Tomat

ты имеешь в виду, электро подогреватель ОЖ?

Ты давай лучше 80-ку тестируй, а то все перечисленное тобой у меня работает без проблем. Ты еще не учел, что платформы разные, ведь подкапотное пространство это то же залог хорошей работы двигателя. Опусти ниже двигатель на 80ке и ты получишь отрицательный эффект в морозы.

На сколько я помню, осенью всегда падал спрос за ним и цены, а весной росли от спроса.

Ну вот пошли знакомы вещи, без которых на севере ну не как.

To: KEROSIN Про двигатель уже выше говорил, что нужно утеплять, именно для севера, и именно для холостых про которые ты рассказал. Про наши условия г.Москвы до -30 он только прогревается хреново при запуске, но если прогреть (прогреваю на малом ходу), то и на холостых все ок. Если у тебя были проблемы, то думаю в системе охлаждения. Как пример термостат, или вязкостная муфта. У меня складывается впечатление , что ты рассказываешь не про 80-ку, а про какие то автомобили возможно те которые на аэродромах, тип ТЗ, АПА, и т.д. У меня были опыт с несколькими дизельными автомобилями, и не один кроме Мерена мне мозг не парил, и то он замерзал на ходу, при том, что бак у него был пластмассовый.

Ну про свечку думаю ты не все проверил, есть дополнительное сопротивление (ты ведь 12 вольт шарахнул), да и греть необходимо не на воздухе а в соляре. Народ на севере уже давно данную схему пользует. Самый простой подогрев, привязываешь лампу на 12в к заборной трубки и вкл ее.

Даже на холостых оборотах двигателя, насос прокачивает большой объем топлива, а учитывая, что оно все время подогревается в самом ТНВД под капотом, где уже даже фильтр тонкой очистки давно не холодный, не вижу смысла в нем. Ну а на севере все средства хороши, там когда двигатель заглохнет поздняк будет вокруг автомобиля бегать , остается прыгнуть в то который еще рычит.

Способ подогреть соляру в баке, можно подключить свечу накаливания. Сделать это можно через переходник, вкрутив в место сливной пробки, единственный недостаток провод будет идти с наружи и при пересечении трудных мест может оборваться.

Если мы говорим об нашем регионе.Ты все правильно говоришь, но упускаешь один момент, даже если в баке есть парафин, то первым делом забьет сетку грубой очистки на топливозаборнике, ее лучше убрать, вообще. Как бы там не было но соляра в виде сметаны пройдет к фильтру тонкой очистки, далее перед запуском его подогреть, это можно сделать один раз в день утром без всяких лишних приспособлений. Теплое топливо даст возможность запуститься двигателю, где обратка за счет прогретого топлива, будет подогревать в районе трубки забора топлива, создавая пятно без парафина. Это я описал до -20 гр с летней солярой, а представь на зимней где уже есть присадки или керосин.

To: KEROSIN Об этом здесь то же обсуждал. Еще раз повторюсь для нашего региона все это не нужно, а для севера, этого мало. Я бы начал с топливозаборной трубки, Утеплил бы все трубопроводы. Сделал бы специальную емкость литров на 20, для выживания если бы что произошло, то эту емкость подключил бы на прямую, из салона автомобиля. Утеплил бы моторный отсек Фильтр обогревать нужно только при запуске, в остальных случаях замерзает до него. Соляра является не только топливом, она смазывает и охлаждает насос, а это значит будет нарушен температурный режим, при небольшом износе плунжера это даже сказывается на нормальной работе двигателя.

Согласен, чего то этого не учел. Постараюсь быть, снисходительным.

Извини не хочу тебя обежать, но я то же не только по клаве умею стучать, соответственно опыт есть и не раз здесь описывал, что для нашего региона данный девайc не нужен. Много чего пробовал, лампочку в баке, горелки, и т.д. Фильтр дело тонкое и не правильными действиями его можно запороть. При перегреве он пропускает мимо фильтрующего элемента, об этом не догадываются подогревая фильтр открытым огнем или еще чем.

ну например стоят датчики на Р, на тормозную педаль, блок управления АКПП, щиток приборов и т.д.

В поиск, там все написано как можно ездить и запускаться до -20гр даже на летней соляре. Все ваши лишние штучки могут привести к возгоранию автомобиля. Удачи при запуске.

Точно в дырочку. Все это обсуждалось не раз, можно все прочесть, воспользовавшись поиском.

Единственное забыл описать в какой последовательности подсоединять провода, здесь это описано. http://www.autoindex.ru/reviews/kak-pravilno-prikurivat http://news.autoua.net/ru/news/c44/c62/2003/07/25/1554.html Как правильно прикуривать от аккумулятора! 25.07.2003 21:06 Чем провода для "прикуривания" толще -- тем лучше. Минимальная площадь сечения для автомобилей с объемом двигателя около 1,5 л -- 16 кв. мм (диаметр примерно 4,5 мм), а оптимальная -- в пределах 70 кв. мм (диаметр 9,5 мм). Последних достаточно для большинства легковых моделей. Материал проводов -- медь. Изоляция нужна прочная, но мягкая, чтобы не "дубела" и не крошилась на морозе, лучше всего силиконовая. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке -- простого обжима недостаточно. На самих "крокодилах" тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые "зубы" для наилучшего контакта. Чем провода короче, тем меньше их сопротивление, так что полтора-два метра -- оптимальная длина. Удостоверьтесь, что автомобили не касаются друг друга; выключите все потребители энергии; выключите зажигание на обеих машинах. В первую очередь следует соединить положительные клеммы: сначала крепим кабель к плюсовой клемме разряженного аккумулятора, затем -- к "плюсу" заряженного. Потом другой кабель присоединяем сначала к "минусу" заряженной батареи и к "массе" (не к аккумулятору!) "реципиента". Для этого надо выбрать (если нет специального штыря "массы") неокрашенную деталь двигателя, максимально удаленную от батареи, движущихся частей и топливопроводов. Внимание: в момент контакта искра неизбежна! Теперь запускаем двигатель "донора" и даем ему поработать на холостом ходу хотя бы пару-тройку минут, а лучше и все десять: севшая батарея сразу же начинает "высасывать" энергию из заряженной, поэтому надо, чтобы их подпитывал генератор. Перед включением стартера "реципиента" имеет смысл довести обороты "донора" до средних -- в большинстве случаев это примерно 2000. Перед рассоединением дайте машинам поработать еще как минимум минуты три-четыре. Снимать провода надо в последовательности, обратной подключению. Для снижения скачка напряжения на "доноре" перед отсоединением проводов можно включить вентиляцию и, например, обогрев заднего стекла. Категорически не рекомендуется в этот момент включать фары: при скачке напряжения они могут перегореть. Если речь идет о "пожилых" машинах с электронной системой управления впрыском топлива, то для снижения риска ущерба электронике от скачков напряжения перед запуском "реципиента" лучше заглушить "донора". Но тогда появляется риск "высосать до дна" единственную заряженную батарею.

To: stass_03 То, что ты рассказываешь , в принципиальной схеме, все знаю. Специальное реле, которое обзывают буржуи, по нашему контактор (это, то же реле но предназначено для тока большой мощности) Запускал, цепляя как описывал выше, причем как за основной, так и за дополнительный АКБ (хотя мне этот термин не понятен, ведь они подключены параллельно, отличие только в том , что за счет сечения проводов есть небольшая разница в проводимости), запускать можно с обеих но, именно как описал выше. Отключать АКБ на заведенном двигателе нельзя, вышибает РР, и диодный мост, сам это зная, неоднократно ломал в далеком прошлом автомобильную и мотоциклетную технику.

Миш, чего случилось, то? Я если правильно понял на мотоцикле? Александру спасибо. То же попадал, на мотоцикле, знакомое дело.

Ну все так просто все равно не пройдет, отличие в проводке так или иначе есть. По электрике придется менять и добавлять.

Может не совсем правильно понял твой вопрос, но наши со стартером на 24в, запускаются также как и 12в, разницы, ни какой. Запускал уже не раз.

Да но не на всех. Есть и параллельное подключение, а выше ответил про 24в чисто автоматизмом.

To: aarnet Похоже, дал дезинформацию, прошу прощения!!! Если у 105-ки АКБ подсоединены параллельно, и стартер на 12в (у 80ки на 24в) то речи о 24в тут и не может быть. stass_03 прав но только про вольтаж. То, что рассказывал, касается 80-ки. Отсоединять не обязательно, тем более нельзя это делать на заведенном двигателе.

To: ANDRIUS Интересно, а какие у этого грузовика тормоза? Пневматические, гидравлические , гидра –пневматические , пневма- гидравлические.

По моему первый вариант 1-2-3-D и шел на 1HZ, только на повышенной немного отличалось передаточное число

Кстати электронику вышибает при прикуривании у донора, именно из за того что, сильно просаживается напряжение в цепи. Лучше ему заглушить двигатель перед запуском, не забыв сначала на оборотах подзарядить кого прикуривает.