DenSity

спортсмены так делают лебедка стоит в салоне, в ногах у штурмана может работать вперед/назад, достаточно одеть на нее другой трос, конец заднего троса лежит там же

+1000 у меня бывало такое, реакция число автоматическая, на автопилоте и каждый раз себя ругал - последствия "в лоб" могут быть гораздо хуже, чем если въехать в зад правильная реакция - тормозить в пол кстати, правая нога, привыкшая плавно давить на газ, обычно "недотормаживает". т.е. нужно давить сильнее. правда есть риск что в жопу прилетят... но тут видеорегистратор поможет вылет на встречку - ошибка... мозг протормозил, вместо него сработал автопилот...

к сведению - контактная группа замка зажигания меняется отдельно от замка, стоит недорого кнопка - ненадежно как бы не отказала она на ходу где-нить на трассе, отрубив зажигание и двигатель, тьфу*3раза

1) это не внедорожник, а очень большой полноприводный универсал, практически минивэн 2) привезен б/у из америки, возможно в виде некондиции, можно пробовать пробить историю Вина по Карфаксу 3) ездил на газе, и у него уже третий хозяин... 4) в Брянске врядли могли его нормально обслужить если п.1 перевешивает остальные, можно рассматривать по электронике на скажу, вроде писали что по Армадам были глюки и отказы у меня его младший брат - Патфайндер, 2005 года электроника на CAN-шине, за 6 лет ни одного глюка, доволен

дискуссия местами странная но пара-тройка здравых мыслей есть (точно не про крылья, легкие они сами по себе) еще не называли: - балка фаркопа весит дофига, железяка мощная, снять - пластина-кронштейн запаски под полом багажника, тяжелая железка - снять (это если запаска уже на калитке висит) - диски стальные заменить на легкосплавные, включая запаску - боковые стекла в багажнике (3й ряд) тоже весят немало, на листы дюраля можно заменить без большого ущерба для обзорности

у 2.5 л момент вааще никакой для такой большой машины... нужен момент близко к 370-400 Н-м трехлитровый, однозначно

как насчет такого варианта 1) покупаете в Англии 80ку праворульку с кузовом нужного цвета 2) пригоняте в Финку (можно соместить с отпуском) 3) в Финке перекидываете кузов на свою раму, уезжаете домой, вуаля! 4) остатки 80ки (рама, двигатель) распродаете, или держите там у кого-нить на заднем дворе "про запас" аналогично можно в Литве, но финка к вам поближе

от какого авто надо взять моторчик, чтобы был с опорой, и подошел на 80ку? от сотки подойдет?

понятно а от какой машины тогда _правильный_ (с опорой) моторчик искать? от Камри, 100ки, от чего еще можно?

привет, земляк так если уже решил ставить клюз - к чему мысли про ролики? тем более китайские

он не должен сам раскручиваться, т.к. там между гайками стоит стопорная шайба, у которой загибаются лепестки. есть такая? если да, то тогда может подшипник левак? просаживается каждый раз снова и снова

так в чем суть диагноза - типа у шестерни нет достаточной опоры, ее перекашивает под нагрузкой, и моторчик крутит стекло вполсилы (вторая половина уходит на трение шестерни?) в результате, на сухих резинках этой полсилы хватает для перемещения стекла, а на мокрых/мерзлых - нет? возможно стекла и летом-то ползают еле-еле тогда возле шестерни должны быть потертости... а у каких моторчиков нормально дела с опорой шестерни?

выше писали, что на 80ку лучше ставить Белки на 8х16 ЕТ+10 а у кого еще на каких дисках стоит и при этом не цепляет за крылья при ходах? родные 80е диски 8ч16 ет0 - вариант или нет? про отрицательный вылет и не спрашиваю, он по факту даже для 36х12.5 Симексов слабо годится... на ЕТ-24 постоянно по задним крыльям трет при "приседаниях" подвески, достало

а если дело в механике - тогда что в итоге? настолько упало давление на выходе, что форсунки не открываются? что с давлением-то, у этих семи насосов, не проверяли?

вот тут Гена Толстяк писал про ее ресурс на Патруле-60ке http://www.offroadmaster.com/topic/16198-%d0%bd%d0%b5%d1%83%d0%b6%d0%b5%d0%bb%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%84%d0%b1%d0%b5%d0%bb-160%d0%bc-%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0/page__hl__%D1%84%D0%B1%D0%B5%D0%BB-160%D0%BC__st__60

да, за бардачком

возможные причины 1) кондей не холодит (вытек хладагент) = проверить/заправить 2) заслонка рециркуляции зависла в закрытом или полузакрытом положении 3) стоит салонный фильтр и он забит, или забит воздухозабор, или забит радиатор испарителя кондея (что в блоке печки) пухом наглухо. но это должно чувстсоваться по слабой подаче воздуха 4) засорился дренаж в блоке печки/испарителя, трубочка за пасс. ковриком вверху. прочистить. 5) засорился дренаж в приямке забора воздуха возле капота, талая вода оттуда не стекает

+1000 к Бирову зазоры - обязательно, не менее 20мм бампер жестко стоит на раме, а кузов слегка "играет" на подушках на плохих дорогах это все вибрирует, и без зазора - трется между собой, будет стирать краску с краев кузовных панелей, пойдет ржа на бездоре - вообще будет сдвигать панели и крылья с мест креплений или подгибать края, которые контактируют с бампером роме того, бампером иногда упираешься при съезде с препятствия, и он реально слегка "играет" вверх к слову, бампер - АРБ на 80ке зазору - быть!

топикстартеру сначала нужно сделать 1 простой ша, после которого возможно ВСЕ, и это будет законно 1) "потерять" табличку кузова (коррозия съела заклепки), и оформить это официально в гаевне далее можно менять неномерной кузов на любой, глвное чтобы совпадал основной цвет (зеленый, серый, синий и пр.) тогда вообще не может быть никаких вопросов но сначала - шаг 1

зато давление масла на холостых хорошее, и зарядка хорошая двойные аморты это класс, если по уму выварены кронштейны, и хода амортов не ограничивают ходов подвески (что не факт!)

хорошая машина, именно дизель-автомат в хозяйстве с 2003 года, с новья плавная такая, для неспешной езды, автомал неслышно переключает до 90-100 разгон нормальный, дальше - вяло (акпп - 4х ступка) подвеска надежная, ремонтопригодная кузов особо не ржавеет (дороги зимой соленые), остальное железо - в моторном отсеке кронштейны, жезелочки - очень активно... но это не проблема пока еще, ржа съела кожухи задних тормозов напрочь (развалились), заменил на 160 т.км. еще из поломок - померли свечи накала на 160 тык, две - сами не выкрутились, пришлось снимать голову. на 200 тык пришлось перекинуть ремкомплект топливного насоса (манжеты и уплотнения, т.к. в морозы насос перестал качать в рампу) и форсунок (распылители, пьезоэлементы). вся работа обошлась в 300 евро (в Литве) - недорого однако! сам насос довольно простой, т.к. система коммон-рейл ну и все, поломок больше не было никаких... турбинка чуть-чуть подъедает масло, но это не беспокоит. 2006 год - там уже турбинка должна быть с изменяемой геометрией, чуть бодрее моторчик. а так тож самое. при покупке - смотреть ржу в моторном отсеке, смотреть турбину на люфты, тестить автомат (диагностика, и как переключает на ходу), заводить в мороз на холодную. должна заводиться сразу. есле не сразу - насос (см. выше) полный привод - честный фулл-тайм, в раздатке вискомуфта, которая частично блокирует центр. электроники мало. вместительный, места на 2м ряду - полно. жена на нем ездит, ну и я иногда, для разнообразия.

видимо, пружины с бензинки ищи с дизельной 80ки...

на ниссанах ломает передние редукторы сам о камень разбивал в горах передок незывасимый, чорт бы его побрал, на крутом спуске да по камням - качается вверх-вних, защитой о землю (скалистое плато) хрясь!! защита 6мм дюралька прогнулась, достала до редуктора, вся нагрузка пошла на корпус где стык, кажись ухо отломалось. правда, к этому времени редуктор был уже сломан (за полчаса до этого), поэтому на его судьбу это уже не повлияло Так что VADUS прав особенно легко его о мерзлую колею с разгону треснуть, когда передок проседает и пофиг, что он типа вровень с рамой, все равно достает так что аккуратнее надо, с IFS...

оранжево-морковный цвет - без проблем вот 200ка, оклеенная оранжевой пленкой, в стиле "Экспедиция" http://forum.there.ru/viewtopic.php?p=19329#p19329