sau

Мне тоже кажется что для универсальной гражданской машины лифт больше 1" не нужен. Мне, и большинству других машин в городе, нужен комфорт подвески. Ну, с возможностью выезда на природу без фанатизма. Ну а для крутых покатушек и строить нужно отдельную машину, с лифтом, мудовой резиной, лебедкой, силовым бампером и экспедиционником на крыше. И не трястись над ней, боясь поцарапать.

Думаю прогрессивные пружины как раз очень актуальны для сурфа, с его перестановками зада. Хорошая пружина, мне кажется, для обеспечения комфорта должна быть достаточно мягкой в некоторых пределах, сглаживая мелкие неровности. В то же время, при бОльшем ее сжатии (бугор или верблюд) она должна начинать сильнее сопротивляться, не давая достать мостом до отбойника. При обратном ходе она тоже будет иметь нелинейную характеристику жесткости, не давая колесам слишком высоко подпрыгивать. Тогда у сурфа уйдут или сократятся жесткие пробои. И уйдет этот бешеный расколбас заднего моста на гребенке, из-за чего колеса могут начать отрываться от земли и происходит перестановка зада влево. Да и при загрузке машины, опять же, решится проблемы пробоя до отбойника. У раннеров при наличии конусного отбойника эта проблема частично решена, но это полумера. Ярослав, я правильно понимаю принцип действия прогрессивных пружин?

Прогрессивные пружинки - это вещь! Жалко что я не в Питере. Когда поставите на поток пружины на 215 кузов для 4RUNNER/SURF, обязательно закажу. Считаю что 1" лифта - самое то, как решения для универсальной комфортной (!) машины. Вот только у меня стоят KONI. Они двустороннего действия. Как Ваши прогрессивные пружины будут себя с ними вести? Ведь всяко лучше обычных пружин?

Делал спальник в 185 кузове из фанеры. Места по высоте и в самом деле мало. УАЗ Патриот в этом отношении рулит. Но я его делал для детей. Им, в принципе, было достаточно. Сами при этом спали на опущенных вниз спинках передних кресел. Если их до упора опустить, вровень с подушками заднего дивана, да самонадувной коврик положить, то спать взрослым так можно. В итоге спальные места организовывались чуть ли не мгновенно, двое взрослых относительно комфортно спали впереди и двое детей как короли спали в багажном отделении на фанерном спальнике.

Автомат на P стоит?

Я конечно извиняюсь, но это заблуждение. Смотрите. По идее, по второй цифре вязкость на горячую и в самом деле должна быть одна. Но я руководствовался такой же сравнительной таблицей, но по другому производителю масла. Там при 100С было примерно 7 и 14. Была подобная таблица также на другом сайте, где вязкость ощутимо отличалась. Если в тех таблицах, что я смотрел, были просто не очень хорошие масла (это были сайты по нашему автопрому), то тогда это замечательно! Залить, как сервисы советуют, качественное 75W-90 и пусть голова не болит. Заодно мост насиловаться не будет на морозах и расход упадет. 75W-90 по спецификации должен сохранять работоспособность до -40.

Температура застывания у них отличается ОЧЕНЬ сильно. У Несте 80W90 по паспорту застывать должно на -30, хотя реально застыло на -26. Причем это было именно застывание, а не эффект временной полимеризации. Масло пытался ворошить стучал и т.п. - застыло в самом деле. У 75W90 - застывание примерно на -45 и ниже. Насчет сезонной смены - тоже морочно. Придется увеличить в 2 раза расход масла при смене, промывая мост заменяемым. Ибо, 80w90 - минералка, а 75w90 - обычно синтетика. По вязкости, при 100C 80w90 в 2 раза более вязкое, чем 75w90. Но вряд ли мост достигает такую температуру даже летом по жаре. Да и не так критична ИМХО разница. Хотя... На практике, сервисы в самом деле советуют не париться и заливать в задний мост 75w90.

Кстати, по поводу масла в задний мост. Глянул вчера на масло neste 80w-90, залитое в задний мост, оставшееся в бутылке. При этом масло в бутылке было застывшее напрочь. Как очень густой мед. Даже гуще, т.к. от переворачивания банки оно на дне так и оставалось и сдвигаться с места не собиралось. В гараже -26. Бедный мост, как он там справляется с этим пластилином! Может и в самом деле лучше 75w-90 заливать для случаев, когда зимой температура реально низкая? Или реально найти 80w-90, которое при мЕньшей температуре застывает?

Думаю аналогично. Вернее, если машина была предназначена к эксплуатации в теплом климате (США, к примеру), то скорее всего минералку залили, чего машину удорожать. А вот если машина на Россию ориентирована, то возможно и синтетика льется. Т.е. если тот же крузак продавался новым в России у ОД, то скорее всего они уверены что там заводом синтетика залита. Сейчас покурил гугл, то что у тойоты T-4 есть минеральное, а есть синтетика часто обсуждается. Не знаю, может оно по цвету отличается.

Понятно, что T-4. В этом топике уже была ссылка на: http://wwwboards.auto.ru/toyota-suv/10294.html где человек выяснил, что тойотовское масло T-4 с кодом 08886-81015 - это минералка. Хоть и снято с производства, но в продаже на экзисте все еще есть. А масло с кодом 08886-82025 - это тойотовское T-4 на синтетике. По цене ощутимо дороже. Инфу по минералке/синтетике человек получил от ОД, они это пробили по кодам. У себя пока не смотрел масло в коробке (фактически, теплее -30 вот уже месяц как не бывает, а теплого бокса нет), просто по срокам, наверное, в ближайший год нужно будет поменять. Хотя, может и не буду дергаться пока.

Да я с год назад этот вопрос подробно изучал, когда менял на прошлой машине масло. На относительно свежей машине, да если еще знаешь что залито (минералка или синтетика), действительно лучше частичная замена. А если не известно что именно сейчас залито, или пробег уже большой на этом масле, то как раз лучше полная замена с снятием поддона и заменой фильтра (как вариант, промыванием фильтра если он не забит капитально). Кстати, при большом пробеге машины, да если масло в АКП давно не меняли или его состояние аховое, полная замена на аппарате без снятия поддона противопоказана. А именно на этом часто в сервисах настаивают. Сколько уже коробок угроблено при таком подходе. Аппарат взбалтывает всю накопившуюся за большой пробег муть с поддона. Правда снятие поддона тоже не всем можно доверить. На раннере скорее всего не прокладка, а герметик с завода идет. По крайней мере на сурфе так. И садить его заново тоже нужно на герметик. Причем герметик качественный. После установки поддона машине лучше дать постоять сутки, иначе потом течи могут быть. Ну и лить в АКП именно синтетику. Под наши температуры это лучше, чем более дешевая минералка.

Ну, я поэтому акцент на этом и сделал. Типичная ситуация: У человека в ГУРе уровень ниже нормы. По букварю нужно лить dexron. Он идет, покупает dexron и доливает до нужного уровня. Большинство именно так делает. А невдомек, что была залита минералка, а он долил синтетику.

Я вот что-то не пойму по маслам. Dexron в ГУР и ATF type-4 в коробку (старый 4-ступый вариант) бывают минеральное и синтетика. А разве можно доливать синтетику в минералку (не полная замена, а просто долив до уровня)? Как-то этот аспект вообще не затронут в топике.

Производитель ответил, что без проблем может изготовить переднюю проставку на 15мм по цене проставки на 20мм.

А бывают передние проставки не 20мм, а 15мм? Чтобы можно было использовать их для умеренного лифта примерно в 2см на машине, на которой штатно стоял конусный отбойник. В итоге вроде должны иметь: 1. Зад увеличивается ~ на 22 мм (проставка 30мм - 8мм убранного конусного отбойника = 22мм. 2. Перед увеличивается примерно на 25мм (проставка 15мм).

А как оно может забиться то? Там достаточно все плотно сидит. Я, дурак, нет чтоб сразу к токарю увезти и сделать нормально, а затем наслаждаться тишиной - чего-то там мучился, резинки подкладывал, щепочки в щель шарнира толкал. Нет там ничего такого страшного в этой процедуре. Зато тишиной потом наслаждаться будете, как будто машину подменили.

Изолента быстро изнашивается. Тогда уж лучше джинсы старые.

По задним сиденьям кто-то на дроме писал, что заюзал металлические трубочки от телескопической антенны и проблема тоже решилась.

Кстати, тем кто потерял накладки пластмассовые на башмаки на 185 кузов. Вот код большой накладки 51937-35040. Переписал номер перед тем как на место ставить. По экзисту бьется как "Крышка петли" и имеет цену в 450руб. Мелкую накладку еще не ставил, найду дома, тоже код перепишу. Хотя... На схеме в экзисте она имеет номер 51938-35050 и цену в 200руб. Только почему-то название у нее "Кронштейн дуги крепления запасного колеса".

Имею в виду, что с тавотницей можно вообще до упора все там забить литолом. А делов то всего, - несколько лишних отверстий сделать.

Литол во-первых не даст окисляться металлу, во-вторых все же будет несколько смягчать совсем мелкий люфт. В общем, кашу маслом не испортишь.

Пальцы (2шт) и втулки (4шт) совершено одинаковы. У меня калитка раньше совершенно не стучала, но сдуру я попшикал в шарниры WD-шкой и через пару дней начался стук. Видимо ВДшка растворила отложения и появился люфт. Тоже подкладывал резинки, но все это глупости, проблему нужно просто решить раз и навсегда. Мне это стоило всего рублей 500 с работой токаря. 1. Снимаем пластмассовые молдинги ОЧЕНЬ аккуратно и не на морозе. Легко сломать пластмассовые "якоря". 2. Снимаем калитку. Болты вкручиваем обратно на время, чтобы влага не попала в отверстия. 3. Снизу втулка завальцована. Металл достаточно хороший. Болгаркой пилить не получится, т.к. испоганим башмаки (шайба, на которую завальцован палец, слегка утоплена в башмаке). Поэтому, как и советуют выше, рассверливаем, накернив четко по центру вальцовки. 4. Рисуем чертеж пальца (2 одинаковых) и втулки (4 одинаковых) для токаря, орудуя штангенциркулем (стоит рублей 200-300 в инструментальном отделе). Только палец делаем немного другим. Доработка конструкции пальца: Верхнюю часть пальца делаем точно по оригиналу, а нижнюю, там где должна быть вальцовка, делаем длиннее сантиметра на 2 (точно не помню, может меньше, на месте самим можно померить точнее). Сделали палец длинее мы для того чтобы токарь там нарезал резьбу под гайку. В отделе мелочевки (гаечки, уголки, болтики и пр.) строительного магазина покупаем 2 гайки с... в общем с плоской бОльшей по диаметру чем гайка гранью, с ребрышками на плоскости этой грани. Эта гайка четко прикручивается снизу в углубление башмака и сидит там очень крепко у меня. Для того чтобы шарнир не был сухим, не окислялся, делаем тавотницу. Для этого в пальце сверху токарь сверлит отверстие, через которое мы потом аптечным шприцем будем загонять смазку. Сбоку у пальца аккуратно высверливаем пару каналов, чтобы смазка могла выходить между втулками. Сверху нарезаем резьбу, чтоб после накачивания в тавотницу смазки можно было закрыть канал винтом. Сборка и облагораживание Перед сборкой красим черной краской из баллончика или из пузырька для подкрашивания царапин кисточкой шляпку пальца, винт, которым будет глушить канал смазки, а также большую гайку, которой мы будем фиксировать палец. Все собираем, предварительно смазав палец и втулки смазкой (я использовал литол). Шприцом из аптеки загоняем смазку в канал сколько влезет, а потом закрываем канал мелким покрашенным винтом. Снизу одеваем на палец большие гайки и затягиваем их. В принципе, если маньячить, то когда заберете пальцы у токаря и соберете всю конструкцию, можно тонким бошевским сверлом поперек пальца высверлить прямо у затянутой до упора гайки отверстие под шплинт, чтоб потом гайка не раскрутилось (у меня за пару месяцев даже намека на ослабление гайки нет). Все. Теперь можно одеть калитку на место. Я снимал и одевал ее один. Да, желательно чтобы в этот момент на калитке не было запаски. ;-) Наслаждаемся тишиной в салоне. Я был просто в восторге был от тишины, которая снова вернулась в машину. К сожалению, чертежи мои остались у токаря, - забыл на радостях, когда забирал пальцы и втулки. Хотел их отсканить и выложить сюда. Вообще, ничего страшного, как оказалось в кардинальном лечении калитки нет. Главное чтоб токарь был нормальным и все сделал точно по чертежу. Всякие подкладывания резинок и регулировки замка - все это от лукавого и полумеры. Лучше потратить несколько часов и рублей 500-1000 денег.