Равиль

То Ярослав TLC: Ниче, самую главную фишку, сходу (да и не сходу тоже), ни один инженер не повторит. Влад свою технологию сколько? лет 20 обкатывал? и до сих пор совершенствует. А без его пружин все остальное большого смысла не имеет, как говорится: "овчинка выделки не стоит".

Каталожные номера: 2ЛТЕ Впускной: 13711-54020 Выпускной: 13715-54040 1КЗТЕ Впускной: 13711-54020 Выпускной: 13715-67020 Впускные у 2Л, 3Л, 1КЗ - одинаковы.

В общем то ничего сложного. Во-первых: протяжки болтов ГБЦ следует делать выждав некоторое время (от 30 мин до пары часов), чтобы голову не повело (наверное). Во-вторых: выхлопной коллектор и турбину сразу после протяжки не вешать, т.к. эти детали довольно тяжелые и тоже могут дать перекос. Все выше сказанное в принципе не обязательно, но выполнение этих условий немного улучшит качество установки ГБЦ и снизит вероятность пробоя прокладки. Я одно время долго воевал с HW-5 (корейская копия маздавского R-2), у этих моторов ГБЦ крепится 10-ю болтами, а не 18-ю как у тойоты и прокладки у корейцев паршивенькие, менял я эти прокладки раз в пол года, пока мне не объяснили, как правильно голову обжимать (отстаивал сутки после протяжки перед дальнейшей сборкой). Уже лет 5 проблем с мотором нету.

Сам склоняюсь к глюку с этим датчиком, тем более, что поливая горячей водой ТНВД - глюк уменьшается, сейчас рассматриваю варианты замены датчика не снимая ТНВД. Отказываться от электроники не хочу, тем более, что машина не моя и колхоз не желателен.

Так загони машину к хорошим мастерам, у нас на Камчатке есть парочка, а если просто КЗ в первый раз разбираешь, то лучше книгу автодатовскую купить, тем более что болты ГБЦ тянуть надо по инструкции и тонкости еще есть, которые даже в книге не описаны.

Проводку полностью будут трясти через неделю, человек пока занят, а я с проводами не очень дружу. Про кучу разных мест - можно подробнее, и желательно с обоснованием. Подкачивающий насос забрасывать обороты не может, а еще он перебирался вместе с ТНВД во время замены плунжера. Заброс оборотов и не завод на холодную, по моим наблюдениям, напрямую зависят от температуры топлива или (и) ТНВД (от чего именно не понятно, не разделить их) Заслонка на запуск не влияет. А какие именно симптомы были? Я свои в первом посту все перечислил. То ALL: народ нужны идеи даже бредовые (не бредовые ужу почти все перебрал)

Чего то я не понял, ты голову меняешь или мотор полностью решил перебрать? П.С. Вадим напутал, у КЗ-та нет вкладышей на распредвале.

Тяга в норме, на ходу не глохнет. Винт крутить не пробовал, но на разных клапанах картина одинакова, причем один из б/у клапанов ставил на машину знакомому - вполне прилично работал, на холодную заводился без вопросов. По поводу заслонки и массы ничего похожего не наблюдается.

Основная проблема с запуском - на холодную, положение газа не критично, тем более что нажатие педали газа ситуации не меняет и связи с нагревом ТНВД я не вижу. С плохой массой немного другие симптомы, он еще самопроизвольно глохнуть должен - этого не наблюдается. По поводу вакуумников - мало вероятно, на запуск тоже влиять не должно, но я проверю, у меня образец есть в виде такой же полностью исправной машины, датчики дросселя местами все таки махну, для надежности.

Не похоже, чтобы с датчиком дросселя было что не в порядке, на нажатие газа реакция нормальная, обороты меняются плавно, но мысль махнуть местами датчики была, может даже и сделаю - это не сложно, зато одной неизвестной станет меньше.

Без видимых проблем, Да и если на холодном движке двигаться, сначала заброса тоже нет он приходит слегка позднее ( при прогреве ). 1190309[/snapback] Понятно, просто у меня обратная ситуация и на холодную машина вообще не заводится (Если не смотрели: http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=84626 - вот моя тема), мне просто кажется что природа глюка может быть схожа.

Не крутил, он за запуск не отвечает.

История такая: Имеем ТЛК 78 с мотором 2ЛТЕ и АКПП, до недавнего времени машинка ездила нормально, косячки по механике я старался по мере сил и наличия средств поправлять, но моторчик на машине в недавнем прошлом подвергался ремонту поршневой (выяснилось при вскрытии ГБЦ, на целиндрах довольно свежий хон). Ремонт делали довольно криво, прокладка ГБЦ паранитовая, сама ГБЦ была установлена б/ушная и вскоре благополучно загнулась, у двух форсунок вообще корпуса небыли затянуты . Короче ГБЦ я поставил новую а топливную полностью откапиталил (замена распылителей, замена плунжира и роликов в ТНВД). Это была предистория, переходим к истории. Два месяца назад машина начала плохо запускаться, а после запуска обороты начинали скакать до 1500-2000 об/мин, с полностью отпущенным газом. В жевую разнос мотора на масле я не видел, но что это такое знал от людей которые видели, в общем боюсь я этого панически. В результате не долго думая махнул ТКР на новый (старый и так был при смерти). Но проблема с забросом оборотов не ушла, более того при снижении температуры (осень все таки) мотор с утра вообще перестал заводится. Путем нехитрых манепуляций была получена точная причина - не поступает топливо. Мотор удавалось запустить полив ТНВД кипяточком, ну вывод ясен: клапан дозировки топлива под замену (ага счас разбежался), проблема не ушла. В конечном счете я поменял ЧЕТЫРЕ клапана, причем последний был новый, только что привезенный с Москвы под заказ. У меня в хозяйстве две одинаковые машины, т.к. вывод о неисправности в электроннике напрашивается, я махнул местами ЭБУДы, (вы будите смеяться) ничего не изменилось. Собственно конечные симптомы такие: 1. На холодную не заводится, не схватывает, с трубы белый дымок не идет - топливо не поступает. 2. После запуска с кипятком, пока мотор прогревается, обороты могут подскакивать до 2000, системы нет, то нормально работает, то забрасывает - это сопровождается черным выхлопомю 3. Когда мотор полностью прогрет работает нормально, но иногда проскакивает слабый заброс, если мотор остыл - заброс усиливается, если остыл сильно - машина не заводится. 4. На горячую спонтанно не глохнет. 5. Сам клапан исправен, ЭБУД исправен, положительной/отрицательной реакции на зимнее/летнее топливо нет, ЧЕК не зажигается. Пока все, договорился с электриком на предмет перетрясти всю проводку и датчики отвечающие за работу мотора, но только через две недели. Какие будут мысли?

А у меня вопрос: а машинки с забросом на холодную хорошо запускаются? И при прогреве никаких заскоков нету? Есть предположение: а может глючит датчик частоты вращения ДВС который стоит на насосе, момент впрыска и количество топлива на него завязано и на положение дросселя. П.С. Пошел созадавать тему про заброс на 2ЛТЕ.

32 на 10,5, мотор потянет точно, без лифта должны влезть, но лучше померить. Еще зависит от дисков, но на стандартные с выносом -20 все должно быть ОК.

То LuckBoy: оригинальная голова при заказе через Экзист выходит в 42 р. но доставка займет недели три.

ИМХО: клапана менять не обязательно, во всяком случае на Л-ках они достаточно жевучие, но при переборки головы притереть надо, даже новые. Маслосъемные колпачки и сальник распредвала менять однозначно. А вот вкладыши менять обычно ни к чему, если с давлением масла было все в норме то они не изнашиваются (А в КЗ-те их вообще не упразднили как класс?). Прокладку ГБЦ только оригинал. Болты желательно поменять на новые и лучше на оригинал. При переборке ГБЦ даже новую лучше шлифануть. По поводу Тайваньской ГБЦ ничего не скажу, сам предпочитаю оригинал - надежнее.

ЕГР ампутирован давно. А вот движок уже уставший, не совсем конечно, но прилично, поэтому расход масла есть, а на уставший движок вешать интеркуллер и тем более поднимать давление наддува резона нету. Вообщем я от своей идеи давно отказался, надо начинать с двигателя, а потом только турбу по мощнее ставить ну и интеркуллер соответственно.

Чего то не совсем правильно, плотность воздуха зависит от температуры, интеркуллер охлаждает перегретый ТКРом воздух за счет чего увеличивается плотность, в результате при давлении на впуске 0,6 бара с интеркуллером такой же эквивалент без куллера будет при давлении примерно 0,8-0,9 (вот в цифрах не уверен, но можно посчитать, только это не ко мне), соответственно куллерный мотор выдает мощность, ну скажем, на 15% больше, но с тем же давлением наддува (при условии настройки топливной), причем эффективность куллера увеличивается пропорционально величены давления, т.е. при давлении в 1,5 бара прибавка мощности от куллера может достигнуть 25% в сравнении с таким же давлением но без куллера. Спор вобщем то из-за другого, я утверждаю, что при стандартных давлениях наддува (до 0,9 бара) установка куллера без отстройки топливной не приведет к критическому обеднению смеси и перегреву или прогоранию поршней, но заметной отдачи мощности тоже не будет, при этом толк от установки куллера будет, как я писал выше: простое снижение температуры воздуха после ТКРа - уже значительный плюс для самого мотора, в частности его ресурса, т.е. тепловая и механическая нагрузка на ПГ снизится. Я еще для себя рассматривал вариант использования интеркуллера в качестве сепаратора для отделени маслянной пыли от нагнетаемого воздуха, но это уже отдельная тема.

То ковбой: увеличение (уменьшение) мощности до 10% почувствовать очень сложно, а если еще и АКПП то вообще не реально.

А вот это верно, сам хотел написать, кстати, при прохождении ГТО на дизелях содержание СО и СН никто не мериет, наверно не просто так.

Я к тому, что универсальной резины не существует, а заявления типа: "на шипах - только по льду" мягко говоря необоснованы.

Конечно под ТКР нунжна корректировка, т.к. ТКР увеличивает кол-во воздуха раза в полтара (буст ап не учитываем), но интрекуллер настолько кол-во воздуха не увеличивает, а вот снижение температуры обеспечивает заметное, которое камеру сгарания кстати тоже нехило должно охлаждать.

Важнее другое, никогда не замечали, что зимой бОльшую часть времени асфальт чистый, льдом он покрыт только в течение нескольких дней после снегопада - и что теперь, я значит по межкварталке по льду еду, а перед центральной улицей переобуваться должен, а зимняя резина, типа липучки, по асфальту за пол года стирается и на хрена мне этот разводняк.

Для бензина - верно, для дизеля - не актуально, т.к. небольшое обеднение смеси не критично, а даже полезно. Не чувствителен дизель к обеднению, во всяком случае не настолько чувствителен.