Равиль

У 78-ого артикуляция подвески в стандарте намного меньше чем у 80-ки, из-за этого часто диагональное вывешивание, особенно в снегу, колесные арки маленькие, чтобы поставить большую резину либо кузов лифтуют, либо арки режут, а чаще и то и другое. Мне просто эти варианты не нравятся, а резину большую хочется, сейчас стоит 33 на 12,5, а в перспективе возможно 36 на 12,5, когда мотор откапиталю. У нас по вашим меркам уже в городе легкое бездорожье (это летом).

Да у меня уже поднят, панар разрезан, тормозные шланги удленены, кастор еще не делал, но это в последнюю очередь. Подвеска не завершена какраз из за задних пружин. Сейчас стоят передние от 80-ки, но они слишком мягкие - на пустой машине нормально, начинаешь грузить - проседают. Сейчас лифт где то в районе 4", но на пустой машине. Как я понял, вам надо знать на сколько нужно поднять подвеску от стандартной, я померию точно и сообщу. И вопрос по цене, сколько ваши пружинки стоят?

Раньше не задумывался, сегодня проверил, машина Киа Спортейдж, механика дизель без турбо и электронники. Еду 70 км/ч 5-я передача обороты 2200, отпускаю газ полностью - машина замедляется, выключаю зажигание - тахометр и спидометр потухли - они электронные, усилитель руля работает, замедление не изменилось, звук от двигателя тоже. Включаю зажгание - приборы проснулись, замедление и звук мотора без изменений. Нажимаю сцепление - обороты упали на ХХ, двигатель работает как всегда. Вывод: при движении накатом с включенной передачей топливо не подоется вообще или подается столь мало что не воспламеняется, это кстати значит что катится под горку с включеной передачей топливо не расходуется, на нейтрали расход как на ХХ. Так что стенд не врет.

To Влад Питер: А на 78 прадос пружины делаете? Нужны задние +4-5". Сейчас стоят передние от 80ки, на пустой машине - отлично, под грузом проседают - нужно чтоб не прседали. И сколько ваши пружинки стоят?

To Interceptor: а педаль каменная с запущенным мотором? У Владимира как я понял проваливается только когда вакуумный усилитель работает.

На счет колдуна есть небольшое дополнение: на пустой машине он не перекрывает магистраль совсем, а переключает задний контур на передние тормаза, это значит что если оставлять колдуна как тройник то через него передний и задний контур будут сообщаться, правильнее колдун убрать совсем, а также убрать магистраль между передним и задним контуром - соединить ГТЦ с тормозами напрямую. Кстати в перепускной магистрали может оставаться воздух, да и вообще лишняя тормозная трубка под днищем - источник лишних провлем (в смысле надежности). Хотя все выше сказанное к поставленной проблеме прямого отношения не имеет. И еще одно соображение: ГТЦ имеет два рабочих контура, эффект проваливающейся постепенно педали может появиться при условии если один из контуров не полностью герметичен и жидкость по перепускной магистрали перетикает из рабочего контура через нерабочий (не совсем рабочий) обратно в бачок. Но это в теории, а еще данный косяк должен проявляться при замыкании ГТЦ самого на себя.

to Кукурузник 78: "Могу поделится опытом установки СТ 20 на казет (вместоСТ12) трудится хоть бы что!" Я что то не понял, а чем плоха CT12B, она вроде под KZ расчитана и дуть должна лучше, вопрос интерсен тем что подумываю поставить вместо CT20 CT12B на 2LTE, хотелось бы узнать мнение

Залипшая подкачка на фильтре означает что топливо из бака не сосется, причин в данных условиях может быть две: грязь в баке или замерзающее топливо, если завязка на холод то однозначно - топливо.

У каябы есть несколько модификаций, в зависимости от назначения: 1 - Exel-G замена заводских аналогов, по жесткости не отличаются от стандартных, надежность нормальная. 2 - Gas a Just серия газомаслянных амортизаторов повышенной жесткости, ставил такие на LJ78 5 дверей на заднюю ось, надежность высокая. 3 - MonoMax серия спортивных амортизаторов для бездорожья расчитанные под лифт подвески и тяжелую резину. Передние от 80-ки не подойдут, у них другие крепежи и они длинее на 100 мм, в стандартную подвеску просто не влезут. Я кстати когда поднимал свою машину свои Gas a Just с зада переставил вперед (для этого в ухо надо запресовать полиуретановй салентблок такого же размера как у стандартных передних амортизаторов) перед стал жестковат, на гравийке ощущения не очень хорошие, но меня устраивает.

Есть еще, один вариант: откапиталить мотор с расточкой и установкой коленвала и поршневой от 3L. В результате получится 3L в блоке и с номерами 2LT регестрировать не надо, если оставить турбину (предварительно убедившись в ее исправности) и добавить интеркуллер то по мощности и моменту этот агрегат может потягаться с KZ-ом. Плюсы: не нужно оформлять, получаете новый мотор, сохраняете простоту конструкции Минусы: не самый бюджетный вариант, качество работы и зап. частей, компромисная мощность.