся на родные диски шириной 8 с вылетом 0. не нужно ни больше вылет, ни больше ширина. ну, если есть диски шириной 10 - их тоже можно использовать. 35е колеса можно ставить и без замены главных пар, если стоит турбодизель. подробнее вот тут излагал да и много тем есть про 35 и лифт +4 дюйма, пройдись поиском по форуму не так это и дорого

чаще всего - не демпфер сдох, а пора менять сайлентблоки тяги панара, особенно после поездки по горам это самая первая причина, при отсутствии люфтов в остальных узлах, таких как ступичные и шкворневые подшипники. кстати, ступичшые после горным маршрутов также могут приобрести люфт, надо подтянуть, там делов на полчаса своими руками. сайленты менять на оригинал тойота, остальные живут гораздо меньше на вид они не диагностируются (или нужен весьма опытный глаз), просто нужно их поменять, если давно не меняны также можно посмотреть сайленты клюшек переднего моста сам ловил такое же шимми после гор, ужос, ехать невозможно больше 50-ти, чуть ямка - и разнос временно спасался так - покрутил тягу рулевую заднюю, в сторону увеличения длины на 1 оборот. таким образом увеличилось схождение, шимми стало не прогрессирующим, а затухающим. но сильно далеко так ехать - потрется резина на передних колесах, т.к. схождение неправильное. только как временная мера. но помогает. на крайняк - 2 оборота вместо 1, но не больше. и еще +100 к AZIATу действительно после ремонтов могли пооткручиваться гайки на шкворнях, а это нужно устранять срочно иначе беда может случиться, тьфу три раза

1) просто + с батареи 2) + при ключе зажигания в положении АСС 3) + при ключе в положении ON (зажигание)

как это - без юбки? что за комплектация такая... на фото на 1й странице - с юбкой, шток закрыт странно это ждемс отчета о дорожном тесте!

провернуться внутри цепи?? :blink: ну, может быть, если шина - совсем гладкая шоссейка тот же БФГ-АТ имеет зубцы по краяи, между которых ложатся плети цепи на МТшке ни разу не проворачивались, цепи всегда натягиваю, и они ложатся между шашками вощем, проворот - это не про нас снега мало на фото - это местами, там где было много - ходом шли, не снимали ехать старались максимально по колее, т.к. рядом с ней хоть и травка, а под снегом каменюки или что хуже - ямищи в скале - будь здоров! Ай-петринская яйла - это карстовое плато. в горку не ехало потому что пудрич подминал под себя снег, и тут же его расшлифовывал. вот такой странный снег, старый уже, не пухляк, тяжелый, температура - минус пара градусов. под снегом - земля пропитанная водой и замерзшая, и камушки скользкие. горы, там своя специфика. а я потом дома катался, по лесу сосновому. снегу дофигища прошлой зимой было, выше 35го колеса местами. так вот, еду, старая дорога, колея в снегу тоже тоже старая, предновогодняя еще, пока снегу в полколеса - едется без цепей. и тут по дороге началась лыжня!! прям по межколейке. жесткая такая. и я на ней завис мостами. ботинками пробиваю ее силой, а мост сдвинуть ее не может - колесам не хватает тяги. измучился весь. были б цепи - выехал бы одной стороной на межколейку и резал бы ее колесом с цепочкой. кстати, лесенка грузовая мне понравилась больше соты - лучше режет снег. касательно вибраций да, по асфальту есть немного (нужно подсдуть колеса, будет мягче), а по грунту не еле чувствуется

варианты: ШРУС, редуктор (главная пара), полуось лучше всего - дальше не ездить, чтобы не наломать еще больше дров других узлов внутри моста

вот, нашел немного своих фото на цепях - немного в горку, тут без цепей МТшка вверх не едет - накатывает по себя мокрый снег и шлифует, хоть сдувай, хоть не сдувай! - впереди влево подъем в тумане, туда вообще не идет. лебедиться не за что. а как одел цепи - сразу сам поехал. - одеваем? одеваем! - здесь пройдет, не с первой попытки, но все протолкает своим ходом - а вот тут не едет, т.к. "дна" нет, висим на мостах - до этого места сам доехал - 1400 метров над Ялтой - порвалась передняя цепь (брак сварки) - Велга-сота, размер 35", пруток 6мм

тракторная цепь как на фото - используется на колесных тракторах-трелевочниках, и харвестерах. кажись бывает и для мелких, типа бобкетоа. тяжеленная, и стоит одна как пара симексов, так что это не для нас... пара (2 шт.) велговских цепей из 6мм. на 35 колесо весит порядка 15-17 кило мои "грузовичковые" весят под двадцать кило 4 шт. - уже нехилый балласт согласен на все 100%, что по снегу - насту или фирну, где можно проехать только сильно сдувшись - цепь сама по себе не поможет а вот по снежной колее - с крупнозвеньевой цепью отлично! перемалывает наст (в то время как обычное колесо упирается в него в середине высоты и буксует), пропиливает новую колею и выезжает куда надо. но я еще раз повторю - с цепями можно сдуваться без проблем, хоть до ноль-скольки-то-там, вреда от наличия цепи не наблюдается. нужно только не полениться подтянуть цепи после сдувания.

справедливости ради - стоит упомянуть "моральные" аспекты применения цепей во-первых, для коротких покатушек выходного дня - их просто лень одевать сначала, а потом, когда машина УЖЕ застряла, затем вы отлебедили ее на сухое (если оно есть), но колеса и вся подвеска в ..авнище - то обнимать колеса в попытках расправить цепь и застегнуть внутренние замки - это как-то не айс %) для этого нужна резиновая куртка поверх одежды и тонкие резиновые перчатки (в толстых не зацепите замок) но это вопрос только из категории - лень или не лень конечно, симекс в этой ситуации гораздо более элегантен - вышел, покуривая, сдулся, и поехал дальше. и попутчики не смеются - смотри как упражняется! гы! на симекс денех не хватило, лашара! 8) и т.д. но, опять же, умение быстро одевать цепи - приходит быстро (первый раз минут 40, потом реально минут 20 хватает чтобы обуть 4 колеса) и грести они будут не хуже симекса, так что на маршруте владелец цепей не отстанет от своих товарищей при прочих равных выезд на асфальт в середине маршрута тут придется либо "терпеть", медленно катясь 30 км/ч, ну максимум 40, но это врядли - на больших колесах цепь начнет постукивать по аркам - жалко же... или снять цепи (5-10 минут), проскочить асфальт, и снова их одеть (20 минут), ну или не одевать пока... конец маршрута никаких проблем, снимаются быстро, убираются в мешок, по приезду на мойку - кидаются рядом с машиной и моются цепи типа Велга для внедорожников, или импортные для грузовичков - не имеют хитроумных запоров и замочков, куда может набиться грязь или замерзнуть вода. там только кольца, крючья и может пара пружин на импортных - никаких забот. подведем итоги - хлопот с цепями несколько больше, чем с симексами - если стоит задача поехать пару тысяч сначала по трассе, и только потом овны - мады+цепи это вариант - цепи на офроуде не изнашиваются, а симекс при доездинге точится, и его свойства через пару лет будут уже не те что прежде - цепи дешевле симекса - симекс не любит гололед, а мады - еще хоть как-то, а с цепями - просто супер. ну и последнее - с хорошими цепями межколесные блокировки практически не нужны. но пускать их в букс не стоит категорически, можно что-нить порвать - ладно цепь, а то и редуктор самое главное, чуть не забыл чтобы крупная цепь встала на колесо - необходим запас по диаметру, примерно 1 дюйм. так, если на машину встает максимум 36х12.5 колесо, то цепь можно ставить на 35х12.5, иначе может не хватить места в арке - при вывороте передних колес может задевать за брызговик углом протектора (точнее, цепью), и при диагональном вывещивании заднего моста - задевать за раму или верх аркаи крыла аналогично, если в арку влезает максимум 33х11.5, то цепь можно будет поставить только на 32, или 32.5. это конечно, примерно все, просто про это надо помнить, чтобы не обломаться купив цепь и увидев, что для нее нет места в арках