DikiyObraz

- Ок, вычеркнул скобку. Прокладку все равно закажу, благо копеечная, по факту будем смотреть. Если что в запасе будет - Эх, знать бы ремни чьего производства Toyota ложит в свои коробочки!... Не сама же она их делает. Список аналогов большой, наверняка какой-то пункт из списка и есть тот самый оригинальный ремень.. Вычеркнул Gates 5214 XS, записал оригинал. - не могу найти сальник коленвала, подскажите где искать пожалуйста! Можно пример номера не обязательно даже от моего авто

Шкив коленвала - "матьмояженщина!", он 4000 оригинал стоит (2600 аналог Febest) - почти как всё остальное вместе взятое! чета наверное не буду заказывать, если убитый - по месту буду думать Не могу найти part number для сальника коленвала Остальное подбил вот так примерно: Фирма Артикул Наименование Цена, Р Koyo PU406222RR9DY Ролик натяжителя 753,62 Koyo PU128424RR9DW Ролик натяжителя ремня 715,10 Toyota 90506-18060 Пружина натяжителя ремня ГРМ 55,98 Toyota 13558-54020 Скоба пружины ремня ГРМ 69,22 Gates 5214 XS Ремень поликлиновый 1081,97 GMB GWT-79A Насос системы охлаждения двигателя 1186,11 Gates 6481MC Ремень поликлиновый 234,75 Gates 6463 MC Ремень привода кондиционера 191,41 Gates 6472EXL Ремень клиновый 274,78 Toyota 16271-54030 Прокладка системы охлаждения 79,15 Toyota 90901-19028 Болт коленвала 201,05 Toyota 29341-64130 Сальник 294,65 Toyota 27064-42010 Сальник 215,19 Сумма 5 352,98р - уже страшно Ну, менять так менять

Буду искать по ним тоже

Видимо в ближайшее время буду менять ТНВД и хотел обратиться к более опытным форумчанам за советом - что еще можно сделать, раз уж все равно пол морды раскидывать? Я пока вижу только это: Проверить и, возможно, заменить ремень ГРМ Снять и промыть радиатор. Охлаждайка у меня - непонятная мутная жижка. Как бы промыть (без фанатизма и химии) каналы охлаждающей системы... Может быть какие-то сальники двигателя? Что-то такое, что недорого и хорошо скажется на здоровье авто. Хорошо бы с номерами частей а то на раздатку три раза сальник покупать ездил пока нужный взял. PS: 2L-TE

Какие номера DENSO соответствуют этим тойотовским номерам? У кого-нибуть есть информация? Поиском и в интернетах пытался найти - безуспешно.. 22100-5B300 22100-5B301 22100-5B302 22100-5B303

Ну и надо тогда тему удалить или объединить с одной из этих бывших.. Хех, зазря переводил )

А можно у них запросить информацию - когда ожидают появления (если ожидают) и в какую цену будут? PS: Ustinoff, по ходя у это я тебе сегодня звонил по поводу твоего старого насоса ) Бугага, как тесен мир... Надеюсь он поможет мне с моей бедой...

Ну как бы теория (на первый взгляд) возражения не вызывает, такое в принципе может работать. Насколько только это действенно не понятно Можно у австралийцев спросить...

Лазил по сайту наших автстралийских друзей и наткнулся на такую штуку - описание по установке электронной системы предотвращения ржавчины: http://www.toyotasurf.asn.au/techsite/rustproof.htm Сайт производителя - http://www.erps.com.au/ Кто-нибуть сталкивался с таким девайсом вживую? Что думаете?

Пишу в личку, что-то не пойму уходят или нет сообщения - не видно в исходящих. Есть интерес в этом насосе!

ХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ? http://exist.ru/price.aspx?pid=14C0143B - оппаньки.... 56000-85000 рублей за насос! Подняли цену чтобы не было халявы? Блииииииииин что же я не купил его осенью ( отстой п-ский

90311-41012 имеет те же размеры (59х41х10х15)

Можно нубский вопрос? В статье по ссылке есть такие слова "теперь она [стопятка] боится колейности" - а почему? В чем это выражается?

Я купил на ebay китайский навигатор, размер экрана 4х3 дюйма, сенсорный экран, обошелся суммарно в 3000 рублей (2995 ). Для использования в машине - самое оно. Свой аккумулятор совсем дохлый, при эксплуатации внутри авто не критично. Умеет FM-ретранслировать mp3, фильмы показывать.. Корпус не то чтобы мега-прочный и без люфтов, но нормально. Кронштейн на стекло два раза ломался (выкрашивалась опора в липучке, залил поксиполом, и болтик вырывало на "сгибе"). Я в него поставил озика, навител для города, всяких прочих прог на попробовать. На трясках жестких держится так же хорошо как и по асфальту. Свои деньги он отрабатывает на 200% - нормально функционирующее устройство по цене спичек.

AAA, "мезинчиковая"

Ну что вы, Sabit, практически всё что описано было сделано за один день. День еще отлаживали, правда, и потом я долго по чуть-чуть что-нибудь крутил.. Титанический труд - это написать отчет с августа вымучивал. To: Master дело Мастера боится (каламбур) Есть один косяк, который я не смог побороть - не работает турбо-таймер. Я перепробовал всевозможные варианты контроля двигателя и настроек ТТ, единственное что не делал - это не включал сигнализацию с разрывом цепи зажигания (на одном форуме мне человек написал что он делал с разрывом и у него все работало). Второй косячек - контроль работы двигателя работает только по одному выбранному параметру, если выбрать несколько - то сигнализация его "теряет". Т.е. из контроля по тахометру, по лампе заряда/давления масла и по напряжению бортовой сети мы должны выбрать один. Остальное - сплошные плюсы! Можно, например, включить автозапуск по напряжению сети - для подзарядки аккумулятора.. Это просто пример, таких разнообразных сервисных фишек очень много.

Из-за ограничения на количество сообщений в одном сообщении приходится разбивать на части... не подумайте чего, счетчик сообщений не набиваю Данил демнострирует мастер-класс по скрутке толстых и тонких проводов (когда тонкий подкуриваем к длинному). Жилы толстого расщепляем на две части, вставляем внутрь тонкий и снова сжимаем, а затем уже накруичваем тонкий вокруг толстого. Так же можно соединять провода одного сечения, надежней будет. Фото к сожалению не очень удались: МАСТЕРКЛАСС Питание сигнализации сначала хотели подключить прямо возле разъема ключа зажигания, но я предложил запрятать его поглубже - прямо возле разъема слишком очевидное место. Переместили вдоль провода вглубь как можно дальше и подвели провода слева от рулевой колонки. Возле разъема ключа берется питание на стеклоподъемник (опишу дальше), при случае злоумышленник быть может примет этот красный провод за питание сигнализации и несколько обломается, тьф-тьфу-тьфу, при раза по дереву. Еще немного фото, освещающих другие этапы установки: Прозвонка концевика Термодатчик двигателя. Закрепил его по "временной" схеме, в дальнейшем планировал перенсети его на картер. Как известно нет ничего более постоянного чем временное - уже ноябрь на исходе, эксплуатриую так. Сирена Провод от педали тормоза, подключились к нему в месте где он входит в жгут Почему-то за кадром осталось место установки концевика капота. Я решил поставить его с правого борта, примерно в районе аккумулятора. Мотивация была такая - с этой стороны сирена, с этой стороны проходит тросик капота, провода в салон. Если отогнут капот слева и перережут провод аккумулятора (например) - так у меня их два Какие-то еще были соображения, сейчас с ходу не вспомню М.. все вроде? Если что забыл - спрашивайте, все расскажу.

Массу мы подключили на отличнейший болт на центральной консоли. В дальнейшем на эту же точку мы замкнули вход от ручного тормоза, почему описывал выше. Вторая точка подключения массы у нас получилась возле водительской двери снизу, это провода которые шли в жгуте на центральный замок. Вытаскивать и расплетать жгут было уже не с руки, поэтому пришлось прикуриться поближе к разъему замка. Идущие следом - учите этот момент сразу, соберите все в кучу возле сигналки. Основная масса Масса реле центрального замка Подключаем центральный замок. На Пандоре выводы реле замка оформлены отдельным разъемом X10. Разъем центрального замка Цвета на проводах реле центрального замка совпали у моей Pandora и у StarLine что ставил JOHN_HUNTER, поэтому украду табличку чтобы не рисовать заново Центральный замок, провода подключены Подключаем зажигание. Зажигание-2 реализуется через дополнительное реле, подключаемое к разъему X2 Реле закрепили за приборкой справа, зацепив хомутом за какое-то отверстие

Приветствую! Когда из моей старенькой девятки подрезали магнитолку, прямо накануне продажи, было принято решение таки оборудовать Surf "всеми делами". Сначала хотел отдаться в фирму, потом почитал отчет товарища JOHN_HUNTER (да светится имя его в веках), форум autoset.ru на тему как нужно комплексно защищать авто, прочие ресурсы, и решил самостоятельно поставить мега-охранный комплекс в составе: сигнализация Pandora DLX 3000 двузонный датчик объема Альтоника VG-64 иммобилайзер Pandect IS-577 стеклоподъемник Pandora DWL-502 (все время забываю закрывать окошки!!!) электро-механический замок капота defen.time модуль управления замком капота Pandora HM-05 Все вместе обошлось примерно в 19 т.р., заказывал по интернету, оплачивал пластиковой картой, приехало с "Грузовозоффым" за неделю примерно. Процесс установки комплекса еще неспешно идёт, начинаю описывать что и как уже сделали. В установке мне помогает мой племянник Данила, в свои около двадцати отличный электронщик, к тому же успел поработать в нескольких автосервисах - сигналки ставить умеет так что это скорее я ему помогаю. Мой автомобиль - Hilux Surf в 130 кузове 1992г.в., турбодизель 2LT-E. Пара слов об общей концепции. Сигналка будет выполнять только сервисные и охранные функции; противоугонных ф-ций ПОКА не планируется. В дальнейшем на дополнительных каналах наверное реализую какие-нибуть блокировки. Противоугонные функции будет выполнять иммобилайзер. Данная модель оснащена так называемым wait-up реле, которое не делает никаких блокировок пока не выполнятся условия 1) в пределах видимости нет радиометки 2) авто начало двигаться, нажата педаль тормоза, тому подобное. Тем самым реализуется безопасный запуск двигателя от сигналки - нехай прогревается, а как только злые люди попытаются на ней уехать (начихав на вопящую сигналку), тут-то авто и заглохнет. Замок в капот нужен для пущей безопастности подкапотного пространства; у него нет выступающих частей, управляется дистанционно електричеством. Подключить его можно как к сигнализации, так и к иммобилайзеру, я решил включить к иммобилайзеру - в этом случае замок открывается только когда метка рядом. Блок управления нужен как раз для интерфейса между сигой/иммобилайзером и замком. Доводчик стекол нужен из-за моего разгильдяйства - уже ни раз и ни два оставлял приоткрытые окна. Выбранная сига защищена от перехвата, как обещают диалоговый код основан на стойких криптоалгоритмах; кроме этого напичкана разными фичами. Начитавшись форумов у меня не оставалось сомнений что брать . Коммуникации между сигнализайией, иммобилайзером и замком капота так же кодированы. Установка ведется этапно. На первом этапе я ставлю сигналку без доп. датчика, отлаживаю её работу. Далее устанавливается доводчик стекол. Далее - датчик объема и его отстройка, затем - иммобилайзер и финальным аккордом - замок капота. На текущий момент установлена сигналка, но не до конца отстроена её работа, так же установлен доводчик, пока без стекла багажника. По мере проведения работ буду публиковать новые заметки. Постараюсь донести до вас всякие маленькие фишки, которыми делился со мной Данила Так же буду приводить конкретику для данного оборудования, чтобы было проще повторить. ЧАСТЬ 1. Установка сигнализации в варианте "лишь бы запустить" Итак, приступаем. Сначала разделаем основную кабельную косу на функциональные группы, которые идут в одном направлении и увязываем их изолентой. Так с ними удобнее будет работать и меньше шансов потеряться в кипах проводов. Процедура оборачивания в изоленту крайне важна, изолента защитит изоляцию проводов при протяжке внутри автомобила а так во время эксплуатации. Обязательно купите хорошую изоленту; мне рекомендовали какой-то "Терминатор", но я его не нашел и взял 4 катушки Flex черного цвета. Изолента должна быть мягкой и хорошо тянуться. Обматывать по всей длине пока не обязательно, мы увязывали на половину длины примерно. Данила вяжет косы У нас получились следующие жгуты (привожу "идеальный" вариант, у нас чуть по другому): под капот концевик капота (9 на Х8) сирена (17 на Х8) масса вход от датчика нейтрали ручного тормоза (19 на Х8) смотри ниже масса (6 на Х8) реле запирания замков дверей (6 на Х10) фактически сделали не так реле отпирания замков дверей (3 на Х10) смотри ниже в приборную панель и её ближайшие окрестности поворотники (13,14 на Х8) концевики дверей(-) (11 на Х8) вход от тахометра (20 на Х8) концевик багажника (8 на Х8) - пока не удалось подключить... вход от педали тормоза (21 на Х8) неиспользуемое замок багажника (15,16,18 на Х8) выход CH3 (4 на Х8) выход CH4 (2 на Х8) выход CH5 (5 на Х8) концевики дверей(+) (22 на Х8) вход от датчика масла, лампы зарядки (7 на Х8) замок зажигания и стартер желтый (10 на Х8) полностью все провода разъема Х9 центральный замок реле запирания замков дверей (4 на Х10) реле отпирания замков дверей (1 на Х10) питание +12В вход +12В (1, 12 на Х8) реле запирания замков дверей (5 на Х10) реле отпирания замков дверей (2 на Х10) водительская дверь - выход CH3 (3 на Х8) - на модуль стеклоподъемников Маленький секрет - чтобы предохранитель от вибрации не вывалился из разъема - фиксируем изолентой! Примечание. Сейчас я объясную некоторые моменты почему мы сделали так а не иначе.. Вход от датчика нейтрали ручного тормоза мы замкнули на массу т.к. в нашем с вами авто на АКПП этот датчик включен в цепь стартера и невозможно включить стартер в положениях отличных от P и N. Лично я всегда оставляю автомобиль ТОЛЬКО в положении P и не пользуюсь ручным тормозом кроме случаев острой необходимости, так что мы нашли для себя приемлемым отключить эту цепь замкнув на массу. При программировании нужно убедиться что этот вход запрограммирован как управляющий минус. Все контакты, замыкаемые на массу, лучше собрать на один провод возле сигналки и подключать к массе уже его. Мы же сначала уложили жгуты к приборке, в сторонку неиспользуемые, к центральному замку, и только потом во время монтажа принимали такие решения. В результате у нас получилось несколько земель. Следующий по стопам - воспользуйся нашим опытом! сделай сразу красиво У нас актуаторы дверей с отрицательным управлением, поэтому положительный контакт - в неиспользуемые. Контроль двигателя от датчика масла или лампы зарядки не собирались сначала делать, потом попробовали подключить и чет не вышло с ходу, потом опять отключили.. в общем, у нас пока он не используется и наверное не будет.. Посмотрим, по мере переделок сообщу. UPD:Я таки его подключил, совсем недавно, но подключил. Не понятно почему не получилось в первый раз, подключил ровно так как пробовали - просто к лампе зарядки аккумулятора. Не работало скорее всего из-за хитрушек в программировании Итак, приступаем. Для начала раскидали весь пластик с консоли, чтобы добраться до комбинации приборов, да и вообще провода прокладывать и тому подобное. Некогое время примерялись куда поставить сигналку. В принципе можно было бы прикрутить её со стороны пассажира к стальной трубе, проходящей под консолью (будет видно на фото ниже), но с обратной стороны было бы капец неудобно монтировать, спереди - могло не влезть. За приборной панелью нашлась весьма подходящая ниша, в ней сигнализацию можно жестко притянуть к этой самой трубе (чтобы хорошо работал встроенный шок-сенсор/акселерометр) и удобно прикуриваться к электропроводке: Ниша за приборкой NB: на полноразмерной картинке здесь и далее всякие стрелки и подписи Разъемы сигнализации фиксируем изолентой. Будет очень неприятно если что-то отвалится через сезон-другой Пока Данила протягивал предварительно жгуты и искал куда что подкурить я установил радиомодуль и светодиод: Радиомодуль Тщательно отмыл (методом обслюнявливания ) стекло несколько левее зеркала заднего вида - чтобы модуль находился чуть в стороне от зеркала и крепления навигатора. Оббивку крыши не снимал, подсунул под нее аккуратно плоской отверткой. На спуске вниз прикрепил к кузову двусторонним скотчем. Провода от радиомодуля и светодиода я закрепил к задней части трубы, притянув стяжками. В дальнейшем мне пришлось пустить вдоль нее еще два провода - к кнопке valet и к термодатчику салона, поэтому если будете делать как я - можно протянуть их сразу. Термодатчик салона и кнопка Термодатчик в салоне рекомендуется размещать возле термодатчика кондиционера - мол, он расположен оптимально как правило. Судя по мурзилке этот самый термодатчик расположен где-то со стороны пассажира, я не очень понял но не думаю что сильно ошибся. Сервисную кнопку я припрятал среди пластиковых кожухов со стороны пассажира. Особенность сигнализации Pandora - для программирования нужно иметь возможность одновременно нажимать тормоз, сервисную кнопку и видеть при этом светодиод. Прикуриваемся в проводке автомобиля: Разъемы приборной панели разъем A - черный провод - тахометр разъем B - - поворотник разъем C - - поворотник Подкуриться к лампочкам BACK DOOR (концевик двери багажника) и работа от аккумулятора не получилось.. Сигналка не увидела контроль двигателя с лампы аккумулятора, двигатель глушится (UPD: Увидела, увидела... глохло из-за программирования.. после опишу все её тараканы). Концевик багажника тоже почему-то показывается как открытый. На багажник я буду кидать провода отдельно, поэтому решили забить (про багажник напишу подробно когда буду описывать стеклоподъемник).

Охренитительно! А можно фото в салоне? Интересно насколько сильно в салон выпирает и вообще как оно выглядит в интерьере

А никто не пробовал колхозить инверторы из компьютерных ИБП (UPS) без аккумулятора? Коллега пробовал, успешно эксплуатировал летом на отдыхе

Да, это было мало тормозной жидкости.. Значит коричневый провод скорее всего был просто не подключен.. Если кто-то знает его настоящее предназначение - отпишитесь, пожалуйста.

Ну да, так и есть - либо напрямую на приборку либо через этот блочек. Либо/либо. А у меня - ответвление... Может этот провод просто в воздухе болтался, чорт его знает, а лампа по другой причине горит. Вот, кусочек из схемы из мурзилки, говорится что еще есть какой-то "датчик недостаточного разряжения в системе усилителя тормоза (для дизельных дв.)", у меня какраз дизельный дв. Завтра проверю уровень тормозной жидкости; у меня теперь стойкое подозрение что дело в нем - лампа сначала начала загораться при начале движения и гаснуть при торможении... как же я об этом не подумал раньше?!

О, уровень тормозной жидкости!! Завтра проверю, НО! есть одно "но" - на приведенной схеме нет моего коричневого провода... он отходит в той точке где обозначен канадский вариант проводки (провод G-Y). Концевик я прозванивал, и когда ручник тягаешь яркость лампы слегка меняется - он отрабатывает.

Нет, на сигналке с автозапуском этот вход закорочен на землю - я её сам ставил (отчет будет)... И потом, сигналка не зажигает лампы на панеле