Mehanic

На сотках после 2001 или 2002 года, короче на рейстайле, эта фишка появилась вместе с оптитронной панелью приборов и и пятиступенчатым автоматом

to osman : явки, пароли... в смысле местонахождение, координаты, ну и пару примерных ценников на стандартные работы, типа "диагностика ходовой","замена пер.торм.колодок", "замена мотор.масла", "шприцовка крест.карданов"???

во, вроде эта.. 53.pdf

могу схему кинуть, ежели надо

попробуй руками покрутить, мобыть действительно подзакисло в приводе и тогда моторчик отрубается, там отсечка по току стоит...

ну во-первых проверь при снятых но подключенных моторчиках, крутят или нет, потом я поставил колонку в одно из крайних положений (шестигранником с гибким удлинителем и ручками-ручками) заодно неплохо бы и смазать червяк, затем прокрутил моторчик в крайнее положение (держишь кнопку пока сам не остановится) ну и совмещаешь енто дело. Крайние положения в мозге блока комфорта видимо прописаны, а моторчики шаговые, подозреваю что можно провести адаптацию, но только с фирменным приборчиком, а если по-нашему, по-простому, то как я выше описал - самое простое... P.S. да, естественно проверь предохранители, ну и для чистоты эксперимента можно попробовать скинуть клемму с аккума и покурить пару минут :-)

Видимо в Новосибирске всякую жижу противолёдную на дорогу не льют, которая пленкой ложится на стекло и хрен чем отмоешь... Везет вам...

Последние 4 цифры в 6РК 2585 - это как раз длина в мм, 6 - это количество ручейков. По этим параметрам можно подобрать из кучи производителей

Ну вообще штатные датчики в разных автомобилях ставят в основном в район переднего бампера (перед радиатором например у меня в А-4 стоял), но все равно погрешность от теплого движка будет.... А давно на старенькой мазде я ставил кетайский термометр IN-OUT на батарейке и датчик присобачил под левую заднюю арку (не лень же было тянуть)

Вчера позвонил туда, за замену масла в движке с ориг.фильтром и ориг. маслом - объявили 5 тыров. За замену масла в АКПП методом замещения под давлением через хитрый аппарат - 10 тыров, а стандартный метод - работа - 700 р., ну и банка масла - около 1800 рублесов. Уважаемые форумчане - ваши мнения.... как ценник?

Работает при заведенной машине и при открытой водительской дверце. Одновременное удерживание "set" и одной из кнопок до звукового сигнала - занесение настроек в память.

http://www.toyotaservice.ru а про эту контору кто-нибудь знает плохое или хорошее ?

Вопрос на засыпку: куды податься в Питере чтоб жижу в АКПП и в движке на TLC 100 поменяли не криворукие уроды и джамшуты, причем чтоб залили оригинал тойотовский ? P.S. офф. дилера не предлагать

Дык я и не говорю что блок сигналки кушает 5 ампер , я писал про то что ставится пред от 1 до 5 ампер в зависимости от производителя сигналки, хотя у некоторых дешевых вообще стоит один-на-всё. Сама сигналка должна кушать в нормальном режиме работы от 100 до 400 миллиампер. P.S. уже убедился что лучше писать проще, в следующий раз постараюсь адаптировать свои мысли, чтоб у читающих путаницы не возникало.

Всё, тему можно закрывать, сегодня приехал туда где были в наличии 89232-60022, снял свой, они полностью идентичны

Ага а если еще поддержка зажигания (турботаймер или дист.запуск) поставлена криво.... это еще 2 или 3 релюхи по 50 миллиампер. P.S. кстати, а автор темы тут вообще появляется?? написал бы что проверил, что нашел или не нашел, может дело бы с мертвой точки и сдвинулось. P.P.S. а алгоритм проверки утечки denisp описал подробно, я здесь в какой-то ветке уже расписывал подобное руководство, считаю что такой метод поиска наиболее эффективен, хотя если вся дурь идет от сигналки, а ее могли запитать на силовой провод не имеющий мелких предов (ну только если на 100 А :-) ) тогда надо просто отключить сингалку выдернув ее предохранители (как правило рядом с блоком сигналки в ее косе есть преды 1-2-3 шт., в зависимости от модели сигналки, от 1 до 5 ампер - питание блока, 15-20 ампер один или два для подключения к поворотникам и сирене) и также смотреть на показания амперметра.

В продолжении темы, если кто может проконсультировать. У меня стоит моторчик 89232-60012 - ценник на него сказочный, некоторые проги, в том числе и EPC Toyota дают замену 89232-60022, ценник уже более разумный. Но есть сомнения, написано что этот код 89232-60012 ставился с начала выпуска (с 1998) по какой-то месяц 1999, а этот 89232-60022 идет по 2002 год, но по этому коду, например на экзисте, написано что он тоже ставится с 1998. Вопрос: одинаковые ли они ???

Турбо-таймер или дистанционный (с брелка, по времени, по температуре) запуск установлен ??

Ну не особо сложно, если исхитрится, то только подкрылок снять и как гинеколог, аккуратненько-аккуратненько, ну а по уму, подозреваю что крыло снимать надо. Хотя я снимал открутив только подкрылок.

Ну тада на экзисте новьё есть, но ценник..., если память не изменяет 7 тыров с копейками. Я тоже сначала хотел шоб у меня фсё оригинал было, но жаббб задушила... P.S. Если у тебя просто штырь сломался могу предположить что весьма высока вероятность что можно перебрать используя китайские антеннки. Также видел на авторынке немецкие антеннки, но встанут ли они на штатное место или придется кронштейны переделывать, хз.

а что у тебя с маслом? не залито ли слишком вязкое??

Посмотри тут http://www.land-cruiser.ru/Forum/index.php?showtopic=56757 вопрос уже обсуждался, хотя каждый остался при своем

ну я например вообще ее отключил, поставил bosch активную на лобовое (маленький кругляш с тонкими усиками), прием улучшился есесно на порядок. Цена вопроса - 550-600 р., ставил минут 40.

Так он и работает всегда, пока разъем моторчика вставлен, как только вынимаешь, сигнал перестает работать. а когда разъем обратно втыкаешь начинает работать не сразу, а когда зажиганием передернешь (типа reset получается что ли).